| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум сайта "Автоэлектрик для всех" > Рабочее место > Строим сами |
| Автор: Геннадий 1.08.2010 - 15:59 |
| Занялся постройкой нового гаража, посчитал,…решил сделать сам пенобетон. Был очень удивлен ценой на мини заводы по производству пеноблока.Деньги берут за технологию а не оборудование, хотя оно копеечное, информации почти нет, хотя его начали производить в 30 годы. Живу на мелу а покупаем пеноблок по 2500 р. за куб- обидно. Для начала купил бетономешалку 110л и компрессор,пеногенератор сделал из пропановского баллона на 50л.Пока купил мешок цемента и попробовал сделать пенобетон.Получилось.Пока себестоимость примерно в 2 раза ниже.Теперь хочу сделатьустановку для активации цемента или вообще делать самому цемент .Тогда 1 куб пенобетона будет стоить15кг гипса. Вопросов конечно еще море. Если у кого есть опыт,информация,идеи поделитесь. |
| Автор: Gerrom 3.08.2010 - 20:11 |
| цемент самому не получится делать, его производят в специальных вращающихся печах (получают клинкер), затем размалывают в больших мельницах - технология не для домашних условий |
| Автор: Геннадий 12.08.2010 - 23:10 |
| Отхоы сахзаводов(известь),мел,глина,Гипс,это просто,Сложнее мельница.Есть идея по принципу пескоструйки,но на сверхзвуковых скорстях. Если перемолоть простой песок то и цемент не нужен. |
| Автор: hash 6.10.2015 - 16:47 |
| Хлопцы, а есть у кого гараж построенный по каркасной технологии? Этих технологий тоже не одна, в них еще разобраться нужно. Как в нем живется-работается? Меня привлекает то, что данный вид строения не считается капитальным, и поэтому его можно не вносить в план частного домовладения. Кроме того, говорят, в них теплее, строится недолго, и по деньгам дешевле выходит чем традиционный капитальный гараж, хотя в последнем не уверен. В общем, плюсы и минусы исходя из собственного опыта эксплуатации.  |
| Автор: coon 6.10.2015 - 17:47 |
| Были у нас двухэтажки. Их, наверное, можно назвать каркасными. Панели, с двух сторон фанера 8 или 10 мм. А внутри минвата. Толщина стен 20 - 25 см. Всё по памяти, примерно, на глаз Плюсы: быстро строятся, очень жарко зимой. Минусы: очень жарко летом, очень хорошо горят, ночью на 1-ом этаже слышно, как на втором ходит кошка. У меня гараж хоть и капитальный, но утеплён изнутри как раз панелями от этих двухэтажек. Зимой тепло, летом прохладно. |
| Автор: Широкий 6.10.2015 - 19:00 |
| у меня гараж из сэндвич-панелей. |
| Автор: Широкий 6.10.2015 - 19:01 |
| ещё |
| Автор: Широкий 6.10.2015 - 19:05 |
| это снаружи |
| Автор: Широкий 6.10.2015 - 19:09 |
| это с улицы |
| Автор: coon 6.10.2015 - 19:17 |
Красиво  Только просили отзывы. Плюсы и минусы. |
| Автор: Широкий 6.10.2015 - 19:33 |
| ща, расскажу попорядку. фундамент мелкозаглубленный ленточный, каркас сваренный из профилей, сэндвичи готовые панели( с двух сторон профилированный метал, наполнитель пенополистирол, производитель з-д Электрощит г.Самара, брал обрезки по 2,5-3м, так дешевле, ширина стандарт 1м). Летом стены от солнца и жары не прогреваются, но если заедет авто с горячим движком, то внутри нагревается, приходится включать вытяжку, ворота приподняты всегда летом. Зимой тепло, стены не промерзают, звукоизоляция тоже отличная, мыши стены не грызут. теперь про минусы: недолговечность, до 25 лет ( металл оцинкованный крашенный ), от минус 20 мороза появляется иней на профилях и стыках секций ворот, при прогреве гаража высыхает. В общем один минус, конденсат над воротами. Считаю , что конденсат (иней) есть в любом гараже, при низкой наружной температуре. Во я писатель ))))) никогда нигде столько не писал. А так одни плюсы. Да, это капитальным строением не считается, это мне архиктектор сказал. |
| Автор: evgen58 6.10.2015 - 23:17 |
| А что под каркасом,вы имеете в виду?? Ведь бетонно-панельный дом,это тоже каркас.Так-как сначало сваи,перекрытия,и потом понеслась карточная раскладушка. Сендвич тоже строится на каркасной основе, но лично для себя посчитал его расточительным по отношению колличество материала и соотношение стоимости аналогичного материала.Объясню так сендвич-это пена и два металла по 0,4 или 0,5 с двух сторон,но на него нельзя положить крышу и между собой он на жесткую не крепится,тоже нужен каркас. В итоге за каркас размером 8м*15 с 3мя воротами Липецкие металлокаркасники запросили 600 000 р без доставки,+ за панели на этот каркас 1380р за 1кв.метр при учете средней высоты здания 3.5 и еще крыша в 9 метров.Получилось,что-то около 3,5 лимонов с кательной 3*3 с боку пристрой.(могу и ошибиться не суть) В итоге каркас+утеплитель+металл с двух сторон окрашенный+окна+бетонный пол+отопление и т.д. в районе 2х лимонов. Это каркас с кровлей. |
