очистка Б/У свечей от нагара, раствором ортофосфорной кислотыУже

После ультразвука. А мне лучше и не надо.


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

... Ну с ультразвуком понятно! Зарядил в ванночку и занимаешься делами ... А в остальном , это насколько нечем заняться на работе , кроме как шкрябать копеечные свечи!!!

Учитывая что ... для тех ,кто не в курсе : изолятор на Бошевских свечах (оригинальных) покрывают специальным лаком и пескоструй его удаляет!

Может следующая тема будет : " как правильно промыть топливный фильтр"?!!!

Чего реально? Только Бош? И лак не обгорает в камере сгорания?

Конечно, ведро б\ушных "питает" всю зиму...
Уж, на выезд, можно подобрать...
А отмываю их зубной щеткой(как и платы), согнув ручку для удобства...

Реально то что никто не хочет пользоваться поиском... и в основном, основную массу (биомассу) удовлетворяют ответы которые работают "на публику". Здесь сразу рождается повод поговорить о профессионализме, но... лучше мы сейчас объявим минуту траурного молчания... зажжем одинокую свечу... сдернем покрывало с темного зеркала... и поднесем свечу близко-близко к ОТПОЛИРОВАННОМУ стеклу... И таким образом мы навсегда похороним мнение что на поцарапанную поверхность копоть откладывается лучше. На отполированную поверхность трупная копоть откладывается точно так же! Даже более красивым ровным слоем!
Но, если бред боязни исцарапанного изолятора все еще не отпустил, то переходим к интернетсети и немного потрудившись узнаем что в качестве материала изолятора современых свеч зажигания, в своем большинстве, используется оксидная керамика. Как она изготавливается и из чего - поиск расскажет без затруднения. Но, нам в этом случае интересно только то что, керамика это довольно НЕОДНОРОДНАЯ структура, и что детали из керамики в числе прочего характеризутся ПОРИСТОСТЬЮ. Пористостью ВНУТРЕННЕЙ и НАРУЖНОЙ. И даже самая плотная керамика имеет внутреннюю плотность порядка +5%. Наружная пористость в этом случае может быть 0 вследствии обжатия при спекании, но к автомобильным свечам зажигания такая керамика отношения не имеет (если Вы конечно не племяник дяди Ротшильда). Иначе, вышеозвученные 200 руб за порцию свежих свечей зажигания были бы из области бюджетной фантастики. (Могу жестоко ошибаться).
Теперь ссылка с картинками... http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2...f/023levkov.pdf, а точнее статейка за 2015 год по получению современной керамики из оксида алюминия. Точнее КОРУНДОВОЙ керамики. В том числе и на медицинские нужды... И в окончании этой статьи мы видим фото пористости полученных материалов (ну, и таблица там же... пористость указана от 20% до 60%).

Воистину, о какой пескоструйке тут речь?! Итак, структура пористая, да еще её и поцарапаешь ненароком.... ай-ай-ой.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

И далее идем поиском в поиске удивительного лака на автомобильных свечах зажигания... Увы, такого бабского маникюра ГУГЛ не знает..., но совсем не сложно из сети узнать о наличии ГЛАЗУРИ на изоляторах свечи http://www.autosecret.net/avtosecret/372-svechi-zazhiganija
Цитата:
Материалом изолятора служит высокопрочная техническая керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в "верхней" части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым).
Откуда мы узнаём что нанесение глазури на верхнюю часть изолятора это одна из мер для предотвращения стекания высокого напряжения по изолятору. Надеюсь понятно всем что в поры керамики попадает грязь и по этим загрязненным порам может образовываться токопроводная дорожка. По нанесению же глазури на нижний конец изолятора (который разогревается до красна во время работы) я нигде ничегошеньки не нашел. А тем более про лаки...
Вот так, тезка. Может кто-то будет более удачливее в поиске, а я пока соглашусь с нашим ув.Иваном Васильевичем - почистил свечи (если уж так пришлось по ходу ремонта) пескоструйкой и в путь... никакого криминала в том нет. И я за пару лет как пользуюсь этим методом ничего крайнегадкого в этом методе не выявил.

