| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум сайта "Автоэлектрик для всех" > denkisan > подзарядка аккумулятора |
| Автор: spd 29.03.2009 - 19:21 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста! Машина долго стояла, пару месяцев, в результате разрядился почти в нуль аккумулятор. Завел с толкача. Следующие дни сама заводилась. Ездить собираюсь много. Досточно ли мне будет подзарядки аккумулятора от генератора или все же лучше снять аккумулятор и зарядить стационарно? Заранее спасибо! |
| Автор: hmuryj 29.03.2009 - 19:33 |
| на машине акб полностью не зарядить.. |
| Автор: Edinolichnik 29.03.2009 - 19:36 |
| Лучше, конечно, стационарно зарядить. Хотя ездить он и так будет, да и погоды уже не зимние. |
| Автор: Plus 29.03.2009 - 20:00 |
| Не надо напрягать гену, поставь подзарядить на зарядном, заодно можно проследить ампераж зарядки аккомы и плотность померять, да и за уровнем последить, может подлить водички надо. |
| Автор: denkisan 29.03.2009 - 20:24 |
| Мои "профессора" советуют батарейку после такого отпуска потренировать малость, т.е. зарядить полностью до плотности 1.28 а потом разрядить током 1/10 от ёмкости с контролем напряжения до уровня 10.5 вольта. Сразу по авремени разряда получишь объективную информацию о фактической ёмкости, Чтобы как перед боем проверить, сколько патронов в магазине, ведь полный рожок например у калашникова 7.62 - 30 патронов, а набивают 25 . Но перед боем или походом полезно быть уверенным, что магазин полный, а не пустой, или полупустой. Обычно батарея после таких простоев теряет ёмкость, и может так случиться, что забытые габариты посадят её за час. Да и от напряжения 14 вольт батарею на 100% никогда не зарядить, (или ехать в жару непрерывно в течении 10-12 часов) зарядник при 100% заряде имеет напряжение порядка 16,5 вольта в конце зарядного цикла. И возьмите за правило, чтобы не сталкиваться с неожиданными ситуациями не ленитесь проводить профилактику. Тогда жизнь будет спокойнее и нервы целее! "Авось" конечно российская традиция, но лучше не расчитывать, и разряженная батарейка "сыпется" намного быстрее. |
| Автор: ivanantonov 29.03.2009 - 23:45 | ||
Если ето "почти в нолъ" относится к напрежению на АКБ при незамкнутом цепи то етому АКБ конец - глубокой сулфатизации  . В далнейшем (близком будущее, особо в холодном погоде) будет сюрпризов нелицеприятнъ!е. А как попроватъ реанимацию..Уже в верх упоменато про тренировачном "лечебном" цикле разряд-заряд. Но все равно чудеса не ждите. Антонов Иван. |
| Автор: автомеханик 2.04.2009 - 02:48 |
| Даваите по порядку. мы имели АКБ с напряжением 7-8V "почти в нолъ".Завели и генератор дал 13,6-14 V. Следовательно ток заряда максимальный и "ШОК" и АКБ и генератору был обеспечен. Как говориться поздно пить Боржоми . когда почки отвалились. Генератор АКБ зарядил-выжил значит. С АКБ хуже-возможны :коробление пластин,осыпание активной массы,сильная коррозия,да и одна замкнутая банка АКБ часто позволяет запустить двигатель особенно бензиновый. 1. Контроль плотности,если это возможно.Если плотность в одной банке очень низкая,тогда подзарядить током 1,5-2 А до окончания повышения плотности электролита. Если плотность не повышается,то в магазин за новым. 2. "Ездить собираюсь много" Это в каком режиме-есть городской с частыми пусками и остановками-тогда подзарядить током 1,5-2 А до окончания повышения напряжения на АКБ - контроль при отключенном зарядном. Заряжать нужно простым зарядным,не автоматом. И есть загородный режим- с длительным движением,то АКБ сама зарядится. "Да и от напряжения 14 вольт батарею на 100% никогда не зарядить, (или ехать в жару непрерывно в течении 10-12 часов) зарядник при 100% заряде имеет напряжение порядка 16,5 вольта в конце зарядного цикла". Позвольте мне с Вами уважаемый denkisan не согласиться. Есть два способа зарядки АКБ: при постояном токе-с помощью зарядного и при постояном напряжении с помощью генератора на автомобиле. Да зарядник дает в конце зарядки при постояном токе в 1/10 емкости АКБ около 16,5V. Но это способ требует частой ручной регулировка тока или стабилизатора тока.На автомобилях используется второй способ.Генератор выдает стабильное напряжение и поэтому сразу после пуска зарядный ток максимален. Далее по мере увеличения напряжения на АКБ он автоматически снижается. Способ более травмирующий АКБ,но более удобный. И вообще-то, при желании помочь советом,нужно иметь больше информации по вопросу. На форуме уже об это много раз говорилось. |
