АКБ я думаю вы зарядили, ремень натянули, потери по минусу и плюсу исключили, шоколадку на 14.5 вольт поставили. | Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум сайта "Автоэлектрик для всех" > Генераторы, стартеры > как поднять напряжение? ваз 2109 инжектор |
| Автор: sultan1 26.01.2019 - 19:46 |
| ваз 2109 инжектор генератор 80А вообщем мужики генератор дает 13:80 вольт нагрузку держит и мне захотельсь поднять до 14:20 я проверил прибором реле под нагрузкой и он отсекается на 14:20 поставил новый диодный мост. якорь мопротивления 2.4 обмотку решил поменять на другу для того что бы посмотреть будут ли изменения в итоге изменений никаких 13:80 после запуска гегератор стал медленно с 13:50подниматься до 13:80 вопрос почему нету заряда 14:20? у кента на ваз 2106 и то 14.02 дает стабильно у него карбюратор |
| Автор: Goodvin 26.01.2019 - 21:45 |
| Замерь напряжение на самом генераторе,-корпус гены,+вывод гены. Может потери до акб. |
| Автор: Андреи81 26.01.2019 - 22:05 |
| Поставить возбуждение через диод. АКБ я думаю вы зарядили, ремень натянули, потери по минусу и плюсу исключили, шоколадку на 14.5 вольт поставили. |
| Автор: vmaster777 27.01.2019 - 10:54 |
| Поставте трех уровневое выносное реле напряжения и выставляйте какое вам хочется напряжение. |
| Автор: will 27.01.2019 - 15:30 |
| Не даст этот гена тебе больше 13,8 Это так постарались конструкторы. Но если поездки не короткие, то нормально заряжает, только за контактом следи по цепи гена-АкБ. Если очент хоцца, ставь релерегулятор как выше посоветовали. Или меняй гену в сборе, я ставил себе Бош 120А, тот давал 14,4В. |
| Автор: marsak 27.01.2019 - 18:40 |
| От установки трёх уровневых отказался - очень много брака, перешёл на регуляторы марки ВНТ в вашем случае рекомендую 9111.3702. Наппряжение будет в районе 14.2 |
| Автор: denkisan 27.01.2019 - 19:43 |
| Во первых смотрим болт на диодном мосту , втулку и затяжку гайки, берём 3 дополнительных диода от старого диодного моста , соединяем их последовательно делаем выводы на переключатель. к одному концу этой сборки паяем мамку, ко второму папу причём папу с диодного моста ,стоящего на генераторе снимаем, и в него вставляем мамку этой сборки, а папку сборки одеваем на РН, вместо родного. В итоге в зависимости от качества диодов сборки у нас питающее напряжение по которому регулирует напряжение РН фактически будет на 1,2-1,8 вольта ниже, и регулятор будет держать на выводе В+ напряжение на эту величину выше. А в зависимости от того на сколько надо поднять напряжение перемыкаем 1 или 2 диода, или же летом вообще перемыкаем все три диода. Зимой однозначно три диода не перемыкаем. Но в этом случае удобно иметь в гнезде прикуривателя цифровой индикатор напряжения , и не оставлять его в гнезде прикуривателя ,если машина используется не ежедневно, лишний потребитель однако! Рисовал давно схемку , надо найти и сюда положить, а то на evels.ru мой блок уже не активен, так что статьи там уже не доступны. Одно время таких вставышей наделал и в термоусадку заделал, но постепенно тема ушла в прошлое. А ВТН овские регуляторы наверное самое простое решение, но не самое дешёвое. Прицепил схемку, если замкнуть нижний контакт, то летнее напряжение, если все разомкнуты - зима, Обычно один диод повышает напряжение на 0,3-0,5 вольта в зависимости от температуры и свойств диодов. |
| Автор: ПростоДед 31.01.2019 - 18:26 |
| Поставил 131.3702 Волговское с возможностью перетыкать штекер зима - лето. Т.к расстояния не большие (до 20 км) постоянно езжу на "зиме". Цифра в прикуривателе показывает 14.4 с включенными ДХО (2 х55w) |
| Автор: aall 31.01.2019 - 21:51 | ||
Даст! Проблема не в генераторе. Проблема в реле регуляторе. Я ставлю РР мобилетрон и имею зарядку на АКБ, на холодную, 14,4- 14,5. Колхоз с диодом считаю не правильным методом. С диодом будет уже перезарядка. да и метод скорее аля ютуб, но не как не метод автоэлектрика. ВТН не плохо работают но ....мало, мало 14,2, особенно зимой. |
| Автор: naik23 1.02.2019 - 06:23 | ||
Пожалуйста выбирайте https://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html На счет генератора,с нормальным РН Калины спокойно держит 14.6 на холостых с включенным ближним и печкой на малых. |
| Автор: aall 1.02.2019 - 12:13 | ||
Согласен. Но речь идёт о генераторах 08, 10 семействах авто. Туда же таврия , сенс . |
| Автор: evgen58 1.02.2019 - 13:45 | ||
