Прибор для определения паза с КЗ витком., ПДО - 1

Ув.ППЯ обратите внимание на форму сердечника заводского прибора для проверки именно статоров, в районе прилегания к статору. Может за счет такой формы лучше расположение магнитных линий, что и приводит к более четкому срабатыванию прибора.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

На первое:
Александр Алексеевич, делал я точно такой индуктивный датчик для осциллографа, с такой формой сердечника для своего самодельного ППЯ (прибора) чтобы не металлической линейкой "коротышки" вылавливать на малоомных якорях стартеров. Эта форма сердечника по наружной окружности, а для внутренней (в статоре) естественно нужен разрез в обратную сторону. Но тут как всегда ньюанс, и передатчик и приемник должны строго прилегать своими двумя (общие четыре) зубцами к двум параллельным зубцам одного исследуемого паза строго в ширину зубцов. Проще сказать зуб на зуб и так точно четыре раза Ширина же разреза контактов железа индуктивных датчиков при этом должна равнятся ширине исследуемого паза статора. Только вот не дает это уверенной гарантии при проверке, столько разных я экспериментов провел...
На второе:
Теперь просто мои мысли о выявлении виткового в малоомном статоре.
Для более-менее точной диагностики виткового в статоре нужен ТОК в обмотке (Автоника писал), затем обязательно ЧАСТОТА (витки должны вибрировать), в процессе "прозвонки" обмотки подогреются током и это при второй-третьей "проходке" считывающим датчиком может дать уже иной результат, более близкий к реальному (кстати, тут и молоточком статорок в процессе не мешает обстучать, вылетит межвитковая грязь и виточки станут подлиже друг к другу) . Смотреть лучше осциллографом это понятно. Ток с частотой взять к примеру от другого генератора запущенного на стенде (с фаз обмотки), раскручивая "ведущий" генератор на разных оборотах получим и разную частоту и ток в "ведомой" обмотке. Вот, если бы мне требовалась "массовая" проверка я бы пошел по этому пути, в моих же творческих условиях устанавливать "ведущий" ген и т.п по времени равно откатке полеченного "пациента" отдельно, плюс к тому что компакт-генераторы можно нагрузить/прогреть пофазно сняв/откнинув выводы от диодного моста... вообщем обхожусь проще.
И компот:
Потихоньку начинаю понимать поговорку "Дело спорится". Ведь ни один более-менее приличный прибор/метод выявления виткового не помешал бы ни одному мастеру, а спор? Почему спор до обид? Да потому что нет 100% гарантии проверки виткового ни у одного чудонаноприбора... или я писатель-фантаст с планеты Плюк

Присоединённое изображение

На картинке универсальный прибор позволяющий проверять как статоры так и якоря. Эти приборы имели несколько разновидностей: только для статора, для статора и якоря и для проверки статора ДПТ.Разница только в форме сердечника. Универсальное мне видится менее информативно. К своему прибору претензий не имею, если есть КЗ - покажет. Конечно и пошевелить витки и постучать при проверке полезно. Где обмотка болтается там непременно нужно, но вот было и так, что коротил выводной провод в камень залитой обмотке, все чисто,но чуть шевельнешь провод и вот он КЗ. Сейчас делаю еще один на микрухе и транзисторе. Импульсная часть готова, но пришлось снова подбирать витки и сечение провода. В первичной потребовплось Ф 0,55мм и 350вит. Вторичная пока с теми же данными, но неонка горит слишком ярко. Вот скомпоную, чтобы конкретно на статоре можно было экспериментировать, тогда и займусь подгонкой и чувствительностью.