| Автор: hash 7.10.2015 - 11:12 | ||
На моих глазах поднимали 2-этажный гараж из бруса сечением 50х120, то ли 50х100. Брус ставится вертикально за место стен примерно через метр, говорят какая-то канадская технология. Ни кирпича, ни бетона, ни раствора, сплошной лес. Вот это имел ввиду. Но из чего хочу делать каркас вопрос открыт, из бруса может быть в последнюю очередь. Склоняюсь к металлическому каркасу. Сэндвич тоже не радует, жара от металла в гараже неприемлема, это серьезный минус, к тому же совсем не дешево. Мысли такие в данный момент: нужно "сэндвич" слепить по месту, но чтобы в нем не было листового металла снаружи, да и изнутри он тоже ни к чему. Например, внутреннюю часть самодельного сэндвича сделать из OSB-плит, а наружную ... гм, из СМЛ-плит, между ними утеплитель. Наружный каркас варить из трубы, а каркас под внутреннюю обшивку OSB-плитами сделать из оцинкованного дешевого профиля. На металл, конечно, попандос, но надо все посчитать, до весны есть время. |
| Автор: evgen58 7.10.2015 - 19:28 |
| Понятно.Примерно http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&filmId=UzkP_CW2UXI Это туча всевозможных углов,пластин + туча всяческих саморезов или болтов.Электро сварку врядли они заменят. А металл на оптовой базе и не такой дорогой 1 тонна профильной трубы 20*40 приравниваеться к 4 м3 пилматериала.А что такое 4м3=88 досок 50*150 по 6 метров. И соотношение цены леса и железа особо не отличаеться. Во всех сендвичных магнитах и океях летом жара.В моем окружении есть 3 здания построенных по типу моего,сегодня на улице +2 внутри работал в робе без подкладок и утеплителей ну в районе +14-18.Летом в жару с утра работать прохладно,если ворота не открывать. Внутреннюю часть можно лепить хоть из вагонки можно не регламентировано (любой материал) Этот каркас я сам сварил за 2-3 недели вместе с крышей. А закрывать листами нужно уже 3-4 человека.Будет желание пригласить со стороны спецов по каркасу,можем и обсудить. И еще,каркас из дерева необходимо пропитать потом химией от жучков и всякой гадости,и небольшая хитрость строительства (утеплитель-минвата,или базальт,или каменная) не должна соприкасаться с деревом.Дерево придется изолировать пергаментной бумагой или чем-то подобным.  http://svouimirukami.ru/articles/stroim-garazh-iz-metalloprofilya-tehnologiya-stroitelstva.html |
| Автор: Пожарник 7.10.2015 - 19:53 |
| Сергеич, не понятны критерии будущего помещения.Чем не нравится термоаккумулятор в виде бетонных стен(снаружи пенопласт), по сравнению с другими материалами-дешевле на треть, чем самый дешевый блок и крепче во столько же раз+ экономия площади. Я за 4 месяца в 1 дудку поднял 1-й этаж дома 7 на 8 со всеми перегородками и несущей стеной. Непонимай? |
| Автор: hash 14.10.2016 - 13:03 |
| Хлопцы, вопрос к тем у кого смотровая яма выложена кирпичом. Какая толщина стены: в полкирпича, или в кирпич? Если в полкирпича, то как-либо усилена? Кладочная сетка будет использоваться в любом случае, но может этого недостаточно, может промежуточные столбики необходимы, либо еще что-то ... Яма выкопана с учетом того что стены будут в полкирпича, а тут залетный каменщик напугал, говорит может выдавить внутрь под нагрузкой, хорошо бы в кирпич. Это понятно что лучше быть богатым и здоровым, но уже и пол забетонирован, но главное не хочется опять иметь дело с земляными работами. Кирпич полуторный, силикатный: 25х12х8 (Дл. х Шир. х Выс.) Яма в длину чуть более 5м., чешу репу ка быть. Мысли есть, но это предположения, которые не факт что оправдаются, хочется послушать проверенные практикой решения, только просьба не предлагать заливать стены монолитобетоном |
| Автор: Андрей 14.10.2016 - 13:35 | ||
