Строим сами, технология,решения,проблемы

Хлопцы, вопрос к тем у кого смотровая яма выложена кирпичом. Какая толщина стены: в полкирпича, или в кирпич? Если в полкирпича, то как-либо усилена? Кладочная сетка будет использоваться в любом случае, но может этого недостаточно, может промежуточные столбики необходимы, либо еще что-то ...

Яма выкопана с учетом того что стены будут в полкирпича, а тут залетный каменщик напугал, говорит может выдавить внутрь под нагрузкой, хорошо бы в кирпич. Это понятно что лучше быть богатым и здоровым, но уже и пол забетонирован, но главное не хочется опять иметь дело с земляными работами. Кирпич полуторный, силикатный: 25х12х8 (Дл. х Шир. х Выс.)

Яма в длину чуть более 5м., чешу репу ка быть. Мысли есть, но это предположения, которые не факт что оправдаются, хочется послушать проверенные практикой решения, только просьба не предлагать заливать стены монолитобетоном

В кирпич, однозначно. (Опять сначала строим, а потом спрашиваем..... ). Однозначно потому что колличество заходящих на смотровую яму автомобилей будет большое. Вибрации, просадка грунта создают клин в верхней части стены ямы. Стена немного отходит, земля осыпается, трамбуется и стена отходит опять... Самое приятное время для "завала" полкирпичевой стены весна-осень когда вдобавок с автомобилей натекает воды в тот же грунт (бетон пола ей не преграда) и кладка слабнет. Знаю у кого устроены ямы и в полкирпича (белого силиката), но это у автолюбителей выгоняющих свое авто один раз в два дня.
И знаю так же человека который вот так же "промахнулся" в полкирпича... и как вариант лечения уложил вдоль ямы обрезки ЖБ опор. Автомобиль заходит на ЖБ опоры колесами и на застенный грунт давления такого нет. Вроде не завалилась..., но он тоже автолюбитель и заезд в гараж не столь част. Короче, теперь верх ямы нужно укреплять, однозначно. Либо переделывать...

И так же знаю много людей которые просто экстренно переделали смотровые ямы "в кирпич" после обрушения.

Я в свое время очень плотно интересовался этим вопросом... низ своей смотровой ямы сделал полностью из местного камня (залил типа малого фундамента-платформы порядка 20 см) и на нее выложили каменные стены высотой полметра (шириной в полтора кирпича), затем красным кирпичем "в кирпич" и заключительный ряд белым силикатом. И еще главный момент - это изоляция кладки стены от земли. Для этого в один ряд был раскатан рубероид и "прибит" 200 гвоздями к выкопанным стенам (перед кладкой). Яма получилась СУХАЯ. Что очень здорово при работах со сваркой и проч. электрохренью...
Затем поверх ямы обрамление из 50го уголка и заборка ямы обрезанной доской 50кой по всей длинне от случайного падения в оную. Это тоже в обязательном порядке!

Если в есть двутавр металлолом по ширине кирпича,можно в стенку добавить штучки по три на сторону.Низ прикопать верх обвязку уголком.

Когда лежал в больнице со мной лежал строитель "Данила Мастер" это кличка у него. И я задал вопрос: Как усилить погреб чтобы вода не выдавила. Ответ был, трубу с дырками, рядом с погребом забей в землю и ни когда давления не будет.

Я разорился на 63-й уголок. По "проекту" к нему снаружи будут приварены радиальные усы из 12-й арматуры длиной по 80см, усы вяжутся с арматурой пола перед заливкой. (В арендуемом гараже есть косяк, уголок торчит над стяжкой пола примерно на 2-3см, практически каждый раз при въезде на него наезжают колесами, в результате уголок отошел от стяжки в горизонтальном направлении на те же 2-3 см.) . Вдобавок закреплю уголок анкерами к кирпичной кладке, на которой он лежит. В щель между стеной и грунтом насыпать песка. Изоляция рубероидом само собой, он и под дно ямы положен, хотя знаю что грунтовых вод до глубины 4 м. у нас точно нет, убедился когда копали ямы под септики.
Сейчас спускался в яму, прикинул. Если делать в кирпич, то полезная ширина ямы сокращается до 80см. Выкладывание керамзитным блоком сделало бы яму на 10 см больше, что уже приемлемо, но кирпич куплен еще весной, и его надо куда-то пристраивать.

Тоже в старом гараже выложил в полкирпича. Были опасения что выдавит. Пол деревянный, вместо лаг брус 150х150. Два бруса лежат на стенах ямы, вдоль. Следующие примерно в метре от ямы. Грунт намывной песок (сыпучий). Лет 10 пользовались, ни чего не выдавило.
Если колёсами будет давить на грунт возле ямы - то рано или поздно выдавит. Я так думаю
Может проще будет переделать часть пола, непосредственно прилегающую к яме? Так чтобы он опирался на стенки ямы.
Предыдущее сообщение только прочитал. Вариант с уголками приваренными к арматуре пола вроде не плохой. Но выдавить может и низ и середину.
Андрей, а толщина залитого пола? И на каком уровне находится в нём арматура?