Ну так по этому и спросил,нигде не встречал инфу о лаке на "рабочей" поверхности изолятора,вот и напряг,так что спасибо что нашли время на поиск в сети и подтверждение выводов,как говориться одна голова хорошо....
А что вы скажете о обжиге свечей?

Это когда "замаслаканные" свечи сушат на газовой плите?

Лет 30 назад видел процедуру обжига. Резаком нагревают до покраснения электродов. Затем гасят пламя и одним кислородом дуют в углубление. Зрелище красивое. Вылетают искры как от бенгальского огня. Изолятор свечи становится идеально чистым. После этой процедуры, свечи работают замечательно. Но... очень не долго.

Вот и я об обжиге резаком,на газу обжигать или на пачке с бумагой это явно сушка и копчение а не обжиг.
Температура факела пламени Пропан+Кислород где то ~1700 С (до ~3000 С Ацетилен),в цилиндре бензинового двигателя где-то ~1500-2000 C,можно предположить что при обжиге горелкой ничего очень плохого с изолятором/электродом не произойдет?

Это сообщение отредактировал Андреи81 - 7.01.2018 - 18:51

Да нормальный обжиг обычной газовой горелкой,даже из баллончика. Просто нужно дождаться,когда корпус свечи станет алым и отойдет окалина,потом ждем остывания и проверить пьезо на пробой.Если искра есть,то вкручиваем пока теплые.

Но свеча вкрученная в ГБЦ, до такой температуры не разогревается.

Сама свеча не нагревается,а вот электрод и изолятор,наверное да,они ведь самоочищающиеся,и если есть "Калильное зажигание",то и есть нагрев рабочей части.
А когда горелкой нагреваешь,то свеча нагреваеться ощутимо сильнее,и ей ничего от этого,не начнет ли такая свеча "Сечь" через стык изолятора и резьбовой части как происходит на сильно БУшных свечах.?

Андрей, у каждого есть какой-то свой личный опыт в жизни, так мне пришлось иметь два серьезных случая с прожигом свечей с весьма плачевным результатом (второй случай - это я по младости лет так и не смог отговорить нашего бывалого водителя ЗИЛ-130 (на первой работе еще) от подобного мероприятия). В обоих случаях свечи прожигались горелкой (резаком). Мое мнение что это делалось неправильно, пламя резака подавалось сразу на центральный электрод. Это приводило к тому что изолятор трескался от перепада температуры и при вкручивании в цилиндр такая свеча(и), под давлением давала сбой. Но, в те годы свечи были в большинстве безрезистивные, а резистивные изготавливались как положено - т.е. сопротивление в центральном электроде было выполнено заодно с электродом, а сейчас электроды и резистор зачастую обжимаются при сборке уложенными по отдельности. На Ютубе попадалось видео по сборке свечей, можно пробежаться поиском... Так вот, эти сборные свечи так же критически относятся к резким перепадам температур, может случиться потеря контакта по обжиму сопротивления. И это вторая причина после растрескивания керамического изолятора. Поэтому, я для себя решил, или считаю, что современные свечи подобным прожигом лечить не нужно.
Как вариант, дабы не переусердствовать с температурой, если уж нужно прожечь - горелка газовой комфорки. Начинать нагревать с корпуса свечи и затем плавно переходить на конец изолятора. Но.... как здесь определится с температурой нагрева... -х.з. ведь условия самоочистки на открытом воздухе и под давлением в цилиндре в любом случае разные... Но, у меня нет подобного опыта поэтому ничего практически сказать не могу.
Сам свечи либо отмываю в ацетоне кисточкой (если нагар бархатный и свечи новые, только врученные), либо пескострую небольшим давлением (порядка 3-4 Атм) с местным мелким речным песком. Все подобрано для самого щадящего режима очистки. Это если свечи с более отложившимся устоявшимся нагаром.

а я водородной горелкой копоть с изолятора на свече выжигал, главное быстро 3...5 сек на одну свечу уходило,и нагреваться толком не успевала .