Андрей,извините отчество не знаю, ППЯ опередил меня, это универсальный прибор и для статоров и для якорей.
АППЕРЕТИВ

Я, лично в Острогожске, работал таким прибором. Как и написано в инструкции к нему брал даже один КЗ виток. Да,для плотного прилегания нужно было подвигать прибор вдоль зубцов статора.
НА ПЕРВОЕ

Не должна, а лучше бы. При работе почему-то ПДО-2 подходил на статоры любых генераторов . Видимо был так сконструирован и не было иномарок.
НА ВТОРОЕ

Там был разговор о проверке статора на межвитковое с помощью ПОСТОЯННОГО ТОКА и измерению падения напряжения на обмотках с их последующим сравнением.
НА ТРЕТЬЕ

Мы отмываем статор,потом сушим и проверяем КЗ на массу,сразу пока он горячий. ПОЧЕМУ-ТО межвитковое встречается у нас очень редко, в основном ПРОБОЙ ОБМОТКИ НА МАССУ. Или при рекламации,когда все уже проверенно и тупик, то статор греем и проверяем.
ДЕССЕРТ.

ППЯ

Не согласен. Возьмите исправный статор типа Hitachi, где нет изолирующих прокладок, а напылен компаунд, да еще 80-90-ых годов, постучите молотком и пробой на корпус Вам обеспечен. Зачем шевелить обмотку,если последующая пропитка и сушка все зафиксируют

С десертом согласен , упустил я из вида эти "накрашенные" пазы не столь они частые у меня гости.

Уговорил ППЯ сделать мне приборчик на заказ. Получил давно, потестить не было времени. Беглая попытка дала непонятный результат. Сегодня уделил немного времени. Работает и работает отлично! В теме спор по моему был, будет работать или нет.-РАБОТАЕТ!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ППЯ!
PS По качеству изготовления-Офигенно, только глаз мастерового видит предметы из которых изготовлен корпус. Любому не кулибину можно продать как заводской.

Подтверждаю, видел по Скайпу, изготовление ЗАВОДСКОЕ.

to ППЯ Будьте добры,какой способ прерывания в приборе для дВаси(Андрея).

Да все просто: НЕ555 и полевик С5027-R Работает на частоте 600Гц, пробовал на IRFZ 44, но он греется, а радиатору места нет. Вот и извлек из компьютерного б/п С5027-R После продолжительной работы он чуть тепленький и радиатора не требует. Номиналов конденсатора и резисторов не помню, подогнал частоту переменным и впаял такой же постоянник. Все это убралось в Б/П "стиральной" машинки Ретона, но трансформатор другой, в ретоне оказался маловат и 25В на выходе Просто перемотал вторичку на подходящем трансе помощьнее на 14В. Простой выпрямитель и большая емкость конденсатора 1000 и 480мкФ, при меньшей емкости, при включении иногда возникали произвольные мигания неонки.
В разрез поместил два маленьких, но мощных светодиода от китайского фонарика. По началу они брали мизерный ток и прекрасно, даже излишне, освещали паз, но постепенно во время испытаний стали гореть тусклее и совсем еле-еле, а току жрать начали запредельно. Пришлось их отключить, но их видно в разрезе. Как мне кажется произошло это от сильного магнитного поля в разрезе. Диоды не виноваты, из этой же сборки в других местах работают без нареканий. Если кто соберется делать, то ставьте диоды как можно дальше от разреза, света хватит через светлую эпоксидку, а в центре кольца поле минимально и диоды выживут. Хотелось сделать как лучше, а получилось . Только д Васе не говорите, что могло быть лучше .
Теперь по самому индуктору: имеет значение расстояние между обмотками, хочется сделать это расстояние поменьше,чтобы убирался прибор на самый короткий статор, но тут возникают проблемы, при очень близком, впритык, расположении лампа начинает гореть самостоятельно, экранировка не помогает. Нужно отматывать витки со вторичной обмотки до погасания лампы на голом статоре. Пока катушки сами по себе, отдельно, можно заметить, что на голом статоре, достаточной длины, при сближении катушек лампа загорается, если это расстояние слишком велико, то отматываем витки с вторичной обмотки до погасания лампы на нужном нам рассиоянии и фиксируем катушки между собой через прокладки на какой либо тянущийся клей, чтобы можно было поправить площадь контакта прилегания к статору перед заливкой. После заливки в корпус контакт со статором снова подгоняем. Замазываем торцы индуктора маркером и осторожно проводим по статору над пазом, может оказаться, что контактируют только пара точек на углах. Осторожно, понемногу снимаем металл и через несколько проб контакт получается полным. Конечно статоры имеют разницу в диаметрах но не столь большую. Подогнав на одном статоре полный контакт, на других он будет отличаться незначительно и не помешает работе, а вот если контакт будет только в двух, трех точках, то возможны ложные срабатывания и очень трудно установить прибор над пазом. Еще одно наблюдение: при увеличении напряжения сети тоже возможны ложные срабатывания. Подключал, через латр, потому как в моей сети было всего 200В, а к напряжению прибор чувствителен и все подгонки делал при 220В, уже при 235В лампа начинала загораться когда ей захочется, а при 240 горела постоянно, оно и понятно. Думал поставить стабилизатор, но места в этой коробочке уже не было. При пониженном напряжении 190В прибор работает, но лампа светится слабо, при 200В вполне сносно. Так, вроде все рассказал, может забыл чего.