Это сообщение отредактировал coon - 14.10.2016 - 15:56

Для этого ничего переделывать не надо, т.к. пол еще не сделан, а нынешний уровень грунта ниже уровня будущей ямы, соответственно и пола. Идея хорошая - опереть плиту пола одним краем на кладку, у меня так дворовой сортир построен, стоит больше 10 лет, при том что внизу всегда сами знаете что. Но куда в таком варианте впихнуть уголок? Попробую нарисовать.

Андрей утверждает что процесс начинается сверху:

Т.е. если пресечь выдавливание наверху, то и вниз процесс не пойдет, тем более что там песчаная подушка.

В яме? 10см.

В середине. Я орал на узбеков что нужно еще выше, но они уперлись, сказали так нормально.

Это сообщение отредактировал hash - 14.10.2016 - 16:48

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Естественно. Но, если верх усилить, а грунт возле ямы продолжать трамбовать, может и середину выдавить и низ.

Если пол опирать на стенки ямы, то арматуру лучше располагать в стяжке как можно ниже. По принципу плиты перекрытия. А если её ещё приварить к уголку обрамляющему яму...

В принципе неплохо и 80 см. У меня 90 см - это самое то. Делал с расчетом чтобы "Ока" заходила. Если нужно, завтра могу несколько фоток сделать. Со ступеньками голову поломал. Ошибся и яма в чистоте получилась длиннее. Теперь ступеньки приходится тоже накрывать легкими сосновыми щитами с ручками. Металлические ступени/лестницу делать не стал - выложил так же кирпичем с обрамлением уголком. С водой в грунте интересный момент был. Перед заливкой пола пришлось снимать отсыпку из мелкого щебня. Дело было в самую жару 2010 года. Когда убирали щебень уже у главных ворот (конец июня) - обнаружили что земля была еще сырая!
Да, еще под заливным полом уложил трубку для провода. Освещение сделал в другом конце ямы - светильник 220 В(!). Никому это делать не советую, но так как сам электрик - мне можно. Разумеется все сделано на совесть и удаленность фонаря от места работы достаточная (плюс в яме сухо).

Всего три сантиметра! на край кирпича! Ну.... я бы не стал так рисковать. Плюс разнородный грунт у стены ямы... Делайте "в кирпич" Андрей Сергеевич, не нужно риска. В принципе риска никакого, но переделывать приходится срочно и как всегда не во время.

Это сообщение отредактировал Андрей - 14.10.2016 - 17:05

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

У меня 1,07 и не только Ока заходила.
Делал из расчёта чтобы подлазить можно было ко всему. Т.е. чтобы колесо стояло как можно ближе к краю.
Про спуск в яму. Если гараж не больше 6 м. то лучше сделать буквой Г. Иначе залазить в яму может быть удобно (а с некоторой комплекцией "возможно") только если на ней машина не намного больше Оки.

Можно конечно и метр. Я с 90 см "пятнашку" если генератор подгоняю на один край, если стартер (замена втулки) еще ближе к яме левым колесом. Но с метром момент "попадания" клиентом на яму уже хуже. Будешь сам машину перетыкивать если на доски наехал краем. У меня приварены для этого выступы чтобы передние колеса вдоль выступов становились и не стремились к соскакиванию в незакрытую часть ямы. Х.з. как заруливают...
А если "под себя" делать, для постоянной работы снизу - ясно, чем шире тем лучше. По заходу буквой "Г" - у меня не вышло никак. Херится используемая полезная площадь (я даже дверь сдвижную сделал в целях экономии ПП). НО, видел у одного гражданина не просто буквой "Г", а вообще, со сторны захода (куда машины не докатывают) выкопана дополнительная яма поперек (буквой "Т") и накрыта в уровень пола - прекрасное дополнительное помещение для всяких "трансмиссионных" дел. Плюс туда он ставит "электропушку" и в яме когда нужно тепло.

http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=63296

Почему три? Ширина кирпича 12см, сторона уголка 6,3см, как раз пополам. Знали бы Вы с каким нахлестом кладут плиты перекрытия в панельных домах, Вы бы там не то жить отказались бы, но даже и в гости не зашли бы.
В кирпич, само собой, спокойнее, спора нет.

Эх, перепутал с ребром... Все равно на пол кирпича "в полкирпича" зацепиться рискованно. Про плиты перекрытия, сколько встречалось (делали проводку) на самых краях стен не видел... хотя понятно... Здесь тоже НО(!) Плита льется на заводе по всем правилам (температура, виброосадка)... самозалитый бетон это уже не то , в условиях влаги/смены температур и тряски - края начнут "гибнуть" первыми. Тем более что залитая плита все равно будет "играть" на разных опорах земля/песок/кирпич. У меня после заливки, через два года, бетонный самозалив лопнул поперек гаража - отчего... ума не приложу... Так что все с запасом прочности нужно делать.

Тогда стяжка 63 мм тонкая будет.
А если так

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)