В кирпич, однозначно. (Опять сначала строим, а потом спрашиваем.....  ). Однозначно потому что колличество заходящих на смотровую яму автомобилей будет большое. Вибрации, просадка грунта создают клин в верхней части стены ямы. Стена немного отходит, земля осыпается, трамбуется и стена отходит опять... Самое приятное время для "завала" полкирпичевой стены весна-осень когда вдобавок с автомобилей натекает воды в тот же грунт (бетон пола ей не преграда) и кладка слабнет. Знаю у кого устроены ямы и в полкирпича (белого силиката), но это у автолюбителей выгоняющих свое авто один раз в два дня. И знаю так же человека который вот так же "промахнулся" в полкирпича... и как вариант лечения уложил вдоль ямы обрезки ЖБ опор. Автомобиль заходит на ЖБ опоры колесами и на застенный грунт давления такого нет. Вроде не завалилась..., но он тоже автолюбитель и заезд в гараж не столь част. Короче, теперь верх ямы нужно укреплять, однозначно. Либо переделывать... И так же знаю много людей которые просто экстренно переделали смотровые ямы "в кирпич" после обрушения. Я в свое время очень плотно интересовался этим вопросом... низ своей смотровой ямы сделал полностью из местного камня (залил типа малого фундамента-платформы порядка 20 см) и на нее выложили каменные стены высотой полметра (шириной в полтора кирпича), затем красным кирпичем "в кирпич" и заключительный ряд белым силикатом. И еще главный момент - это изоляция кладки стены от земли. Для этого в один ряд был раскатан рубероид и "прибит" 200 гвоздями к выкопанным стенам (перед кладкой). Яма получилась СУХАЯ. Что очень здорово при работах со сваркой и проч. электрохренью... Затем поверх ямы обрамление из 50го уголка и заборка ямы обрезанной доской 50кой по всей длинне от случайного падения в оную. Это тоже в обязательном порядке! |
| Автор: leksbyt 14.10.2016 - 13:40 |
| Если в есть двутавр металлолом по ширине кирпича,можно в стенку добавить штучки по три на сторону.Низ прикопать верх обвязку уголком. |
| Автор: колдун 14.10.2016 - 14:07 |
| Когда лежал в больнице со мной лежал строитель "Данила Мастер" это кличка у него. И я задал вопрос: Как усилить погреб чтобы вода не выдавила. Ответ был, трубу с дырками, рядом с погребом забей в землю и ни когда давления не будет. |
| Автор: hash 14.10.2016 - 15:41 | ||
Я разорился на 63-й уголок. По "проекту" к нему снаружи будут приварены радиальные усы из 12-й арматуры длиной по 80см, усы вяжутся с арматурой пола перед заливкой. (В арендуемом гараже есть косяк, уголок торчит над стяжкой пола примерно на 2-3см, практически каждый раз при въезде на него наезжают колесами, в результате уголок отошел от стяжки в горизонтальном направлении на те же 2-3 см.) . Вдобавок закреплю уголок анкерами к кирпичной кладке, на которой он лежит. В щель между стеной и грунтом насыпать песка. Изоляция рубероидом само собой, он и под дно ямы положен, хотя знаю что грунтовых вод до глубины 4 м. у нас точно нет, убедился когда копали ямы под септики. Сейчас спускался в яму, прикинул. Если делать в кирпич, то полезная ширина ямы сокращается до 80см.  Выкладывание керамзитным блоком сделало бы яму на 10 см больше, что уже приемлемо, но кирпич куплен еще весной, и его надо куда-то пристраивать. |
| Автор: coon 14.10.2016 - 15:52 |
| Тоже в старом гараже выложил в полкирпича. Были опасения что выдавит. Пол деревянный, вместо лаг брус 150х150. Два бруса лежат на стенах ямы, вдоль. Следующие примерно в метре от ямы. Грунт намывной песок (сыпучий). Лет 10 пользовались, ни чего не выдавило. Если колёсами будет давить на грунт возле ямы - то рано или поздно выдавит. Я так думаю  Может проще будет переделать часть пола, непосредственно прилегающую к яме? Так чтобы он опирался на стенки ямы. Предыдущее сообщение только прочитал. Вариант с уголками приваренными к арматуре пола вроде не плохой. Но выдавить может и низ и середину. Андрей, а толщина залитого пола? И на каком уровне находится в нём арматура? |
| Автор: hash 14.10.2016 - 16:29 | ||||||||||
Для этого ничего переделывать не надо, т.к. пол еще не сделан, а нынешний уровень грунта ниже уровня будущей ямы, соответственно и пола. Идея хорошая - опереть плиту пола одним краем на кладку, у меня так дворовой сортир построен, стоит больше 10 лет, при том что внизу всегда сами знаете что. Но куда в таком варианте впихнуть уголок? Попробую нарисовать.
