Форум сайта "Автоэлектрик для всех" [Powered by Invision Power Board]
Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате
Форум сайта "Автоэлектрик для всех" > Комбинации приборов > Проблема с приборной панелью Hyundai Terracan


Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:50
Собственно проблема появилась постепенно. И не на одной машине. Судя по отзывам пользователей на сайте Myterracan, проблема эта имеет место быть на разных машинах,- во всяком случае данной модели,- разных годов выпуска, с разным пробегом.
Итак, собственно проблемы две. Они возникают как совместно, так и по раздельности.
1. "Ложаться" стрелки указателей уровня топлива, затем, через несколько дней/месяцев,- температуры. Причем, именно в таком порядке.
2. При минусовых температурах воздуха, после пуска двигателя "лежат" вообще все стрелки, пока салон, а значит и приборная панель не прогреется.
У меня всё произошло именно в той последовательности, как описал. Тему поднимал уже на упомянутом выше сайте и на Адакте, но пока безрезультатно. Может кто из автоэлектриков подскажет...
Что предпринимал.
Прозвонил проводку, когда перестали показывать указатели уровня топлива и температуры. Определился, что датчики живые, сигнал от них на разъём приборки поступает.
Потом довольно долго ездил так, некогда было заняться. Топливо считал по пробегу, температуру показывал смартфон, соединенный посредством блютуза с ЭБУ через ELM.
Тем временем появилась вторая проблема, с отказом спидометра и тахометра - до прогрева салона. Периодически частично пропадала подсветка отдельных областей приборной панели, затем появлялась вновь, но как-то спонтанно, закономерностей не обнаружил.
Теперь разобрал щиток.
Что-то не пойму, как сразу несколько фото прицеплять. Придется по одной.
1. Это снятая внешняя гибкая плата, в которую лампы подсветки и контрольные монтируются.

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:51
2. Она же, крупнее.

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:53
3. Обратная сторона.

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:56
4. Сама плата приборки со стороны разъёмов. Шляпки винтов слева,- там просто резьбовые контакты, такие же, как и остальные - подключал питание для проверки (Batt+ и GND).

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:57
5. Она же с лицевой стороны. Температурный и топливный указатели сняты. Они не на пайке - слева и справа от центрального отверстия лампы подсветки циферблатов этих указателей видим по 4 контактных прямоугольных площадки - сюда они и садятся.
Маленькие белые прямоугольники, которые оказываются при этом под приборами - это красные светодиоды подсветки стрелок приборов. Они включены последовательно. Кстати, тоже периодически тухли. При подключении на столе - горят стабильно.
Две контактные площадки под винты слева от нижнего квадратного проема - это ILL+ (вверху) и ILL- (внизу). При подаче питания на них должны загораться все 6 светодиодов на плате - 4 под приборами и два покрупнее справа внизу - подсветка дисплея, который при разборке панели остается на внешнем циферблате. Вокруг светодиодов видны черные контактные площадки дисплея.
Справа вверху электролит 470 х 25v. Без выпайки показывает APPA109 - 485 мкф, SmartSMD - 439 мкф. Истина, вероятно посередине.
Может электролит при низкой температуре так плыть, что вся приборка лежит? Он же в питании стоит, вроде? Сунул плату в морозильник. "-22" гр.С. 416 мкф по SmartSMD. Вроде, нормально.

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:58
6. Точки подключения датчика уровня топлива.

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:58
7. Процессор.

Автор: Технарь 2.04.2014 - 15:59
8. Сами приборы. Сопротивление между близко расположенными контактами 145+-1 Ом, независимо от полярности. Между правой и левой парой не звонится вовсе. Кто-нибудь знает как проверить сам прибор? Какое напряжение подать, в какой полярности? Или там не постоянный ток должен быть, а более сложный сигнал?
Все, хоть в малой степени подозрительные пайки перепаял. Все детали, поддающиеся проверке в схеме - проверил. Те, что невозможно проверить в схеме, например кондёры в RC цепочках,- выпаял, проверил, впаял обратно. Варикапы звонятся, как диоды нормально, емкость их измерить нечем, но, вроде где-то читал, что варикапы не уплывают. Если уж пробит, то насмерть. Так?
Все "дороги" от контактных площадок указателя температуры ведут напрямую в проц. "Дорога" от точки подсоединения датчика температуры ведет туда же. Без всяких промежуточных элементов. Либо процессор виноват, либо сам указатель.
У кого какие мысли есть?

Автор: denkisan 2.04.2014 - 22:29
Если есть хоть какая то принципиальная схема, то смотреть даташиты и смотреть на столе подав питание, по приборкам можно плясать от имеющихся аналогичных панелей , есть ли генерация у проца. Пошукаю вроде в паршивом качестве что-то было. Сами приборы указатели- ни что иное как шаговые моторчики, две обмотки управляемые синхронными импульсами , если состояние неизменно, то моторчик не получает импульсы.