Спасибо большое за столь подробное описание. Можно схемку с номиналами?
Можно ли для исключения колебаний сети поставить стабилизатор на LT1083?
А если вместо светодиодов из эпоксидки сделать выступ,который будет попадать в паз статора?

Схему можно, если завтра самочувствие позволит нарисую, а вот с номиналами сложнее, но там и подобрать то только один резистор, конденсатор вспомнил 1мкФ неполярный. Как то не думая делал без нарисованной схемы просто по памяти, вот и забыл номиналы.
Стабилизатор на LT1083 он вроде как на 7А, конечно хватит, там не больше двух в пике.
Выступ только помешает, на некоторых статорах изоляция хоть и немного выступает из паза или заподлицо и выступ не даст плотно прижаться магнитопроводу, я наоборот сделал углубление. А светодиодов бояться нечего если их разместить подальше от разреза. Ведь я подобрал самые маленькие из мощных Ф4мм и умудрился их засунуть прямо в разрез где самое сильное переменное магнитное поле, вот они и сдохли, а если бы разместить их в середине кольца, то ничего им и не сделалось бы, и как оказалось света хватило бы, просто лоханулся.

Спасибо,за ответ. С выступом вы правы. Жду схему.

Вот схема.
Еще по индуктору - размеры имеют значение. Чем меньше сечение площади сердечника тем больше нужно витков, как и в любом трансформаторе. Число витков дано для указанного мной размера железа. Иначе придется подгонять.
Теперь по последовательности сборки: сначала собирается генератор и подключается к нему возбуждающая катушка, при работе напряжение питания может падать до 9 и меньше Вольт - это нормально, проседает маломощный транс, затем катушка устанавливается на исправный или голый статор и с другой стороны устанавливается контрольная катушка с лампой, переворачивая контрольную катушку можно определить в каком положении лампа горит ярче, то же происходит если менять провода на лампе. У разных ламп разное напряжение зажигания и допустимый ток, поэтому число витков вторичной катушки зависит еще и от примененной лампы. Лучшие результаты у лампочки с линзочкой. Но лучше попробовать разные лампы и выбрать лучшую. Теперь нужно сдвигать и раздвигать катушки замечая когда лампа загорается. Отматванием провода вторичной подгоняем нужное расстояние, такое, чтобы лампа еше не горела на выбраном расстоянии изагоралась при приближении еще на пару мм. Пока происходят все эти манипуляции тестируется генератор, что где греется.Ну вот вроде и все.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Еще раз спасибо.
Вчера принесли в работу генератор Bosch 90A. Разлетелся задний подшипник и побил не много статор. КЗ на массу нет,но несколько витков со сбитой изоляцией смещены. Был бы Ваш прибор,проверил бы, а так пришлось ставить другую обмотку.

Так я уж вроде все расписал, сложного то ничего нет. Выбирайте время и делайте.

Да,нужно просто все бросить и сделать. Спасибо.