| Автор: denkisan 2.04.2009 - 11:16 |
| Не обязательно соглашаться с моим мнением, каждый имеет прааво на ошибку, кроме сапёров конечно, Но могу сразу вас огорчить, поскольку обычно, по опыту работы наших аккумуляторщиков, чаще всего кальциевая батарейка разряженная до напряжения менее 10 вольт и простоявшая в таком состоянии более недели и не подумает сразу взять на себя большой ток, и чаще вообще не оживает при попытке реанимации с помощью стандартного зарядника с напряжением на выходе до 20 вольт, а уж тем более от штатного генератора вырабатывающего максимум 14,5-14,7 вольт, и никакого шока не будет, и ситуация очень сильно зависит от состояния батареи, если она посажена в ноль за ночь , и прикурив утром вы получите шок для генератора, но это для генератора не такой уж и шок, батарейка редко когда возьмёт сразу и более минуты ток под 60-80 ампер, только если банка действительно замкнута, но в этом случае генератор не сможет поднять напряжение выше 13, 2-13,5 вольта, ну и если батарейка необслуживаемая и нет возможности посмотреть плотность , то только тренировочный цикл в условиях аккумуляторной мастерской и разрядно зарядный цикл с контролем времени разряда по таймеру до напряжения 10,5 вольта. На практике довольно часто встречаются машины, на которых вся жизнь генератора сплошной шок, особенно этим страдают машины молодых меломанов, точнее не меломанов поскольку это несколько другое, а скорее любителей пошуметь в плане музыки. Я не претендую на утверждение истины в последней инстанции, но спецы которые работают у нас, работают с различными типами аккумуляторов уже не один десяток лет, и обычно их знания и рекомендации я считаю ценным опытом , и в наших спорах и беседах чаще приходим к общему мнению. Да и по большому счёту вопрос философский, спорить и доказывать можно специалисту, способному понять и, проанализировав, согласиться с доводами оппонента или же доказать фактами ошибочность его доводов. А с утверждением , что на борту авто возможно зарядить батарею на 100% я не соглашусь, и переубеждать меня в этом бесполезно. Это даже теоретически нереально. |
| Автор: ivanantonov 2.04.2009 - 12:50 | ||
 Говорилос не раз  , а болтатъ продолжают...Ничего личного Антонов Иван |
| Автор: автомеханик 2.04.2009 - 22:17 |
| Давайте-котлеты отдельно и мухи отдельно. Человек обратился за советом, 4 дня мы обсуждаем вопрос. Мне кажется,что за это время с автомобилем уже что-то произошло. Либо АКБ жив, либо мертв и уже куплен новый. Лично мне спасибо не нужно, а важно знать всю историю до конца, какой бы он не был. denkisan, с большим уважением к Вам, готов поднять брошенную Вами перчатку. "спорить и доказывать можно специалисту, способному понять и, проанализировав, согласиться с доводами оппонента или же доказать фактами ошибочность его доводов" Кальциевая АКБ имеет самый низкий саморазряд. Следовательно можно предположить: либо имела место утечка тока на стоянке или АКБ малосурьмянистый или гибридный. Кальциевые АКБ стоят у нас в магазине 3 и более месяца и продаются без подзарядки. "только тренировочный цикл...с контролем времени разряда по таймеру до напряжения 10,5 вольта"- честно не понял,по времени или напряжению. "А с утверждением , что на борту авто возможно зарядить батарею на 100% я не соглашусь" просьба для дальнейшего обсуждения этой темы и поиска зерна истины определить,что фактически будем считать за 100% заряженную АКБ на автомобиле. Тема действительно интересная как и с теоретической,так и с практической точек зрения. |
| Автор: denkisan 3.04.2009 - 12:59 |