Андрей утверждает что процесс начинается сверху:
Т.е. если пресечь выдавливание наверху, то и вниз процесс не пойдет, тем более что там песчаная подушка.
В яме? 10см.
В середине. Я орал на узбеков что нужно еще выше, но они уперлись, сказали так нормально. |
| Автор: coon 14.10.2016 - 16:43 | ||||
Естественно. Но, если верх усилить, а грунт возле ямы продолжать трамбовать, может и середину выдавить и низ.
Если пол опирать на стенки ямы, то арматуру лучше располагать в стяжке как можно ниже. По принципу плиты перекрытия. А если её ещё приварить к уголку обрамляющему яму... |
| Автор: Андрей 14.10.2016 - 16:53 | ||
В принципе неплохо и 80 см. У меня 90 см - это самое то. Делал с расчетом чтобы "Ока" заходила. Если нужно, завтра могу несколько фоток сделать. Со ступеньками голову поломал. Ошибся и яма в чистоте получилась длиннее. Теперь ступеньки приходится тоже накрывать легкими сосновыми щитами с ручками. Металлические ступени/лестницу делать не стал - выложил так же кирпичем с обрамлением уголком. С водой в грунте интересный момент был. Перед заливкой пола пришлось снимать отсыпку из мелкого щебня. Дело было в самую жару 2010 года. Когда убирали щебень уже у главных ворот (конец июня) - обнаружили что земля была еще сырая! Да, еще под заливным полом уложил трубку для провода. Освещение сделал в другом конце ямы - светильник 220 В(!). Никому это делать не советую, но так как сам электрик - мне можно. Разумеется все сделано на совесть и удаленность фонаря от места работы достаточная (плюс в яме сухо).Всего три сантиметра! на край кирпича! Ну.... я бы не стал так рисковать. Плюс разнородный грунт у стены ямы... Делайте "в кирпич" Андрей Сергеевич, не нужно риска. В принципе риска никакого, но переделывать приходится срочно и как всегда не во время. |
| Автор: coon 14.10.2016 - 17:01 | ||
У меня 1,07 и не только Ока заходила. Делал из расчёта чтобы подлазить можно было ко всему. Т.е. чтобы колесо стояло как можно ближе к краю. Про спуск в яму. Если гараж не больше 6 м. то лучше сделать буквой Г. Иначе залазить в яму может быть удобно (а с некоторой комплекцией "возможно") только если на ней машина не намного больше Оки. |
| Автор: Андрей 14.10.2016 - 17:19 | ||
Можно конечно и метр. Я с 90 см "пятнашку" если генератор подгоняю на один край, если стартер (замена втулки) еще ближе к яме левым колесом. Но с метром момент "попадания" клиентом на яму уже хуже. Будешь сам машину перетыкивать если на доски наехал краем. У меня приварены для этого выступы чтобы передние колеса вдоль выступов становились и не стремились к соскакиванию в незакрытую часть ямы. Х.з. как заруливают... А если "под себя" делать, для постоянной работы снизу - ясно, чем шире тем лучше. По заходу буквой "Г" - у меня не вышло никак. Херится используемая полезная площадь (я даже дверь сдвижную сделал в целях экономии ПП). НО, видел у одного гражданина не просто буквой "Г", а вообще, со сторны захода (куда машины не докатывают) выкопана дополнительная яма поперек (буквой "Т") и накрыта в уровень пола - прекрасное дополнительное помещение для всяких "трансмиссионных" дел. Плюс туда он ставит "электропушку" и в яме когда нужно тепло.  |
| Автор: coon 14.10.2016 - 17:23 | ||
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7616&view=findpost&p=63296 |
| Автор: hash 14.10.2016 - 17:30 | ||
Почему три? Ширина кирпича 12см, сторона уголка 6,3см, как раз пополам. Знали бы Вы с каким нахлестом кладут плиты перекрытия в панельных домах, Вы бы там не то жить отказались бы, но даже и в гости не зашли бы.  В кирпич, само собой, спокойнее, спора нет. |
| Автор: Андрей 14.10.2016 - 17:54 | ||
Эх, перепутал с ребром... Все равно на пол кирпича "в полкирпича" зацепиться рискованно. Про плиты перекрытия, сколько встречалось (делали проводку) на самых краях стен не видел... хотя понятно... Здесь тоже НО(!) Плита льется на заводе по всем правилам (температура, виброосадка)... самозалитый бетон это уже не то  , в условиях влаги/смены температур и тряски - края начнут "гибнуть" первыми. Тем более что залитая плита все равно будет "играть" на разных опорах земля/песок/кирпич. У меня после заливки, через два года, бетонный самозалив лопнул поперек гаража - отчего... ума не приложу... Так что все с запасом прочности нужно делать.  |
