Отопление в мастерской

Икарусовскую печку переделали на пропан. Плюсы-дешевле чем солярка и от солярки печка почему-то часто забивалась.Минусы-зажигать нужно факелом.Греем гараж уже 3 года чистили один раз

Перепробовал многое за 15 лет.
Тепловая пушка на солярке от автобуса.
Плюсы:
- очень быстрое получение тепла после начала работы;
Минусы:
- на ночь включенной не оставишь, поэтому гараж промерзает конкретно, и утром деревянными руками нужно её разжигать;
- часто забивается насос, что делает необходимым его прочистку как раз утром, в полном колотуне;
- шум, на который вначале не обращаешь внимания (от радости что согрелся), но потом от него начинаешь уставать;
- мысли постоянно о том где взять солярку. Иногда запускали на бензине, но на бензине хуже греет. Самое сильное тепло получалось от примешивания масла в солярку.
Электрический козел.
Хорош всем, кроме того ради чего он предназначен - тепла маловато. Кроме того напряжение в сети падает как раз в морозы, от чего он греет еще хуже.
Буржуйка на отработанном масле.
Самый дешевый способ, но и самый грязный. Клиентские машины, да и вы сами будете постоянно в саже. Тепла дает достаточно, но нужна хорошая вытяжка.
БУржуйка на газе.
Это чем пользуюсь сейчас. Минусов практически нет, проблема только в его (газа) наличиии в гараже. Правда нужен теплоноситель, а у меня буржуйка.
Вчера с помощью термопары замерял температуру в гараже и за бортом. За бортом -24, внутри -5 Так и работаем... Надо свое строить, аренда надоела.

пользуюсь тепловой пушкой на соляре когда прихожу включаю.
соляра у нас почти халява покупаю по 5 рэ за литр
из минусов одно ШУМНО

поставь фильтр тонкой очистки на вход и забудешь на веки

да стоит ещё электрообогреватель 2 кВт постоянно включен в мороз

у нас многие ставят типа батарей отопления:
вариться из труб диаметр 100 -159 , на длину стены, внизу вваривается фланец в него -ТЭН от стиралок щас модно стало с терморегулятором ,киловат на 2-3. в систему заливают воду с добавлением тосола

присматриваюсь сам давно мож сделаю когда. вроде не плохо греет

Можно подобрение сделать. Разжигай пушку на солярке, бочок отработанного масла сделай отопливаемом /60-80гр./ и переключай на его кранчиком переключения баков от УАЗ. Можно придется форсунку увеличить немножко, до 2 раза. Филтр масло тоже надо посадить на вход к печи.

Купил сие чудо (от "Икаруса"), а на нем надпись: "Сделано в СССР" АТЭ-3. Так они отечественные или меня надули? Мож у кого завалялось какое-нибудь описание или схемка, а то чую чего-то не хватает. Бегло глянул внутренности, увидел даже 2 фототранзистора, крутая видать печка!

Не надули. На Икарусы ставились как ГДРовские, так и наши. Абсолютно идентична кунговской, только выхлопная труба сделана вниз (на кунговской - вверх, и поэтому сам котёл малость другой и наружный кожух). Ещё различны входной и выходной диффузоры (на кунговской с сужениями, на И.. - просто 2 обруча на торцы кожуха), а так-же на кунговской стоит турбинка на продувку нагреваемого воздуха (а-ля от пылесоса), а на Икарусной модификации - простая крыльчатка.
И на тех и на других встречал только тепловые термодатчики с расширяющейся от нагрева спиральной железкой, переключающей микрик. Поэтому было-бы интересно глянуть на твои фототранзисторы на фото, если сможешь.
На твоей есть рычажок, отключающий насос-дозатор с нагнетателем камеры горения от вентилятора (фича для вентиляции без нагрева)?

Ни в коем случае нельзя кормить отработкой!!! В камере сгорания от неё образуется такой кокс, что его и зубилом очень трудно расковырять. Причём на некоторых (точно не помню, на каких именно) для очистки от кокса приходится срубать, а потом вваривать (что весьма трудно, потому как корпус котла - тонкая жаропрочная нержавейка) первый диффузор с испарителем.

В худшем случае (когда уже закоксовалась камера горения за вторым диффузором и переходные отверствия в камеру догорания) - котёл, скорее всего, на помойку. А при каждодневной эксплуатации это месяца 2...

Форсунок и жиклёров не встречал - только плунжерные насосы-дозаторы с механическим приводом от вала мотора.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Несколько советов из опыта эсплуатации и ремонта этих девайсов:

1. Если возможен выбор - брать Икарусовскую ГДР-овскую: работает стабильнее, чуть мощнее отечественных, меньше шумит, менее критична к выхлопной трубе (отеческие привередливы - с "непонравившейся" или длинной трубой начинают "бубнить", коптить). В наших довольно быстро выгорает экран разбрызгивателя, выгорает сетка и набивка испарителя, разбрызгиватель насмерть прихватывается к резьбе вала, на которую накручен. Или наоборот, разбалтывается и начинает перетирать подающую топливо трубку, греметь.

