Автоэлектрик для всех

Вопрос: Вентилятор отопителя салона ВАЗ 21083 (высокая панель)1997 год, либо выключается (а потом самопроизвольно включается) на любой скорости вращения либо сбрасывает обороты, а потом набирает их. При этом лампа подсветки вещевого ящика работает нормально (обогрев заднего стекла тоже). Подскажите, где искать неисправность. Заранее спасибо. Андрей.
Ответ: Cкорее всего причина либо в плохой массе вентилятора, либо в отходе щетки от колец якоря. Масса находится на отвесной шпильке М6 крепления отопителя (не путать с вентилятором отопителя). Чтобы добраться до неё положите затылок на педаль газа и смотрите вверх. Затягивая массу пожалейте всех а/электриков на свете :)

Вопрос: Подскажите, возможно ли установить блок с евро предохранителями для Самар (ВАЗ-21093, 1996г., панель высокая), вместо блока с предохранителями старого типа? Прошу подробное описание подключения. Спасибо.
Ответ: Конечно же можно. Все разъемы идентичны. Единственно, что Вам потребуется переделывать - это схему включения вентилятора охлаждения двигателя. Дело в том, что в новом МБ не предусмотрено реле включения вентилятора, и после замены блока вентилятор будет все время включен (даже при вытащенном ключе). Чтобы сделать работу вентилятора автоматической, надо подключить датчик радиатора (который надо поменять на усиленный с номером 661) в разрыв минуса вентилятора. Учтите, что теперь через датчик будет проходить ток вентилятора (а не реле) и провода к датчику должны быть такие же толстые как и к самому вентилятору. Провода, что ранее сидели на датчике (тонкие), заизолируйте и никуда не подключайте.

Вопрос: У меня восьмерка 1990 г.в. - машина, которая меня никогда не подводила (в сервис ездил только по вопросам внешнего вида). Последний год стал троить двигатель на холостом ходу. Заменил по многу раз практически все (и в зажигании и карбюратор). Все что я прочитал в Вашем сборнике я уже проходил, ничего не помогает. Сам я подозреваю, что просто необходимо заменить всю электропроводку.
Ответ: Если я правильно понял, то вызывает нарекания ТОЛЬКО режим холостого хода, т.е. при открытии дроссельных заслонок двигатель не троит (обороты набирает уверенно) и к ездовым качествам претензий нет (в движении не дергает). В этом случае неисправность может быть и не в электрике вовсе. Очень похоже на подсос воздуха во всасывающем коллекторе. При этом, двигатель на ХХ трясется как лихорадочный, очень плохо отзывается на карбюраторные регулировки. Наиболее вероятные места подсоса следующие:
1. Тормозной вакуумный усилитель. Проверяется передавливанием шланга, подводящим разрежение от коллектора.
2. Прокладка на всасывающем коллекторе.
3. Сам всасывающий коллектор (трещина)
4. Прокладка под карбюратором.
Последние три предположения можно проверить струёй горячей воды направляемой на подозрительные места. Если вода попадет на свищ, то обороты двигателя резко упадут, или он вовсе заглохнет. Можно попытаться определить подсос и на слух. Не вытягивая тросика подсоса перекройте доступ воздуха к карбюратору. Двигатель, не имеющий "левого" воздуха при этом заглохнет, двигатель со свищом - нет, но в тоже время появится свист через искомое отверстие. Можно совместить оба метода.

Вопрос: У меня ВАЗ-21093. С недавнего времени появился глюк: Cтала тускло гореть лампочка разряда аккумулятора и стрелка вольтметра уходит влево (а иногда просто "пляшет"). Причём плотность электролита в аккумуляторе строго составляет 1,23(если его зарядить, то быстро разряжается до 1,23). С ростом оборотов лампочка может и совсем погаснуть, и начать гореть поярче(вольтметр показывает при этом всё что угодно-только перезаряд ещё не показывал).
Ответ: Аккумулятор не при чем. Неисправен либо диодный мост, либо обмотка. Точнее без осмотра не скажу.

Вопрос: При выключенном замке зажигания (ВАЗ-2109) подается питание к приборам, которые должны быть в этом положении замка обесточены (оборудование питаемое через предохранитель №4: вентилятор отопителя, щетки и др.). Самопроизвольное включение оборудования.
Ответ: По поводу неотключения питания у оборудования.
Я три раза сталкивался с жалобами на несанкционированное включение каких-либо приборов, и все три раза виновным оказывалось замыкание в монтажном блоке по одной и той же причине: попадание внутрь монтажного блока токоведущих осколков (шляпок) от предохранителей. Попадают они внутрь через щель возле предохранительной стойки (около 4-го предохранителя эта щель, вследствие оплавления крышки, достигает больших размеров), в момент замены сгоревшего предохранителя. Прямо под предохранителями, под верхней крышкой монтажного блока проходит неизолированная токоведущая шина, которая постоянно находится под напряжением. Проходит она вдоль предохранительных стоек и в непосредственной близости от них.
В вашем случае, на мой взгляд, произошло замыкание между стойкой четвертого предохранителя и этой самой шиной. Чтобы проверить это обстоятельство потребуется разборка монтажного блока, но сначала внимательно осмотрите щель под 4-м предохранителем, может вам повезет и обойдется без разборки.