| Просто поясню, чтобы были расставлены все точки над I, Батарейка после зарядки зарядником в условиях стационарной мастерской заряженная до достижения напряжения 16,5 вольта и при контроле плотноси электролита при +20 Цельсия. Включаем её на разрядник (стабилизированный по току нагрузочный элемент в виде мощного радиатора электронного блочка регулируемого задатчика тока разряда) Напряжение на нагрузке контролируется компаратором , и при достижении напряжения 10,500 вольт цифровые часы (таймер ) останавливается . Элементарно перемножив ток на время - имеем фактическую ёмкость. Так вот после длительной поездки (порядка 800 км с небольшими остановками, аккумулятор проверенный таким образом имел практически ёмкость ниже той, что была получена в первом варианте измерения примерно на 12-15%. Соглашусь с вами по большинству утверждений, но вот Мидтроникс показывает, что батарейки не всех производителей доставленные со склада в магазин в течении 15-40 дней после изготовления через 2-3 месяца имеют 100% заряженность, наиболее частые показатели 1. качество 100%, 2. степень заряженности 97-80%, последняя цифра через 3 месяца и одно- двухкратной проверки нагрузочной вилкой 200-400 ампер 6-10 секундным циклом. Но и это не у всех производителей, иногда такие показатели появляются на табло, что сомнения закрадываются, стоит ли такую продукцию рекомендовать покупателям. А то, что если товарищ (топикстартер) завёл машину с толкача , уже говорит о том, что посадили батарейку не совсем в "ноль". Тут скорее всего он просто решил подстраховаться и спросил совета. И если он живёт в тёплых краях, то ему и предпринимать ничего не нужно, и так всё нормализуется , особенно если машинка не простаивает. И у Вас в Молдове климат не сильно заставляет батарейки напрягаться, другое дело на северах! У вас -30 наверняка никогда и не бывает! Я же про реанимацию кальциевых батарей писал, имея в виду случаи, когда батарейку сажают стартером , пытаясь в сильный мороз завести мотор, пока стартер ещё пытается крутить, и сами, замёрзнув как "цуцык", запирают машину на ключ , и оставляют батарейку замерзать дальше, до окончания морозов, лень отворачивать неудобное крепление, да и пальцы уже не гнутся! Потеплеет - разберёмся!. Вот после этого большинство батарей умирает ,как пострадавшие в ДТП, поскольку "скорая помощь" не располагает всем необходимым на современном уровне, Без старинного ВСА-5 или подобного ему зарядника их к жизни не вернуть, так же как и не запустить остановившееся сердце без дефибрилятора. Ну а в плане общения, приятно, что на нашем форуме появился ещё один человек, с очень приличным уровнем знаний, в наших спорах и обсуждениях легче прийти к истине и разобраться с неясными вопросами. С грамотным оппонентом и спор доставляет удовольствие, хотя , по большому счёту, наши точки зрения довольно близки , а значит мы близки к истине. |
| Автор: автомеханик 4.04.2009 - 00:56 | ||
Нет,они совпадают. Просто мы говорим об одном и том же,приняв одну истину в разных системах отсчета,как например точка кипения воды по Цельсию и Фаренгейту.Один градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия. 100%зарядки-это когда завершился химический процесс, т.е. перестала повышаться плотность электролита. Да, его можно достичь разными способами и даже не двумя- при Jпост и U пост. Есть два способа зарядки при Jпост. -1/10 и 1/20 от емкости,но ведь и емкость измеряется в разных системах отсчета ,да и измерение плотности идет не при +20 град. Цельсия. Просто на автомобиле условно принято,что АКБ считается заряженным, когда напряжение на АКБ сравнялось с напряжением на клемме В+ генератора,но и генератор имеет разное U вых. при разной температуре(термокомпенсация), да куда деть падение напряжения на соед. проводах. Для более полной зарядки даже вывод "S" на генераторе придумали(провод такой толстый сразу на клемму В+ АКБ),который имеет приоритет перед сигналами с выхода генератора и доп. диодного моста при работе регулятора генератора. Обычно регулятор цифровой. И так можно условиться,что в первом приближении 100% зарядки в мастерской равны 100% зарядки АКБ на автомобиле,хотя правильно,что полной зарядки на автомобиле получить нельзя, т.к. процесс стремиться к бесконечности. |
| Автор: Вест 4.04.2009 - 23:12 |