| Автор: coon 14.10.2016 - 18:42 | ||
Тогда стяжка 63 мм тонкая будет. А если так |
| Автор: Харитон 14.10.2016 - 20:17 |
| Проработали в боксе 15 лет. Одна яма 4м, другая 2,5м кладка в полкирпича. По верху рамка с уголка 45х45. Вынуждены были сменить дислокацию. Уже 2 года в другом месте, ямы делали сами. Одна яма 4м, другая 8м, пока проблем нет. Даже в первом боксе первая зима была мощная и весной ямы были под верх с водой. Потом все норм. |
| Автор: hash 14.10.2016 - 20:25 | ||
Самое важное не сказали, как сделаны стены ям? |
| Автор: Харитон 14.10.2016 - 20:44 |
| Частично вырыты маленьким экскаватором. Потом подравняли лопатами. Залили бетоном пол. Выложили стены. В "застенки" подсыпали земли без фанатизма. Штукатурить бестолку, появляется сырость, обсыпается. Все что помню. |
| Автор: Харитон 14.10.2016 - 20:45 |
| Все так-же в пол-кирпича. |
| Автор: coon 15.10.2016 - 08:48 | ||
А что так? По моему, это лучший вариант. |
| Автор: hash 15.10.2016 - 10:37 | ||
| Павел, только в теории. А на практике опалубку сделают так, что либо получу не ровные стены, либо мешок внизу ямы. Сам я в нынешнем состоянии ничего делать не могу, нанимаю. Да и леса уже столько нет, все ушло на кровлю. Кроме того:
Давайте рассмотрим вариант, где роль опалубки выполнит стена в полкирпича, и вместо засыпки песка в щель, залью туда либо бетон, либо в сухом виде песко-цементную смесь. Предварительно застелить грунтовые скаты гидроизоляцией. |
| Автор: coon 15.10.2016 - 12:16 |
| Наверное лучше будет, чем просто кирпич. Но большого эффекта ожидать не стОит. На рисунке плита перекрытия. Как известно, максимальная прочность бетона достигается, когда он работает на сжатие. При приложении усилия к плите перекрытия, в направлении стрелки, нижняя часть плиты работает на разрыв. Но там, арматура, которая не даёт ей порваться. Верхняя же работает на сжатие. За счёт этого, плита перекрытия длиной 6,3 м., лежащая краями по 6 см, при ширине 1 м., должна выдерживать 1,5 тонны веса, расположенного по центру. Если мне не изменяет память. А у тебя получается кирпичная кладка будет работать на разрыв. Не лучшая идея. Хотя, если будет армирована, хотя бы через несколько рядов... Ещё и пол будет опираться на неё. ИМХО: Тогда только кирпича будет достаточно. |
| Автор: samarik 15.10.2016 - 16:14 |
| Весьма интересная тема.Хочу в арендном боксе себе тоже яму вырыть ,с трактором договорился ,с вывозом договорился.Эх-х-х-х теперь ещё с миксерами договариваться и опалобку надо собирать.Хотя ,помнится мне ,Николай пожарник опалубки делал сам. |
| Автор: coon 15.10.2016 - 21:34 | ||
Андрей, а зачем? В лучшем случае скажут спасибо. А то и какого х... |
| Автор: Геннадий 15.10.2016 - 23:07 | ||
В яме всегда сыро и при первом промерзании гаража(а это будет все равно) получим результат как на фото . Фото не моё. |
| Автор: samarik 15.10.2016 - 23:10 |
| Ну с директором базы мы договорились ,что работы по приведению в божеский вид и ремонтные работы вычитаются из стоимости аренды . Покупать подъёмник пока не вариант ,так как он стоит 90тыр и более .А работать с грузовиками без ямы весьма проблематично. Трактор и савок беру бесплатно. |
| Автор: Андрей 15.10.2016 - 23:55 | ||
Не знаю как на счет сырости, но холод влияет на почву однозначно. Здесь нужно учесть что и почвы разные. При стоительстве любого сооружение в первую очередь учитывается структура почвы (возможные сдвижки, просадки от нагрузок) плюс глубина промерзания в данном регионе. По своим личным наблюдениям был весьма удивлен когда во время морозов у меня сошелся низ дворовых ворот что указывало на то что почва будто сжалась (в верх ворот вварена распорка). Но более понятен другой вариант - при прокладке сливной трубы был прокопан узкий канал в земле на среднюю глубину 40 см. Канал этот прошел краем у фундамента дома. В общем, сейчас имею небольшую трещину в фундаменте на длине почти метр от края. Виной просадка земли в сторону узкой траншеи под сливную трубу. Так что Геннадий затронул вторую серьезную причину завала смотровых ям из-за внутренних сдвижек почвы, тем более если учесть что строение вновь отстроено и в течении двух-трех лет будет "устаиваться" на почве (я просто не сомневаюсь что фундамент устроен меньше чем глубина промерзания). Т.е. давление стен на почву (фундамент-то устроен до её твердого слоя) будет создавать условия для смещения оной в сторону меньшего сопротивления, чем и будет являтся смотровая яма. Ну, и здесь не забываем о глубине ямы..... Вывод один - не нужно ничего мудрить, смотровая яма в нашей местности выкладывается "в кирпич". И заезжий каменщик (есть такая профессия) это подметил четко! |