Хватает выше крыши, и зима у нас другая.. После запуска 14.2 кажет, через 15-25 минут пути 13.5 в. Вся эл.проводка штатная. Я про свою ниву речь виду. |
| Автор: naik23 1.02.2019 - 14:22 | ||
Но здесь речь идет о 80 амперном. |
| Автор: denkisan 1.02.2019 - 19:44 |
| изначально ВАЗ овские генераторы подразумевали применение малосурьиянистых АКБ, которым было достаточно 13,8вольт. С переходом на новые модели с электроусилителями руля, генераторы начали ставить заточенные под Кальциевые батареи, которые начинали заполнять рынок. И некоторое время АвтоВАЗ ставил на Калины старые батареи, которые от высокого для них напряжения кипели и умирая "плакали". На разных форумах вазоводов начали плодиться темы по переделке генераторов на "нормальное" напряжение. Теперь полно в интернете дезинформации по теме. Мы одно время много заменяли штатные РН, на трёхуровневые, хотя браку было достаточно много, но по гарантии меняли без проблем, на выставках несколько раз с Энергомашевцами насчёт трёхуровневых беседовали, потом они сделали РЕНАТО, тоже не мало их поставили, но датчик температуры требует соответствующего обращения. А без него Ренато работает как обычный РН, теряя все плюсы. Вариант с диодами я делал для тех кому жалко платить за ТРН или РЕНАТО. Правда я ставил сборку из SMD диодов Шоттки, на них падение меньше и соответственно меньше греются. Изначально проверил способ на Тойотах, просто заменял предохранитель в цепи S на диод, и напряжение повышалось правда не на величину падения на P-N переходе (у кремния это порядка 0,7 вольта, но это при рабочем токе, а при малых токах в цепи S, оно значительно меньше. При этом в наших генераторах с триады запитан весь РН, и обмотка ротора и цепь S там уже внутри схемы РН. С диодами смещающими напряжение иногда наблюдается мерцание ламп, поскольку падение на диодах меняется при работе ключа клммутирующего ток в роторе. я |
| Автор: sultan1 2.02.2019 - 11:37 |
| по совету Goodvin я замерил тестером прям с болта генератора и мне дал результат 14:10 минус брал щупом как с акб так и с корпуса генератора результат тот же 14: 10 вопрос куда делись 00:10? ведь все рабочее новое проверил под нагрузкой крутой прибор проверки реле регулятора msg_ms 012 com я дотошно отношусь к работам и хочу что бы генератор давал именно так как положенно 14:20 |
| Автор: leksbyt 2.02.2019 - 11:49 |
| Ну,уж если такой дотошный,проверь генератор на стенде. |
| Автор: denkisan 2.02.2019 - 14:08 |
| Потери в сильнотоковых цепях в 0,1-0,7 вольта довольно распространены, подкисшие контактные соединения , ослабленный крепёж силового болта диодного моста особенно присущи ВАЗ овским машинам. Просто отворачиваем гайку крепящую силовой провод и сняв провода подтягиваем внутреннюю гайку, обычно от 90 до 270 градусов гайка свободно подтягивается, если она подгоревшая или ржавая, то лучше её заменить. По поиску проблем в цепи зарядки писал для Татьяны статью ( http://autodevice.ru/akb.htm ) там даже для гуманитариев понятно с картинками всё описал. Если относительно массы силового агрегата и минуса АКБ напряжение при пуске более 0,2-0,5 вольт, то чистим контакты массы и затягиваем как положено, но без фанатизма, чтобы резьбу не сорвать. Если между В+ и D+( вывод на лампу зарядки) под нагрузкой напряжение больше 0,2 вольта, то чистим контакты диодного моста и болта. На заведённом моторе если через минуту силовой болт генератора горячий, то этот контакт и есть причина потерь. На переходном контактном сопротивлении всего в 0,01 Ома при току в 50 ампер падает 0,5 вольта и выделяется целых 25 ватт тепла! |
| Автор: naik23 3.02.2019 - 20:24 |
| Нигде ни упоминаются обороты,предполагаю что замеры производились на холостых.Подымите обороты примерно до 2000 и замеряйте напряжение на генераторе. |
| Автор: Star964 6.02.2019 - 15:58 | ||
Ну так замерьте напряжение между пластинами диодного моста- и получите искомые 14.2. Больше не даст регулятор. Утерянные 100 мВ - это падения на переходных сопротивлениях как по плюсу, так и по минусу. И, чем больше ток нагрузки генератора, тем эти потери будут больше. Даже между половинками вполне исправного генератора может быть 20-30 мВ. А, если, корпус его подзакис, то и больше. Следует учитывать, что напряжение для регулировки "считывается" регулятором с клеммы D, а там оно всегда несколько больше, нежели на B+ вследствие меньшего тока. На мой взгляд вы уже занимаетесь тем, что в народе метко окрестили "яйца лизать". Идеальных случаев не бывает, как не бывает тока без потерь. |