проточка токосьемных колец, приспособление для проточки

Мда уж , , слов нету.
Да и ..... спасибо конечно за подробное разъяснение!

Для того, чтобы избежать перекоса напаянных контактных колец, при проточке внутреннего кольца оставляю буртик высотой и шириной 0,2-0,3 мм, а с внутренней стороны кольца снимаю ножом фаску (компакт). Подготовленное, залуженное кольцо одевается на фаску заподлицо до упора, не давая перекашиваться. После пайки внутреннего кольца вставляю в канавку между кольцами стеклотекстолитовую пластинку с "U" образным вырезом, в которую упрётся наружное кольцо при пайке и не даст перекоситься. На классике (иномарках) оставляю буртик при проточке шириной 2 мм, по Ф не протачиваю (где впаян вывод обмотки). Ремонтное кольцо упирается в буртик и без перекоса запаивается. Далее, как на копактах - в канавку "U" образная пластинка и пайка наружного кольца.
Чтобы не перегревать термопластичную втулку контактных колец при пайке, использую приспособу со спиралью на 36 в. Быстрый разогрев, посадка, добавление припоя в щели, щелчок и кольцо освободилось без перекосов, а нагреватель снят.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Приспособа понравилась. И возникла мысль, что если вообще отказаться от пайки, а обжимать кольцо большими, двуручными кусачками? Или еще как. Медь должна поддаться, запас на обточку можно прикинуть. С нержавейкой явно не получится, а медь по моему можно.

А как там с коэффициентом линейного расширения меди,может делать просто посадку на горячую,как запорные кольца подшипников полуосей ВАЗ классики.

Приспособа классная! МихАл как всегда +100!!!
С обжатием тоже интересно, но одно но, контакт вывода тоненькая шинка и с внутренней стороны колечка, его по любому припаивать нужно. Если чуть нарастить чтобы как на обычных, с торца колечка припаяться.... хотя в таком случае старое сточенное колечко долой совсем и новое с учетом обжатия будет несколько толще по посадки (плюс при проточке оставляем завышенный диаметр (чуть менее 15 мм под подшипник)-это значит что колечко выйдет по серьезнее от заводского и ресурс такого восстановленного будет узла в разы больше! Вообщем...... тут подумать трэба .

[QUOTE=ППЯ,19.07.2013 - 23:05] И возникла мысль, что если вообще отказаться от пайки, а обжимать кольцо большими, двуручными кусачками? Или еще как. [/QUOTE]
Использовал разные методы восстановления контактных колец: точил новые текстолитовые втулки и с натягом напрессовывал медные кольца; напрессовывал с клеем БФ2; штифтовал на втулке, но не прижились эти методы - со временем кольца прослаблялись на втулке.
На заводских втулках или паял или вальцевал кольца на станке. Вальцованные кольца работали до полного износа - сфотографирую, выложу, поделюсь технологией.

Цитата Василич
[/quote]А как там с коэффициентом линейного расширения меди,может делать просто посадку на горячую[quote]

Была и такая мысль, но не стал рисковать - в процессе работы кольца тоже нагреваются и может ухудшаться контакт и проворачивание ИМХО.
Из шинки кольца никогда не сваривал, не спаивал (считаю, что структура меди должна быть одинаковой). Кольца нарезаю из толстостенной медной трубки. если нет нужного Ф , то уменьшаю протяжкой в оправке (фильере) до нужного размера или растяжкой внутреннего Ф .
Протачиваю кольца увеличенного Ф - 17 - минус 0,1 мм или 15 - минус 0,1 мм (чтобы проходил подшипник) На ино классике BOSH - 29-30 мм.

Присоединённое изображение

Спасибо за науку МихАл!

Пусть пойдёт на пользу тем, кто не брезгует заниматься творчеством и реставрацией.

Так конечно методов много. Напайка самый простой и быстрый. С медью больше не работаю, только нержа. Трубка стандартная Ф16 наружный Ф13 внутри, или 16Х12. Остается только нарезать колец и облудить их. Самодельные коллекторы тоже делал из текстолита. На них натягивал кольца нагрев до побежалости, делать нужно быстро, одним ударом, после напрессовки в воду, разница диаметров 0,15 мм. Внутренний диаметр текстолита меньше стержня на 0,1мм. Подогнал стандартные развертки просто алмазным надфилем. Никаких проворотов не было. Не знаю марок текстолита, но есть рыхлый и твердый, Они по рабочей температуре сильно отличаются, твердый без претензий, а проба из рыхлого сразу показала непригодность. Из под кольца такой же температуры повалил обильный дым. Нормально получается из стеклотекстолита, но мороки много, одна стеклянная пыль чего стоит и инструмент садится.
Не знаю почему кольца прослаблялись, может текстолит был рыхлый, или натяг маловат.

Вопрос может не уместный, но в чем все-таки смысл проточки колец? По-моему проще и надежнее их поменять? Или я чего-то не знаю?

Зачастую новая контактная сборочка (а бывают колечки и по отдельности) при установке что называется "бьет" и ее нужно обязательно проточить (ну, подправить) на токарном. Иначе на больших оборотах зависание щеток гарантировано, а это совсем не есть хорошо как для самих колец/щеток так и для электронной начинки РН. И не всегда быстрее произвести замену всей контактной сборки, например вот на таком BOSCHe по мне проще колечко "подкинуть" чем все "потрошить"/пролачивать заново.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

в общем то да, не учел возможное биение, но в силу отстутсвия условий не протачиваем коллектор, а меняем якорь в сборе. Я имею ввиду случаи, когда при заменой коллектора не обойтись. Хотя, иногда, токарный станок очень выручил бы.

Без проточки на токорном станке-жди возврата(, я раньше не протачивал, но и гарантии не давал, теперь же гарантия 6 мес. Выставляюсь по индикатору ( по заднему подшипнику), ротор зажимаю через разрезную втулку.

Это сообщение отредактировал borisE - 23.07.2013 - 14:56

В некоторых случаях и ждать долго не приходится. Был случай, на БМВ, на больших оборотах начинала моргать "подзарядка" . Виноваты были именно новые контактные кольца (в Воронеже поставили в "реальной конторе"...

На просторах интернета случайно нашел вот такую приспособу , номер карго 211048

Присоединённое изображение