| Автор: hash 16.10.2016 - 03:28 | ||
На этом и закроем этот вопрос, и плавно перейдем к следующему. Как устроить отвод талой воды стекающей с автомобиля? У меня под фундаментом стены гаража заложена сотая труба на вывод талой выводы из гаража (совмещена с канализацией от рукомойника), вопрос - как её канализировать в эту трубу? По идее надо устраивать что-то вроде желобов в стяжке, или встраивать готовые, как раз в то место, куда приходится основная нагрузка - вдоль краев ямы. Или делать стяжку с уклоном, чтобы вода от краев ямы стекала к стенам? Но тогда все полы будут гарантировано мокрыми. Кстати, если сумеете в яндексе найти фотографии смотровых ям с решением этого вопроса, буду очень признателен, мне такие найти не удалось. |
| Автор: Андрей 16.10.2016 - 05:25 | ||
Затрудняюсь вспомнить где видел, возможно в армии, вдоль смотровой ямы были каналы и на них уложены небольшие чугунные решетки... кроме воды туда и грязь падает (ясно что чистить придется постоянно). Но, у себя ни с чем таким заморачиваться не стал по причине "водичка дырочку сама найдет", а влага что впитываться будет в цементный пол, то по любому, сколько нужно впитается. Грязь убираю сразу, специально совковую лопату с короткой ручкой держу в гараже (ручку обрезал в аккурат под багажник "шестерки", если где по снегу риск застрять вожу с собой). Неприятно конечно, но куда от воды денешься. По возможности сбиваю с арок намерзшие куски. Хреново когда какой нибудь охотничий "вездеход" в этот период времени на ремонт попадает. Отогревается и начинает падать эта вся хрень снизу откуда только можно, в том числе и в саму яму. По возможночти так же сразу убираю. Но влаги есть и плюс - в сыром месте бетон только крепче (без мороза разумеется) и не так пылит |
| Автор: Геннадий 16.10.2016 - 07:17 |
| Один из вариантов водоотведения. |
| Автор: coon 16.10.2016 - 07:25 | ||||
Проще найти и дешевле - просечку. Прочность у неё самой достаточная, если полосы будут не сильно широкими. Если что, ни кто не мешает усилить уголком. Сам я этот момент прохлопал. Как и то, что пол в яме можно было сделать с уклоном и ямкой для сбора воды. Из которой её легче вычерпывать. На полу, не так и много воды. Только от брызговиков. Основная часть от днища, в яме. Бывает с машины по 5-6 вёдер воды со льдом выношу из ямы. |
| Автор: evgen58 16.10.2016 - 10:48 |
| Вопрос хоть и закрыт,но все равно скажу,мож кому пригодиться.Чтобы не случилось так как на фото от Геннадия,я в своем гараже в Мурляндии сделал так,торцы ямы в пол кирпича,с ними и так ни чего не будет,а вот длинные прогоны стены делал через 1,2метра столбы в кирпич и так далее по всей длинне ямы.. В верхней части делал всяческие ниши для разного рода инструмента,можно было забрать с собой пару чемоданов инструмента и разложить его в нишах,при этом ходить по всей яме и инструмент под рукой + там всегда лежал домкрат с мантировкой и ломом,на всякий пожарный. Это для случия когда вдруг машина упала с домкрата а ты в яме,а мобильник на верстаке а время к 23-24 часам.. Хоть со мной такое случилось всего 1 раз,то этого хватило.. Пол деляю деревянный,он теплее,а грунт под полом естественно в уклон,а в конце яму под старую флягу с боковыми дырками,ну чтобы она при поступлении воды не всплывала,туда ставлю насос,ну если что включил и выкачал,но на Севере такого не было. А в Кузнецке просто жопа,по весне за неделю до 1,5 метра воды в яме,но если по утру каждый день откачивать,то до полов не достает вода и насос всего минут 30-40 работает,чтоб до суха. Ямы в Кузнецке сделал монолитом с 2мя столбами с каждой стороны,опалубка деревянная,строганая с лицевой стороны,а со стороны бетона обработана отработкой,как говорится на сколько хватит,потом доски уберу и плиткой обложу,но пока денег нема.Доски с лицевой сторону покрасил в светло-зеленый цвет.Полы съемные щитовые.ступени с двух сторон,длинна ямы 6,5 метров и вторая 7,5..Но как выяснилось мало. |
