Подскажите где найти 14.0 вольт?

Просвещают в школах, брат.
Просто диву даешься - что в голове родилось, то и ляпают. И графики от denkisan еще оооочень рановато для такой публики.

Конечно бред, просто предположил. А здесь надо осторожней быть в выражениях, а то дискуссия превращается в обс-р.

Теоретически рассуждение правильное, мощность отдаваемая генератором ограничивается регулятором. Максимальная мощность определяется качеством обмотки, магнитопровода, зазором и параметрами ротора. Постоянно отдаваемая мощность в длительном режиме ещё заметно зависит от температуры воздуха и охлаждения дидного моста и габаритов-веса генератора. Поэтому если уж заниматься буквоедством , то при выходном напряжении 13,8 и 14,7 вольта при одном паспортном токе в 100 ампер будет соответственно 1380 и 1470 ватт, Но это то, что может генератор отдать, а вот какой ток пожелает принять АКБ уже совсем другой вопрос. К примеру заряженная на 70-75% батарея Кальций-кальциевая при напряжении генератора 13,8 вольта примет мизерный ток, и практически заряжаться не будет, (это при условии прохладной погоды и температуры ниже +15-20Со. А при напряжении в 14,5 вольта батарея будет заряжаться приличным током, вплоть до заряда в 90-95%, далее ток заряда при таком напряжении упадёт до единиц или долей ампера.
Ну и наверняка всем приходилось сталкиваться с пробоем регулирующего транзистора РН генератора, когда на ХХ батарея ещё забирает на себя львиную долю перегрузки, а при наборе оборотов батарея закипает,не в состоянии дальше ограничивать неконтролируемую мощность. Лампы мгновенно перегорают а контроллер двигателя по логике фиксирует ошибку и должен заглушить мотор.
Вот этот самый недозаряд и приводит к тому, что машины с напряжением генератора ниже 14,2в(это почти все ВАЗы если генератор отечественый, с Бошескими генераторами этого почти нет) в первые же морозы за -25-30Со не в состоянии запустить мотор без посторонней помощи и подогрева. Кстати об этом давно писал у себя в блоге, http://www.evels.ru/denkisan/nablyudenie-v-morozy/ когда он был на сайте , сейчас только в статьях осталось на сайте, блог из-за спама больше не веду, да и бесполезное это занятие!

Поднимаю тему зарядки. После установки выносного 362 реле - зарядка 14.5. Новый АКБ покупать не пришлось, крутил в -20 бодро (прошлой зимой в -15 даже не скрутил). Напряжение АКБ после ночной стоянки 12.5. Шамиль спасибо вам, всего вам наилучшего.

Я всегда держу для подмены рр 362 электронное\не путать с электро-контактным\ но советского производства\там в паре кт-837\

Спасибо за пожелания! От регулятора напряжения зависит очень много, и при полностью исправных остальных составляющих , генератор может работать очень по-разному. Первое- это сам силовой ключевой элемент, который регулирует ток возбуждения в роторе, если это обычный N-P-N силовой транзистор, то потери напряжения на нём могут быть от 0,7 до 1,7 вольта. т.е от 6% и до15%. С ключевым Р-N-P составным КТ837 не намного лучше. Это проявляется в том, что на ХХ генератор отдаёт заметно меньший ток. Т.е. зимой в пробках при работающих обогревах, отопителе и освещении напряжение будет заметно просаживаться. МОСФЕТ ключи имеют на два(!) порядка меньшие потери , к примеру при токе ротора в 5 ампер(обычно у 65-90а генераторов ток 3-4 ампера) падение на отрытом ключе вего 0,05- 0,15 вольта! В этом смысле лучшие регуляторы винницкие , ещё лучше для батареи термооптимизированный Ренато, потом трёхуровневый энергомашевский. Это не учитывая ТОРНы Адачука, они наиболее продвинутые для отечественных генераторов. Ну и не маловажна настройка связки РН - тип АКБ. Ну а по графикам - красная кривая - зависимость температуры замерзания электролита от плотности. Синий - зависимость степени заряженности от напряжения НРЦ(напряжение разомкнутой цепи,- напряжения батареи после снятия поверхностного заряда или отстоя не менее 12 часов, или включения ламп фар на 20-30 секунд.) Поэтому самое неприятное для батареи - оставление её на морозе после безуспешных попыток запуска, пока стартер уже не мог провернуть. В этом случае лучше опоздать на 10-15 минут, но батарейку унести в тепло, при замораживании батарея может потерять от 5 до 50% своей ёмкости, для лета не так заметно, а зимой 15-30 минут работы аварийки и батарея сдохла! При плотности 1,15 и ниже батарея замёрзнет даже при минус 10Со.

На этого типа авто ВАЗ-2101-07 очень часто бывают ,особенно в холодное время года подтекают патрубки на термостате.А вся жижа течёт-капает на генератор попадая затем на контактные кольца и щётки соответственно.Тем самым всё замасливается ,увеличивается переходное сопротивление в цепи обмотки возбуждения, снижая тем самым и её ток,а значит и намагниченность ротора.
Отсюда и падение вырабатываемого напряжения.
Да и вся конструкция генератора ВАЗ этих типов изначально сконструирована ,обосную. Минус с диодного моста присоединён к задней крышке,в которой установлен сайлент -блок,итого минус проходит на переднию крышку по стяжным болтам и железу статора,затем по креплению на двигатель !
Уже будет падение напряжения. А со временем контакт окисляется и ржавеет.Не говоря уже и про возбуждение генератора из прошлого века от триады моста.
13,80в номинальное его напряжение,если оно не проседает при вкл свете и печке ,это просто фантастика ,но на свежих ,ухоженных авто и хорошим аккумулятором иногда всё же приезжают .
Сейчас же,если бы как в прошлом у меня были ВАЗ- 06 и 08 то или совсем поставил бы генератор с возбуждением от фазы или же поставил выносной РРегулятор такого типа от него.Возбуждается тогда,когда уже нужно,стабильное напряжение 14,00в и отслеживается с силового вывода + , более информативна лампа информации о наличии зарядки.
Дополнительный провод "массы"минуса ставил всегда под один из стяжных болтов на задней крышке генератора и на кузов авто.Он там совсем не лишний был.

всегда добиваюсь от генератора без нагрузки 14.0-14,5V под нагрузкой 13,6-13,8Vесли этого нет смотрим контакты в генераторе, массы натяжку ремня. все просто. реле на крале - проще в замене но мало эффективно, нужны хорошие массы и плюсы, иначе 15-16V на выходе.