Восстановление вала под подшипник., Разбита посадка переднего подшипника.

Где-то здесь, уже эта тема поднималась, но не нашёл. Раньше, иногда восстанавливал посадочное место на валу генератора, с помощью сварки. Но после сварки, всегда немного вал ведёт, и потом его трудно центровать и протачивать. Делал это давно, долго в этой процедуре не возникало необходимости, было достаточно подменных якорей. Чаще всего причина возникновения проблемы, не затянутая обгонная муфта (или реже гайка). И вот недавно возникла необходимость вновь. Сделал следующим образом: Прочистил и промыл разбитое место, взял холодную сварку, хорошенько размял, и нанёс на нагретый вал. Потом взял нитку ХБ и намотал плотненько поверх "сварки"продавливая её. После, выдавленную "холодную сварку" и немного новой, нанёс равномерно сверху. После затвердевания (дал три дня, не спешил), вставил в станок токарный, и зажал за коллектор, через разрезную втулку. Спереди надел 6003 подшипник на целую часть якоря, и отцентровал специальной центровочной приспособой. Проточил в размер с небольшим плюсом. Получилась армированная монолитная втулка. Лёгкую вохру от нитки (по сути несколько ворсинок) сжёг лёгким движением паяльной лампы. Результатом очень доволен. Годится этот метод, только для переднего подшипника, так как он зажимается между якорем и шкивом (муфтой обгонной). А втулка по сути только его центрует.

Да, стоит неплотно затянуть гайку-вал разобьет обязательно. Устранить это можно и более быстрым способом, давно применяю. Вспучиваем металл в изношеном месте, нанося острым зубилом просечки вдоль по оси, чем больше износ-тем сильнее вспучивание. Просечки идут вплотную одна к одной. При этом вал должен лежать на массивном упоре напротив точки ударов, тогда никаких деформаций не бывает. На этом все, штатный подшипник садится плотно, разглаживая вспученое место. Всего 15мин. Если есть станок- то очень желательно сторцевать упорную поверхность ротора под передний подшипник, рядом с местом ремонта, от нее зависит изгиб (!) и биения вала после плотной затяжки гайки шкива.
Можно перед напрессовкой подшипника смазать то место суперклеем или хол сваркой, и сразу собирать, затвердеет в свое время. Метод только на первый взгляд кажется варварским, надежность абсолютная.
Еще один проверенный прием: если вал генератора у вас диаметром меньше купленного шкива - можно вырезать ножницами и согнуть гильзу из металла нужной толщины и вставить внутрь шкива (легче из алюминия), гильза только центрует, биений никаких.
И еще приемчик: если пластиковая гильза под задний подшипник и сама стерлась, и стерла алюминий в крышке (а новой ну просто нет) - туда тоже вставляем гильзу из жести подходящей толщины и после уже плотной посадки подшипника капаем по кругу суперклеем, затвердеет в свое время. Для таких случаев лежат у меня куски жести различной толщины, самая тонкая с пивных банок (и чаще используется). У суперклея температура плавления за 250 град, так что способ надежный.

Да естественно, протачивать упорную поверхность ротора обязательно. У Боша иногда встречается, бъёт задний подшипник, и разбивает посадку. Устраняется проточкой переднего упора.
У суперклея (если мы имеем ввиду цианоакрилат) термостойкость не высока!
"Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см², а более совершенные — 250 кг/см². Термостойкость соединения невысока и сравнима с термостойкостью акрилового оргстекла: от 70—80 °C для обычных клеев, до 125 °C для модифицированных." Из википедии.

Не только у БОШ, у всех генераторов, где ротор удерживается от осевого смещения передним подшипником.
А с клеем провел эксперимент, капля на фольге застывала несколько дней, затем паяльным феном довел ее до размягчения и этой же температурой ПОС 61 уверенно плавится. Станция показывает за 250 град, но не верю я этому.
Так что клей алтеко можно применять в стартерах и генераторах.