2. Лучшее топливо для них - керосин (со слов человека, державшего в руках сервисную документацию на ГДР-ровские печки, в которой это было прописано, и при применении другого топлива гарантия снималась). И уж точно не отработка - эта халява потом дорого обойдётся.

3. Питающий бак следует распологать так, чтобы уровень топлива в нём не был выше оси печки - иначе топливо самотёком переобогащает подачу и котёл начинает дымить и внутри осаживается сажа, ещё более нарушающая процесс сгорания.

4. Для снижения шума и потребления - можно сделать регулируемый источник питания, позволяющий после прогрева снижать напряжение примерно в 1,5-2 раза. При слишком малых оборотах процесс сгорания нарушается и начинает дымить и забиваться сажей, но вполне нормально работает при оборотах, сниженных вдвое относительно штатных "половинных".

5. Как уже отметили, в помещении с работающей печкой начинает болеть голова - котёл сильно раскаляется и выжигает кислород. Несколько снизить этот эффект позволяет забор воздуха на нагрев производить с улицы, а не внутри помещения. Идеально - сделать переключаемый заслонкой забор воздуха для ускорения начального прогрева (а-ля "рециркуляция" в авто).

Ах да, чуть не забыл: воздушная печка стоит у Икарусов в прицепе, а ещё на них есть аналогичный котёл, греющий ОЖ в системе охлаждения/отопления - его можно приспособить для жидкостного обогрева помещения с трубами/батареями. Можно в эту систему добавить ещё и ТЭНы для поддержания температуры после начального прогрева котлом.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А вот, собственно, как я обогреваюсь:

Имею утеплённый и без щелей железный 2-х этажный бокс 5х6, с ямой, с 3-х сторон по первому этажу примыкают другие боксы (холодные).
Двух бытовочных электрообогревателей с развитым оребрением общей мощностью 1600Вт хватает на поддержание положительной температуры до утра при забортной -30 (при каждодневной работе и прогреве при этом икарусным котлом по приходу и при въезде/выезде машин) .
Один отопитель (800Вт) даёт разницу температуры с забортной около 10-12 градусов.
При работе котла на полную мощность нижнее помещение было прогрето за 4 часа до 60гр при забортной -20 (это я свою помойку красил 2 года назад).
Так-что утепление и герметизация рулят - средства, потраченные на это, уже были-бы неоднократно потрачены на солярку (при отоплении голого бокса).

Зы. Прошу сильно не завидовать - до этого вдоволь наработался в условнообогреваемых помещениях - когда канистра воды замерзала, стоя под "батареей" отопления, когда без 100 грамм (хоть и не пью вообще, разве что на ДР и НГ) больше получаса работы с машиной (причём в ватных штанах, валенках и телогрейке) не продержишся.

Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 25.01.2006 - 08:01

Спасибо за подробную информацию, по номеру 14.8106 в инете нашел подобные конструкции, ставились на ЛИАЗы но не в качестве воздушного обогревателя, а для нагрева жидкости, скорее всего предпускового. Об этом говорит отсутствие продувочного вентилятора и довольно маленький диаметр входного и выходного патрубков. Поджиг осуществляется от встроенного высоковольтного блока, перед форсункой стоят 2 электрода, расстояние искрового промежутка около 5 мм. Что то похожее на насос-форсунку, запорный клапан, 2 трубочки наружу (зачем 2 ?), 2 фототранзистора возле форсунки, все это хозяйство продувается небольшим вентилятором по направлению к камере сгорания. Сбоку прилеплена целая схема автоматики на 176 серии, несколько релюшек, куча транзисторов и пр. мелочевки. Но самое плохое, что на плате все уже сгнило до основания, так что автоматика отменяется. На котле еще стоит какой то термодатчик и заходит тоже на схему.
На бирке заявленный расход 2.5 л/ч, тепловая мощность 9,5 кВт. Теперь дилема - вернуть обратно или пусть сбросят цену? Они оказывается не такие уж и дорогие по прайсам. Фото попробую позже сделать.

Для нас на Кавказе -25 это нонсенс или по народному полная Ж...!!! Очень влажно.

Это сообщение отредактировал Rus07 - 25.01.2006 - 09:36

Вот и фото, извиняюсь за качество, пришлось пообрезать сильно.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Ето точно тот модель, о которой писал, что работает и на отработку. Насос сдвоен с вентилятора и крутиться вместе. Первая трубочка входная, я вторая на бак, после редуцира. Порядок работь! следующий. Идет продувка /минуть! примерно/, потом подается с ел. клапаном топливо к форсунке и одновременно искра. Форсунка разборчивая /надо бь!т чистая/ и разпь!ляет топливо, а искра /5-10сек/ зажигает. Если зажглос, фото-датчик поддерживаеть клапан открь!ть, пока есть пламень. Если погаснеть, отключаеть подачи топливо. Все ето очень ефективно, если после прогрева переедеш на отработку, хорошо прогретую и в конце дня опять на солярку, для подготовку к утро, не будут проблемь!. Если тепло в избь!ток, пользуеться датчик