| Автор: Митяй 16.10.2016 - 22:07 |
| Тоже в данное время занимаюсь гаражом. И тоже много думал над ямой толи выложить кирпичом, толи опалубку делать, но опять же сколько доски нужно. И решил пойти немного не ординарным путём. Сделал две лопатки - штыковую и совковую в уменьшенном варианте по 15 см в ширину и с ручками по 2 метра и погнал, по мере углубления контролируя длинным уровнем. И вот что вышло. |
| Автор: Митяй 16.10.2016 - 22:10 |
| И выкапываю. |
| Автор: samarik 17.10.2016 - 00:02 |
| Мне ещё интересно какого размера должна быть яма ? Глубина и ширина .Понимаю ,что у каждого свой рост и марки авто ,но есть наверное оптимальные размеры выработанные годами. |
| Автор: evgen58 17.10.2016 - 10:04 | ||
Замеряй расстояние у заднего моста между колес того авто,которые к тебе чаще всего заезжают ну и для надежности убавь 10-15 см. Вот и получится твой размер ширины,ну а с глубиной все очень просто,если вода то чем глубже тем лучше,а пол придется делать настилом и если основная работа на уровне рамы авто, то от рамы и посчитай свой рост.. |
| Автор: coon 17.10.2016 - 11:50 | ||
А я думал наоборот. Как вариант, если грунтовые воды близко, делать глубину ямы, из расчёта, чтобы было удобно работать сидя. Не на полу, естественно. Кто мешает принять удобную для работы позу, сделать отметку на стене на уровне рук. Взять рулетку... |
| Автор: evgen58 17.10.2016 - 13:04 | ||
Сидя категорически запрещено нарягать живот,спину ну и остальное,что еще напрягается.Очень большая вероятность грыжу заработать. А чем глубже,в смысле будет накопитель для воды,а потом откачивать и работать одновременно,а ни ждать когда откачается и в сырые стены идти работать. |
| Автор: Waka2005 17.10.2016 - 23:18 | ||
Чёт, Жень, я не понял. А под настилом в яме вода? И смысл... |
| Автор: samarik 17.10.2016 - 23:24 |
| Под грузовики проблем с шириной нет.Мне интересен размер под поповозки .Когда в КамАЗ центре работал у нас одна яма была Жигуль впритирку входил. |
| Автор: coon 18.10.2016 - 04:07 | ||
В мокрых, конечно, гораздо приятней работать, чем в сырых Если вода близко - тогда уж лучше - кессон. Сделал из трубы 1420 мм. И ни разу ни чего откачивать не пришлось. Хотя раз сантиметров 10 не хватило, чтобы через верх набралось. |
| Автор: hash 18.10.2016 - 06:16 | ||
Если память не подводит, то это размеры ямы на которой работаю последние 6 лет. Заедет любая, включая Матиза, и локтями о стены не бьешся. С Окой могут быть проблемы, но кто ориентируется на неё ... Насчет глубины все индивидуально, я себе сделал 160см, надоело царапать череп о торчащие хомуты. Буду не доставать, всегда есть возможность встать на поддон. |
| Автор: coon 18.10.2016 - 07:40 | ||
Не должно быть. Это кажется, что разница огромная. На самом деле не больше 10-ти сантиметров. Загоняю на свою яму Ховера, запас с каждой стороны около 10 см. Загоняю Матиза или Subaru R-2 - около 5 см. Нарисовал свою яму. По высоте, сидя на лавочке с внедорожниками работать удобно. А с пузотёрками немного низковато. Голова иногда задевает. Сантиметров 5 не хватает. Лавочка примерно на высоте стандартного стула. Если не долго, обычно на корточках или на коленках (пол с подогревом). |
| Автор: evgen58 18.10.2016 - 11:22 | ||
Яма в гараже очень редко бывает сухой,а когда стены постоянно намокают,то ваще жопа.. А кессон дело не дешевое,да и не всякой местности приживается. У моего знакомого в Рыбинске 4х кубовые емкости вместе с овощами и банками как поплавок выдавливает из земли,при чем пол был из плит перекрытия + машина в гараже стояла. Так вот человек пришел за авто в гараж,а авто под потолком стоит как на подъемнике. Моя работа на 50/50 яма-и сверху.. В связи с этим хочется чтобы в яме было по комфортнее,иногда ставлю газовую пушку,для прогрева. |
| Автор: coon 18.10.2016 - 12:28 |
| Жень, при чём тут местность? Если он будет обладать отрицательной плавучестью, то он в любой местности не всплывёт. Например, у меня яма занимает объём 7,5 м.куб., а весит 8 т., вдобавок приварена к сваям фундамента гаража. И ни куда она не всплывает уже лет 5, хотя по весне вода снаружи доходит почти до верха. А плиты перекрытия - не лучший пригруз. Очень лёгкие. |
| Автор: evgen58 18.10.2016 - 16:17 |
