Паяльник или паяльная станция ?, Кто чем паяет ?

Насадки для фена у меня были с паяльной станцией (люкей 702) пользую пока с самым маленьким диаметром из набора, но мой опыт не показатель работы для паяльной станции не так много, (но иногда без неё никак) больше паяльником обычным со своим объемом работы справляюсь.

Сколько мм диаметр твоей самой маленькой насадки?
Подскажи пожалуйста .
В наборе который присмотрел себе ,3 мм самый маленький .

Присоединённое изображение

Я тоже не часто пользуюсь. И почти всегда одной насадкой. Но не самой маленькой, а наверное, на 4 мм. или на 5. Большими пользуюсь, только когда микросхемы меняю.
В присоске как то пока не испытывал необходимости.

Посмотрел ,в Гонконге стоит 70 ₽ с доставкой , решил не заморачиваться и выписал сейчас.


Присоединённое изображение

Померял, оказываеться стоит средняя 6мм, еще есть 4мм и 12мм.

Пользуюсь насадкой 7мм, паял и тр-ры и м/схемы. Микрухи только выпаиваю, а монтаж паяльником.

Спасибо.

Кроме инструмента нужно ещё и технологию правильную применять. Я вот например на смычковых инструментах играть не умею, поэтому мне хоть скрипку дай хоть виолончель я не смогу сыграть вообще. Поэтому любой инструмент подразумевает наличие навыков. У мастера и на двух струнах музыка такая , что просто заслушаешься, а у непутёвого ученика от его попыток только расстройство. Фен для отпайки либо с насадкой под конкретный корпус,особенно если микросхему нужно не только отпаять, но и потом использовать! Такие насадки обеспечивают максимальнй нагрев только зоны выводов, поэтому с насадкой микросхема испытывает минимальный температурный шок. Е сли использовать насадку диаметром 4-8 мм, то для прогрева всех выводов равномерно и одновременно приходится поводить феном по зонам выводов довольно долго, чтобы достичь температуры плвления припоя. Бывает, что микросхемы не выдерживают перемонтажа. для припоя 350 градусов это практически грань , а для самого чипа по даташитам это уже превышение допустимого нагрева. Малые корпуса ,например еепромы в SOIC-8 некоторых серий после перепайки бевывает выходят из строя. Поэтому лучше для отпайки использовать низкотемпературные сплавы с Висмутом (Вуда,Розе и т.п.) они при нагреве на выводах легко расплавляются и сплавляясь с родным припоем значительно снижают температуру плавления полученного сплава. что даёт возможность щадящего демонтажа . И удалять излишки этого сплава с выводов перед припайкой можно при более низкой температуре. Вакуумный пинцет имеет малую площадь присоски, поэтому усилие удержания небольшое, обычный монтажный пинцет более надёжен. Многоногие корпуса процессоров нужно подготовить к монтажу, особенно сами площадки платы дод выводы, паяльником с острым облуженным жалом закрпить реперные точки по углам копуса, добиваясь максимального совпадения, а после закреплния пропаять все выводы , после этого используя оптику просмотреть все места пайки на отсутствие замыкающих перепычек и непропаев. Самое дешовое и простое- часовая лупа 20Х на очковой оправе с подсветкой - 150-250р и контроль качества обеспечен!

опыта у меня нет,посмотрел ролик http://youtu.be/w0SFpl1ANnk
Почему-то я ему верю.Будем пробовать,изучать,набираться опыта.

Тоже взял себе паяльную станцию паяльник + фен .Как и что делать таким хозяйством смутно представляю.Хорошо,что некоторые товарищи с сайта подсказывают!А учиться надо!

Такая лёгкость(в ролике) припайки только что отпаянного процессора наверное достигнута с опытом. Я с припайкой АМ29F010 с меньшим количеством ножек в КDAC от Нексии из-за паршивого зрения и отсутствия опыта возился минут 20, вроде всё пропаял, включаю диагностику -чек не горит! снова сдул, повторно все площадки прогрел, и флюс использовал отличный, но выставить корпус на правильное положение не так легко. Припаял панельку под эти корпуса - с её припайкой попроще, - вылезает нестабильность контактов из-за наличия лака и необходимости зачистки выводов, при вибрации начинает сказываться. В итоге с третьей попытки сдул панельку и одев две линзы на каждый глаз всё очистил, промыл, снова быстренько облудил записал в программаторе в новую микруху прошивку и закрепив угловые выводы пайкой и убедившись в правильной ориентации прошолся паяльником по всему периметру. После этого всё нормализовалось. Так что зрение и крепкая рука, основные исходные требования для накопления опыта.

Про флюз подробней можно ? Спасибо.
Считал,что спиртовый раствор канифоли есть гуд.
Как-то выписал карандаш китайский - фуфло конченое.

Попался на глаза "флюс-гель нейтральный" торговой марки не указано, написано расфасовано г. Рязань, Ряжское ш., д20 и телефон, пробовал на мертвых материнках, при пользовании понравился больше чем лти-120, по крайней мере на многоногих микросхемах, место под ножки хорошо разделяет, написано смывать не надо.

Cейчас канифоли хорошей не найти, та которую продают даёт слишком много нагара и грязи. Я тоже пользовался ЛТИ120, но потом кто-то посоветовал гелеобразный флюс в корпусе как шприц с крышечкой на резьбе китайски. Сейчас под рукой нет, как сфотографирую так сюда положу фото. Покупал в Грин спарк или в Профи, сейчас точно не помню. Понравилось что он отлично удаляется и не твердеет как канифольные флюсы. Шеточкой от электробритвы и спиртом с салфеткой очень быстро смывается до чиста. Обычно для защиты мест пайки пользую бесцветный лак для ногтей, кисточкой удобно подлезть и закрывается , не сохнет. А китайский карандаш это не для печатных плат ,а для пайки солнечных элементов, назначение совсем другое. Шинки на солнечных элементах с ним вроде нормально паять.

Вот такой флюс.

Присоединённое изображение