| "denkisan",Батарейка после зарядки зарядником в условиях стационарной мастерской заряженная до достижения напряжения 16,5 вольта и при контроле плотноси электролита при +20 Цельсия. Уже встречал в Ваших постах напряжение АКБ после зарядки >15В. Ответьте пожалуйста как Вы этого добиваетесь, у меня АКБ начинают кипеть уже при достижении 14,7-15В при разных токах зарядки (пробовал и маленьким и большим). |
| Автор: denkisan 5.04.2009 - 08:45 |
| Если у Вас батарейка не кальциевая, то так и должно быть, просто если батарейка малосурьмянистая, то для неё 16.5 вольта это недостижимая величина, и никчему кипятить батарейку если плотность не увеличивается. Вы её так только разрушите! Обилие технологий ведёт к тому,что некоторые параметры смещаются в неболших пределах , и например на Калину или Приору с новыми генераторами ставить дешёвые сурьмянистые батарейки нельзя, они не выдержат больше года интенсивной эксплуатации. Просто видимо некоторым владельцам не повезло: то ли на конвейере поставили батарейки от машин серий 2114-15 из-за недопоставок, либо продажники поменяли. И человек по незнанию не требовал от гарантийщиков решения проблемы, а убив за год одну батарею, покупает не посоветовавшись со специалистами следующую, такую-же! А такое случается довольно часто, Новые генераторы ориентированы на применение современных батарей, а они вполне неплохо себя чувствуют даже при 14.7 вольт с генератора, в то время как старые батарейки требовали для нормальной жизни 13.7-14 вольт, но не более 14.2, особенно летом. Особенно тяжело приходитсятем батареям, которые конструктивно размещены под капотом вблизи от выпускного коллектора, температура около которого иногда превышает 100 градусов! Это просто убийственные условия, особенно в пробках, когда набегающий воздух не охлаждает батарею. К сожалению в учебниках и статьях величины напряжений чаще указываются для предыдущего поколения технологий, за границей они уже почти не используются. а мы пока ещё увидев ценники 1400 и 2200 естественно стараемся купить дешевле , а это как раз и ведёт не к экономии и наоборот, и если современная батарейка спокойно прослужит 4-5 лет , то дешёвая умрёт через 2 года, и потребует ещё затрат , скупой платит дважды! |
| Автор: Andi 5.04.2009 - 14:03 |
| denkisan +100 |
| Автор: Вест 5.04.2009 - 23:10 | ||
Это все понятно. Я все-таки надеюсь получить ответ про 16,5В., я специально в нашем магазине поставил на подзаряд кальциевую батарею, она закипела через полтора часа (ток специально поставил небольшой 1,5А). При проверке было 14,7В. (под нагрузкой, сразу, 13,5). Как всеже добиться пресловутых 16,5 или хотя-бы заявленных Вами 15,5В в других темах? |
| Автор: denkisan 6.04.2009 - 10:01 |
| По кальциевым батареям , особенно в необслуживаем вари анте исполнения(без пробок) заряд производится током не менее 5% от ёмкости, до достижения напряжения 16.2-16.3 вольта до плотности электролита 1.28 при +25 градусах Цельсия, процесс кипения не говорит об окончании заряда, просто если Вы заряжаете током 1,5 ампера , то и напряжение не достигнет этих значений. Если при зарядке батареи с момента кипения плотность не меняется в течении 2 часов, то процесс завершаем а напряжение на выводах при токе через батарею 5% от ёмкости, будет как раз эти 16.2-16.3 вольта. Извините за округление до 16.5 , фактически по документации 16.2-16.3 вольта. Но это не существенно. Раз уж вы торгуете аккумуляторами , то брошюрки Н.И. Курзукова у Вас наверняка имеются, в них есть ответы на все вопросы, и по экспертизе и по режимам, и по рекомендациям. Загляните в них, и многое станет понятным. |
| Автор: автомеханик 7.04.2009 - 00:30 | ||
Прошу пояснить про,то какая разница в зарядке разными токами? Процесс один и тот же http://www.auto-batteries.ru/accumulator/svincovie "Электродный процесс, способствующий переходу электрического тока из металла в раствор электролита или наоборот, — это химическая реакция, при которой образуются, нейтрализуются или изменяют свой заряд ионы. Сила электрического тока определяется количеством вещества, которое-преобразуется в данной химической реакции за одну секунду. Сила тока, отнесенная к.