, которой дает возможность автоматтической работе. Все ето можно и без електронику, но не рекомендую. Контроль пламени должень бь!т, а лучше все в изправности бь!ло

Спасибо Стоян, сегодня все разобрал, почистил, электронике уже хана - все сгнило, буду запускать вручную. Остался один самый главный вопрос. Теплообменник расчитан на отдачу тепла воде, т.е. очень мощный 23кВт (я ранее неправильно написал 9.5кВт), так вот вопрос - если продувать теплообменник воздухом, не перегреется ли печь? Ведь теплоемкость воды и воздуха очень сильно отличается или я плохо понимаю физику? И ещё, на каком уровне должен быть бак с топливом? (стоит насос шестеренчатого типа). Извините за назойливость, ну очень замерзаю!

Rus07
Ответ не проблем, рад помочь, если успею. Если продувать воздухом, надо снизит максимално давление насоса. Ето делаеться винтиком редуцира у насоса и контролируеться по манометру к форсунке. Если его нет, следи за форма и разбрь!згивание факела. Надо и воздух призакрь!вать , чтоб не рвелся пламень. Одном словом, надо добь!ть солнечного цвета пламени, на минимальном давлении насоса. Обдув теплообменника должень бь!ть токой, чтоб не краснел и горячий воздух не обжигал руки. Ето дебитом воздуха можно отрегулировать.
Бак можно бь!ть и ниже, чем насоса, не критично. Он всегда по обратки отстраняеть воздуха, если ночю прососало. Фильтр обезательно.
На фото вижу, что отвор возле форсунки елипсовидно получился от вь!носа. Привари вь!ношенное, отточи на станке и постав форсунку в центре отвора. Впереди должен бь!ть завихрител на небольшое разстояние /10-15мм./ от форсунки. Он важень для правилной работе.
Если чего то возникнет, пиши.

Вот теперь есть чем заняться, информации море, спасибо!

Да-уж, я с таким агрегатом дела не имел, что-то конкретное по нему сказать не могу.
Но боюсь, что при продувке воздухом вместо жидкости будет не очень хорошо:
конструктивно площадь контакта теплоносителя у водяных котлов гораздо меньше воздушных, следовательно, при продувке воздухом его нагрев будет неэффективным, а нагрев камеры горения - чрезмерным.
Придётся радикально снижать подачу топлива и воздуха на горение (для предотвращения перегрева камеры), что может привести к неустойчивому горению (вплоть до полной его невозможности) и отложению сажи в камере.

Скорее всего лучше будет сделать жидкостную систему, поставив радиатор с вентилятором, электронасосом и расширительным бачком. Преимущество будет в том, что она не выжигает кислород (как любые отопители с нагревом поверхности более 100 градусов) и голова болеть не будет, да и вообще самочувствие не ухудшится - при постоянном пребывании в помещении с недостатком кислорода снижается иммунитет, накапливается хроническая усталость, снижается трудоспособность - а оно нам надо? Здоровье-то не чужое, а наше.

Насчёт электроники управления: я тож поиском посмотрел, нашёл производителя этих блоков http://jscetc.ru/product/bup . Но там уже не на 176-ой серии, а на микроконтроллере http://jscetc.ru/bimages/bup4.jpg И стоимость бюджетная (по сравнению с запчастями на Вебасто) - 1250р., возможна доставка.
Но при постоянном контроле можно запускать и на ручном управлении.

Про работоспособность не спорю, воздушники тоже на отработке хорошо работают. Некоторое время. А потом кокс утомишся вычищать. Не думаю, что сей девайс не будет закоксовываться как воздушник.

По фотке с электродами:
- вместо жидкости ТОЛЬКО жидкость, воздух прогонять не получится;
- никакой отработки! солярка! да еще и очищенная!
- без автоматики тоже можно, разве что чуть своего добавить.
Забор воздуха для горения только с улицы.
Длина выходной трубы глушителя = не перестараться!
Если жидкость греть, то надо бак приспособить накопительный = запаса его хватит на ночь, чтоб не промерзло. На воде работать помпа не будет (ни одна!!!!), если теплоноситель - жидкость.


Весь котел фотку, и насос с форсункой вид сбоку = если можно.

Разве безсальниковые тоже не будут? Им-то какая разница, на чём работать, ведь страдающего от воды подвижного уплотнения в них нет. Это так, околотемный вопрос, естественно нужен антифриз - никто не гарантирован от форс-мажорных обстоятельств, при которых возможно замерзание системы со всеми последствиями.

Вопрос непосредственно по теме: какой производительности нужна помпа для предотвращения закипания жидкости в данном котле?

Почему именно с улицы? На мой взгляд, при внутреннем заборе (более тёплого воздуха) условия для испарения топлива (особенно солярки) и сгорания будут лучше.