| От места очень много зависит.. Как говорится попал на бабки или пронесло. Сделать яму из металла,это не выход,а если и выход,то не совсем дешевый и бюджетный,да еще и не долговечный,а если все же долговечный,то очень дорого. В железной яме будет гораздо сыро,чем в бетонной.Конденсат однако. |
| Автор: Геннадий 25.10.2016 - 23:18 |
| Заменил. Художественная штукатурка,проба,самодельная форма из пластикового сайдинга(отходы) |
| Автор: hash 26.10.2016 - 07:10 |
Не  |
| Автор: Геннадий 26.10.2016 - 10:14 |
| Заливка тротуарной плитки из гранитного отсева в самодельную форму |
| Автор: Андрей 9.11.2016 - 19:20 | ||
Сегодня вот прибыла и "Ока" на ремонт стартера. Владелец - тесть коллеги-диагноста (того с которым мы вместе совсем недавно на ФФ2 подзарядку чинили). И если накинуть сюда еще до кучи остальных ПОЧТЕННЫХ водителей для которых эти авто распределялись и соответственно переоборудовались... то уж действительно... |
| Автор: Андрей 9.11.2016 - 19:24 |
| Порядка трех сантиметров до 50го уголка, обрамления края ямы, в который уложены обрезанные в размер доски. На фото край ямы обозначен тот который виден сверху (края уголка), до фактического края ямы, разумеется, нужно накинуть еще ширину уголка - т.е. прибавить к трем см. еще пять. |
| Автор: denkisan 10.11.2016 - 17:55 |
У меня гараж вместе с подвальным помещением. Сам гараж в расчёте на плиту перекрытия 7,2 метра, а в задней части хоз пристройка. Гараж типовой проект не знаю где го взяли. Но в итоге гараж длиной 10,5 метра, из них получается 7,2 для машины и 3 метра для хозблока. Я стенку между хозблоком и гаражом заменил балкой на 3,5 метра которая обеспечивает опирание потолочных плит, задние помещения перекрыты плитами поперёк, а на гараже вдоль все гаражи перекрыты. у всех гаражей в блоке гаражи без подвального этажа, а я положил по контуру из ФБС4 и разделил длину подвала так чтобы у стороны въезда был отсек 2 метра, и 7 метровая плита опиралась, пол из двух плит, 1,2 метра на 7,2 метра. между ними проём, он и служит ямой, ширина его порядка 70-75 см, и яма получилась 2 метра , и шириной 75 см. По кромке ямы на арматуре приварил 40 уголок в который вставляются дощатые шиты из шпунтованной доски 40мм. Общая глубина подвальной части 2 метра, поэтому при работе в яме имеется промежуточный пол, который можно установить на нужную высоту, с помощью 4 столбиков из силикатного кирпича. лестница прямо на входе у ворот, два швеллера на 80 и к ним уголки на которые закреплены ступени из 50 мм доски. Гараж строился в пору дефицита бензина, и в карманах по обе стороны от ямы стояли бочки и солярка и бензин тогда закупал у танкистов и по пол года не заглядывал на заправки. В той части где стоит машина центральный проём заарматурил и залил монолитным бетоном без пустот, хотя сейчас бы заполнил бы частично пенопластом. И бетона меньше, и вес и теплоизоляция. В подвале получается большое рабочее помещение, вдоль краёв ямы приклеил профили дюралевые от гардин и в них приклеены светодиодные ленты, получается по 1,5 ампера от аккумулятора, вместо выключателей датчики движения с ключами МОСФЕТ от материнок . Светит 4 минуты, если нет движения отключается, если работаешь и погасло -достаточно шевельнуть рукой и ещё 4 минуты светит. Если уснул, то не светит!  Первое время после начала холодов потолки подвала покрывал конденсат, сейчас оклеил потолок пеноплэксом на монтажной пене и запенил все проёмы. Теперь надо ещё щиты снизу так же утеплить, потому что зимой в гараже почти не работаю и топить постоянно нет желания. Над воротами на обрамлённый уголками проём одевается брусок 3 метровый 50х50 к которому крепится брезентовая штора. на шторе есть крючки которые позволяют поднять штору и сделать проём от 70 см от пола и до 1,5 метра. Хотя сам предпочитаю зимой заезжать прямо в штору, фактически проём в хозблок позволяет загнать в гараж две машины , двери конечно с обеих сторон не откроешь, но если плотнее прижаться к левой кромке, то водителю можно вполне удобно выходить и садиться в машину. Т.е. когда уволюсь - место для мужского досуга почти обустроил, вот только с экономичным отоплением пока вопрос открыт, есть электрокотёл самопальный с ТЭНами на 10 квт, но это с честным учётом потребления электроэнергии не вариант. |