единице поверхности электрода, есть плотность тока. В реальном элементе этот процесс, протекает, конечно, значительно сложнее." Новые АКБ имеют более развитую поверхность и поэтому работают с большими пусковыми токами,а зарядка-это кол-во кулонов переданое для хим. реакции. Больше ток 5-10-20% от емкости (по разным источникам) - меньше время зарядки; 1,5 А- больше время. Из инструкции :"Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20(0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда)". Из какого источника не помню: "Поэтому многие производители задумались над тем, как можно упростить систему обслуживания аккумулятора и сделать его практически автономным. В результате появились малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные) аккумуляторы. Суть изобретения заключалась в том, что стоило лишь свести уровень сурьмы к минимуму либо заменить ее другим элементом, как проблема испарения воды решилась сама собой, аккумулятор стал практически необслуживаемым. Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, в результате чего на свет появились кальциевые аккумуляторы. Европейцы определились на малосурьмянистом свинце (Baren, Varta, Bosch). Как первый, так и второй вариант обеспечивали стойкость к процессу гидролиза при напряжении до 16 В, чего при нормальной работе электроники вполне достаточно для того, чтобы делать герметичную конструкцию аккумуляторной батареи на период всей эксплуатации, так как вода практически не испарялась. По сути, малосурьмянистые и кальциевые типы аккумуляторов различаются лишь по виду используемых материалов, когда как основные достоинства, такие как неприхотливость и большая надежность по сравнению с классическими моделями, остаются одинаковыми. Поэтому большой разницы для покупателя между ними нет. " Извините за дл. цитату. Мы тоже "втюхиваем" на X-5 самые дорогие АКБ. Но здесь сайт по-моему автоэлектриков,а не интернет - магазин. Не знаю вых.параметры генов на Калину или Приору ,но они не " навороченнее" иномарок. SPAM "мы пока ещё увидев ценники 1400 и 2200 естественно стараемся купить дешевле , а это как раз и ведёт не к экономии и наоборот, и если современная батарейка спокойно прослужит 4-5 лет , то дешёвая умрёт через 2 года, и потребует ещё затрат , скупой платит дважды! "«Кальциевые» Основные плюсы технологии Расход воды сведен к минимуму, а значит, нет необходимости постоянно следить за уровнем электролита Электроды тоньше, а значит легче Более высокие токовые характеристики за счет большего количества электродов (но этот пункт зависит от честности производителя) Главный недостаток Боятся глубокого разряда, подходят только для автомобилей с исправной работой электрооборудования «Малосурьмянистые» Основные плюсы технологии Высокая механическая прочность электродов легко переносят глубокие разряды можно восстановить, даже если начался процесс сульфатации выдерживают более сильные циклические зарядно/разрядные нагрузки прощают нестабильную работу электрооборудования автомобиля. Главный недостаток Необходимо следить за уровнем электролита, так как расход воды выше, чем в кальциевых аккумуляторах. Как Вы меряете плотность в герметичных( без пробок) кальциевых АКБ? У меня тоже не получается 16,5V. С удовольствием почитал бы брошюрку Н.И. Курзукова. Кто пришлет? Извините за длинный пост.  |
| Автор: автомеханик 7.04.2009 - 01:41 |
| УРРА!!! Мы не одиноки. Залез в Net. http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-216899.htmlhttp://www.forumavia.ru/forum/6/6/3079709772324916691223043766_all.shtmlhttp://b2blogger.com/pressroom/release/21730.html Может просто ларчик открывается. Опять закон Ома. Решетки пластин делаются из свинца с добавками,а кальций имеет из всех добавок самое большое сопротивление. За счет большего падения U на решетках и повышенное U в конце зарядки,но не получается 16,5 V. Давайте у кого есть возможность попробуем и отпишемся. |
| Автор: автомеханик 7.04.2009 - 02:10 |
| И еще - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5084 |
| Автор: автомеханик 7.04.2009 - 02:23 |
| Из инструкции Varta- 2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить. Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В. http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18 |
| Автор: denkisan 7.04.2009 - 10:25 |
