Рулевая трапеция или прямоугольник?, Какои угол поворота каждого из колес?

А я пространные посты в блокнотике сперва пишу, а потом сюда вставляю А то тож много раз "попадал" - пишешь-пишешь, и вдруг бац, и вторая смена

Большое спасибо за отзыв. В продолжение немного уточню. Опоры менял самостоятельно уже после посещения СТО (финансы ёк), т.е. проблема началась до их замены. Буквально за месяц до ремонта менял резину, и балансировка - само собой. Да, на СТО лицезрел весь процесс замены шруса, наконечника и выставления сх-разв. При выст сх-разв крутили только рулевые тяги под капотом (с грохотом срывающихся ключей). Т.е. я так понимаю сделали только схождение?

Да, если только рулевые тяги крутили - то только схождение. (правда не исключаю, что развал посмотрели - он оказался нормальный - но такое бывает очень редко). А развал регулируется болтами с эксцентриками, что крепят стойку.
После замены верхней опоры регулировка может и сбиться.
Бывает биение руля на скорости исчезает после регулировки развал-схождения, довольно часто такое встречал.
А что из за резины может тянуть - это уже обшеизвестно. И бывает довольно сильно. Даже на абсолютно новой, только отбалансированной резине. Перестановка передних колёс приводит к уводу в другую сторону. Иногда после перебортировки колеса увод прекращается.

Да, а как менял опоры? Со снятием стойки? Т.е. откручивались два нижних болта стойки? - тогда развал 100% собьётся, хоть даже метки ставь зубилом, всё равно точнго так как было не станет. Потому что сам болт в отверстии всегда чуть люфтит и неизвестно, в какую сторону был выбран люфт до снятия болтов.
Если стойка снималась вместе с поворотным кулаком, то развал сбиться не должен, нужно только снимать вместе с шаровой, но шаровый палец крутить нежелательно.

Спасибо за пояснения. Все правильно, снимал только стойки, ставил метки на эксцентриках (пользовался букварем). Блин, сразу не сообразил, что можно вместе с поворотным кулаком (как при замене шруса). Эх, придется посетить станцию еще раз... крайняя мера.
А можно ли без спец оборудования либо определить правильность сх-разв, либо его отрегулировать, и какие нужны для этого условия (ровная площадка,линейка, замеры и др...)? (заранее прошу прощения за любопытство...)

Разумеется, нужна ровная горизонтальная площадка. Одинаковое давление в шинах. Желательно определить и отметить диаметрально противоположные точки равного биения на ободах.

Развал проверяется с помощью отвеса - нитки с грузиком, подвешенной сбоку колеса. Угол наклона измеряется и высчитывается по разнице расстояний сверху и снизу от нитки до отмеченных ранее точек равного биения. Можно таким макаром и отрегулировать, но без ямы или эстакады это крайне неудобное занятие.

Схождение. В кустарных условиях можно сделать, по крайней мере, двумя способами:
1. опять же, на яме/эстакаде, с помощью раздвижной линейки, которой замеряется расстояние между передними колёсами спереди и сзади, желательно так же в отмеченных точках равного биения.
2. просто на ровной площадке, с помощью ниток, натянутых горизонтально сбоку по оси между передними и задними колёсами, так же по точкам равного биения. При этом следует учесть, что колея передних и задних колёс разная - сзади уже, и необходимо внести поправку, например подложив коробок спичек (условно, надо вычислять из размера колей из мануала, или по реальным замерам на авто) под нитку у заднего колеса. И, соответственно, как и при развале, высчитывать углы схождения по разнице расстояний от нитки до горизонтальных точек равного биения.

Более подробно описание процедуры можно найти в руководствах по эксплатации старых советских авто, а требуемые углы - в мануале по 2108-09 (на память не скажу - сх/развалом не практикую).

Зы. Если без точной регулировки, а только "оценочно", то по отвесу оба колеса должны стоять одинаково и вертикально (+\- пару миллиметров), а схождение можно "стрельнуть" на глазок, наклонившись со стороны передка, и проведя взглядом условную прямую по боковинам переднего и заднего колёс: линия как бы должна касаться боковины заднего колеса и задней боковины переднего колеса, а от передней боковины переднего колеса отстоять на 1-2мм.
А на точную регулировку всё же лучше съездить на стенд, ибо на стенде это делов минут на 20 с регулировкой (если, конечно, ни чего насмерть не закисло) + немного денег, а самостоятельно по отвесам/ниткам без сноровки весь день уйдёт, да ещё где ни будь и ошибиться можно.

На стенде потребуй что-бы отрегулировали кастер(ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЁС),шайбами на растажках подвески.При замене колёс потянуло в другую сторону только из-за криво сбортированой новой шины.Поставь одно или оба задних колёс вперёд.если они не изношены на бок и попробуй.
Грубо оценить так-наложи в нахлёст две рейки друг на друга.раздвинь спереди между боковинами шин на уровне осей колёс и перенеси диамнетрально на зад.Схождение для 2108(09)- расстояния одинаковые плюс минус один миллиметр,лучше если 1 мм расхождения.Если схождение не изменилось,то и развал не изменился. Развал для них 0+ - 20 минут,лучше в минусах на незагруженой.

Вообщем, поменял местами передние и задние колеса, и увод вправо прекратился. Аж непривычно!? Единс-но при 105-115-ти баранку так чуть и потряхивает, но при 120 уже спокойно. Действительно, резина резине рознь, хоть и новая. Всем спасибо за помощь!

Ну, опять же, на счет сх/разв: проделал все-таки из любопытства измерения (область передних колес):
рейкой:
сначала прокатил авто вперед:
- между передними точками, допустим Х см (рейка впритирку), а между задними точками порядка Х см + 1,5 см (рейка пролетает влегкую)
затем прокатил авто назад:
- между передними точками уже Х см + 0,5:0,6 см (рейка становится с зазором), а между задними точками также порядка Х + 1,5 см.

для пущей верности и ниткой вдоль авто по перед и задн осям (с учетом разности передней 1400 мм и задней 1370 мм колей):
взял на задних ободах задние точки, на передних - передние (допустим, м/у ниткой и ободом спереди 13 см, то сзади д/быть 14,5 см
так вот, с левой стороны м/у ниткой и передн точкой обода передн колеса 13см, м/у задней точкой - 12,6см; с правой стороны соответственно: 14,4см и 14,2см.
Можно ли по этим даным сделать предварит вывод что сход нарушен в минусовую сторону (колеса сведены)? И за счет чего может возникать разница м/у передними точками от проката авто вперед и назад?

И еще: нарушение кастера (ПРОДОЛЬНого УГОЛа НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЁС) - это когда, допустим, правое колесо "бежит" впереди левого, или наоборот, правильно?

представьте себе две ноги человека - когда ноги одинаковы ,то и походка
правильная;
так и у машины параметры левого и правого колеса -должны быть одинаковы (caster,развал разница +-15" схождение);
обычно caster правого колеса на 15" больше левого (с учетом наклона
дороги);
руль фиксируется в прямолинейном положении и потом крутят муфты
схождения .
на компьютерном развале все наглядно на мониторе ,важно только сравнить параметры левого и правого колеса и схождение;
можно попросить распечатку и проанализировать!
это при условии что подъемник(яма,стапель) имеет ровный горизонт и
оборудование поверено ......