Вопрос: Забыл выключить вентилятор отопителя (ВАЗ-2106), и за ночь аккумулятор "умер" . Как не попасться вновь?
Ответ:  Самое эффективное решение - это запитать вентилятор от цепи зажигания. При этом, если зажигание будет выключено, то вне зависимости от положения переключателя вентилятора, последний работать не будет.
Теперь о том, как делать. Очень заманчиво подключить средний вывод переключателя к свободному выводу предохранителя №10 (зарядка) и делу конец, но так делать нельзя (примите на веру). Тот же вывод от пр-ля №10 используем для включения дополнительного реле, с помощью вот такой простенькой схемы:

Реле крепите за щитком приборов. Провод, что ранее сидел на среднем выводе переключателя, заизолируйте и никуда не подключайте.

Вопрос: Хочу, для повышения информативности, установить амперметр на ВАЗ-2106. Есть ли смысл?
Ответ:  Показаний вольтметра вполне достаточно для вывода о работоспособности генератора. Информативность амперметра в этом вопросе гораздо ниже. Например, амперметр показывает, что происходит заряд аккумулятора. Это значит, что в данный момент времени, напряжение вырабатываемое генератором больше, чем напряжение на аккумуляторе. Но нам этого недостаточно. Необходимо чтобы потенциал генератора был не просто больше, но и находился бы в пределах 13.5-14.5 вольт. От амперметра вы этого не узнаете. Более того, по мере заряда АКБ будет уменьшаться и зарядный ток. Вам же остается только гадать по какой причине он уменьшился: то ли АКБ зарядилась, то ли генератор стал меньше выдавать. Также двояко можно толковать и постоянное зашкаливание вправо стрелки амперметра. Можно предположить повышенный против нормы потенциал генератора, но ровно такие же показания будут и в случае замыкания какой-либо из банок АКБ.
А если учесть, что:
-на всю цепь амперметр не поставишь, и потому вы будете мучаться сомнениями,что "возможно, утечка в цепях идущих в обход амперметра";
-установка амперметра потребует серьёзной переделки в схеме;
-эксплуатация амперметра небеспроблемна (спросите об этом у москвичевладельцев, или почитайте у меня);
-амперметр на автомобиле давно и везде считается анахронизмом;
то ответ на вопрос очевиден: в качестве дополнительного прибора используйте вольтметр.
Вопрос: Постоянно плохой контакт антирадара - подсоединение через прикуриватель, на ухабах антирадар сигналит (ВАЗ-2106).
Ответ:  Подсоединение через прикуриватель рано или поздно приводит к нарушению контакта по питанию, вследствие частых подключений-отключений, не говоря о том, что это просто неудобно. Удобнее и надежнее подключить оный к цепи зажигания, что гарантирует от неожиданной встречи с гаишником (потому, что вы забыли его включить!). Для этого надо отсечь тот разъем, что вставляется в гнездо прикуривателя, оставив необходимый запас провода по длине, и снять изоляцию с конца обрезанного участка. Два разноцветных провода, что вы увидите - это плюс и минус антирадара, причем на импортных антирадарах провод красного цвета может быть минусом, а белого - плюсом. Вас это не должно смущать, т.к. фирменные антирадары (кобра, вистлер) имеют защиту от переплюсовки, т.е. если вы кратковременно неправильно подключите провода, с антирадаром ничего не случится - он просто не будет работать. Проверяйте правильность подключения (а заодно и целостность шнура питания) при выведенном на максимум регуляторе громкости антирадара. Теперь о том куда подключать. Плюс на один из двух предохранителей: №9 или №10 (для ВАЗ-2106 это будут оранжевые провода двух  крайних правых предохранителей верхней колодки). Тот же самый оранжевый провод можно найти и на патроне освещения бардачка- выбирайте место по запасу в длине шнура. Минус в любую точку массы кузова.

Вопрос: часто перегорают лампочки
Ответ:  К сожалению автор вопроса не указал о каких лампах идет речь. Если имелись ввиду только лампы ближнего и дальнего света, то здесь неисправности может и не быть, т.к. некачественными могут быть сами лампы. Автобазары наводнены дешевыми безымяными лампами, сделанными неизвестно где и неизвестно кем (я их называю одноразовыми). Стоят в пределах 30-35руб., работают неделю, отсилы-месяц, затем опухают.
Что следует помнить при покупке ламп головных фар (особенно галогеновых):
1. Действительно качественная лампа не может стоить дешевле 100руб (информация от торгующих запчастями).
2. Верьте только тому, что написано об изготовителе на цоколе самой лампы, и не обращайте никакого внимания на надписи на упаковке. Например на упаковке написано TUNGSRAM, а на самой лампе все что угодно кроме изготовителя. Такая лампа - левая. Хотя и этот метод не универсален: в последнее время появились левые лампы с неряшливой надписью HUNGARY на цоколе.
3. Как правило, левые лампы делают большой мощности (110/90, 130/90 и т.д.).
  В любом случае при частом перегорании ламп следует в первую очередь заподозрить перезаряд (напряжение бортсети > 14.5в). Владельцам "шестерок" в этом смысле не позавидуешь - нет вольтметра на щитке. Можно обзавестись примитивным индикатором зарядки, который вставляется в прикуриватель. Не бог весть что, но все же лучше, чем ничего (лампочка на щитке).