| Вот одна из статей Николая Ивановича http://www.mrmz.ru/article/v5/article1.htm и вообще полезно пользовать поиск , многое можно найти и бесплатно посмотреть, хотя обычно поисковики обычно первыми строками почему-то выдают ссылки на интернет-магазины торгующие книгами и брощюрами. А Степень заряженности закрытых наглухо необслуживаемых батарей кроме как по напряжению не посмотреть, Зелёный глаз становится зелёным уже при заряженности на 65-70%, так что это обманчивый ориентир, наиболее точно оценивают состояние батареи приборы Мидтроникса, но они недёшевы, и под 1000 евро выложить для личного пользования не каждый способен. А напряжение на выводах батареи при прохождении через неё 1/10 от Ёмкости в амперах, это наиболее объективный показатель. Это напряжение напрямую зависит от наполнения заряда в активной массе пластин. Вот кстати по полуавтоматам для КТЦ , они самодельные, расчитаны на ток до 10 ампер с ручными регулировками, схемно это 4 транзистора КТ827 на радиаторе, с потенциометром задания тока, схемой компаратора останавливающего таймер и отключающего нагрузочный узел от батареи при достижении 10,500 вольт, таймер на 24 часа с дискретностью 1 минута. Вот кстати для схемотехников и разминка для мозгов: Составить схему устройства на современной элементной базе, возможно с применением наборов-конструкторов для самостоятельной сборки в качестве составных элементов, того же таймера ,цифрового акперметра и вольтметра. Правда схема и само устройство актуально только для специализированного сервиса и не так интересно для специалистов широкого профиля, хотя если в одном корпусе совместить ещё и зарядное устройство , то это будет уже очень востребованное устройство. |
| Автор: Вест 8.04.2009 - 23:22 | ||
Я АКБ вообще-то не торгую и поэтому "брошюрки Н.И. Курзукова " не имею, но завтра зайду в наш магазин и попробую на самой дорогой кальциевой батарее, зарядить ее до 16В. или больше как получится ( если она умрет то все высказанное купившего ее пусть падет не на мою голову, как говорится "не корысти ради, а во благо истины". |
| Автор: denkisan 9.04.2009 - 08:25 |
| Вест, всё должно получиться, только постарайся для эксперимента взять батарейку с пробками, чтобы была возможность наблюдать за изменением плотности электролита. Зелёный глаз наши аккумуляторщики в необслуживаемых батарейках при необходимости вывинчивают, но не имея опыта это сделать иногда бывает непросто. Но это обычно делается на батарейках, которые у клиентов вызывают проблемы, обычно КТЦ вполне достаточно для того чтобы оценить состояние батареи. Удачи в эксперименте! 16.5 конечно я лишканул, но 16.3 вполне реально получается , иногда в аакумуляторную к парням заглядываю, когда они проводят проверку выборочно батарей из новых поступлений, утром после ночной зарядки напряжение обычно находится в этих пределах, с учётом температуры от 16.1 до 16.4 правда насчёт точности вольтметра полностью полагаемся на профессиональные приборы от Hella и Bosch ну и уточню, что первый тестер Hella изготовлен для них фирмой Midtroniks. Раньше у меня был японский "нормальный элемент", на корпусе, на бирке которого тушью было написано значение выдаваемого им напряжения с точностью до 4 знаков, и всегда калибровку цыфровых вольтметров проверял по нему, сейчас подобного нет, а старый пришёл в негодность. Теперь иногда при сильных сомнениях просто перепроверяю несколькими разными мультиметрами, обычно разница редко бывает в первом знаке после запятой, обычно различается 2-3 знак. Как ни странно дешовые китайские ДТ830 тоже укладываются в допустимые пределы, пока внутренняя батарейка имеет нормальное напряжение , если засветилась пиктограмма батарейки, то верить показаниям нельзя, начинают врать, завышая фактическое значение , не один раз такое замечал, Сначала делаешь измерение, потом возникает сомнение в правильности показаний, понимаешь , что 15.9 вольт не может быть при нормальном генераторе и токе зарядки от генератора меньше 5 ампер, вынимаешь батарейку из мультиметра и замерив другим ,напряжение на выводах, при выключенном мультиметре и после включения и получаешь 7.9 без нагрузки и 6.3-6.0 даже в режиме вольтметра, а в режиме омметра напряжение просаживается ещё сильнее. Так что и об этом тоже надо помнить. |