Автор: MEGABYTE 2.04.2014 - 22:38
Встречались подобные глюки на опелях и бэхах , в первом случае лечилось заменой кварца , во втором- покрытием " корпусов " цапон лаком "... машинка битая была и в салоне вечно влага!...(

Автор: archer742 3.04.2014 - 10:42
Цитата (Технарь @ 2.04.2014 - 23:59)
У кого какие мысли есть?

Температурные глюки - это микротрещины в пайке и в переходах между сторонами/слоями печатной платы. Лечится прогревом всей платы строительным феном, либо в электродуховке до 190-200 градусов, но тут сноровка желательна. Если есть воздушная паяльная станция, то можно ею все точки прогреть, без риска перегрева и отваливания элементов.

Автор: MEGABYTE 3.04.2014 - 11:33
Цитата (archer742 @ 3.04.2014 - 11:42)
Температурные глюки - это микротрещины в пайке и в переходах между сторонами/слоями печатной платы. Лечится прогревом всей платы строительным феном, либо в электродуховке до 190-200 градусов, но тут сноровка желательна. Если есть воздушная паяльная станция, то можно ею все точки прогреть, без риска перегрева и отваливания элементов.

190-200 Поцельсию бывает недостаточным , что-бы "загладить" старые непропаи ... а повышение температуры до 240 может ... убить щиток!
Один из вариантов , ещё раз просмотреть ноги микросы на предмет возможных близких перемычек между ногами,котрые при увлажнении могут давать " глюки", часть предидущего снимка ...
P.S. Просто иголочкой пройтись...

Автор: Технарь 3.04.2014 - 20:01
Спасибо всем откликнувшимся!
Сравнить приборку, к сожалению не с чем, никакой близко подобной нет в наличии.
Принципиальной схемы тоже нет. И найти ее на просторах инета не смог.
Даташит на процессор тоже не нашел. Видимо, специфический проц, под конкретный заказ. Хотя, с процессорами дела практически не имел, достоверно о доступности даташитов к ним информации не имею.
Насчет микротрещин мысль очень даже интересная. В канву истории возникновения проявлений неисправности очень даже прикладывается.
Паяльная станция есть. С феном. Правда опыт ее эксплуатации невелик, но вообще опыт пайки приличный - начиная с 1979 года, когда на заводе радиомонтажником начинал работать. Тогда, конечно, еще горячим воздухом не паяли.
SMD-компоненты выпаивать/запаивать приноровился. Ничего сложного для себя в этом не обнаружил. Паяльная станция у меня настроена. Погрешности ее по температуре выверены, за это не опасаюсь.
Но возникает несколько вопросов:
1. Точки перехода между слоями (они и у меня какие-то подозрения вызывают) пропаивать тоже горячим воздухом или лучше паяльником
2. Нижний подогрев нет необходимости делать?
3. Плату при прогреве точек перехода горизонтально распологаем?
4. Какую температуру ипользуем? Пойдет ли так: температуру определяем по "поплытию" резюков/кондеров при пропайке элементов платы, затем, считая что припой на плате использован один и тот же, добавляем (или не добавляем?) N градусов (сколько?), мажем флюсом точки перехода и вперед. Припой на точки надо добавлять?
Прошу прощения за такое обилие вопросов, но не приходилось сталкиваться с ремонтом этих точек.

Автор: Технарь 3.04.2014 - 20:24
И еще, вдогонку - прцессор пока не трогать? Или тоже прогреть? Может, лучше по одной ноге паяльником?
Хотя меня есть квадратная насадка для фена станции под этот размер. И трубки есть 3,5; 5; 7; 10 мм. Чем лучше греть? Какую температуру ставить?

Автор: Технарь 3.04.2014 - 21:22
И все-таки хотелось бы приборчики проверить! Делал когда-то такую приблуду, чтобы подавать сигнал от компорта заданной амплитуды и скважности. Это у меня самодельная промывка форсунок была, методом кавитации, когда еще ультразвуковой не было. Самоделка та никуда не делась,- можно через нее стрелки подвигать (если здесь шаговый двигатель), но, хотя бы примерные параметры сигнала?

Автор: Технарь 9.04.2014 - 02:25
Приборы живые точно. Проверил перестановкой. На плате два типа приборов, одинаковых внешне абсолютно. Отличие внешнее только в надписях на нижней стороне - на одной паре отлиты цифры "20", на второй - "21". Поскольку приборы установлены попарно-встречно, а сопротивление всех обмоток одинаковое, то я решил, что отличаются они только расположением начал обмоток, а значит расположением "нулевого" положения. И правда. Поставленный не на свое место прибор весело убегает в одну сторону, а возвращенный на свое место, так же весело бежит обратно. Т.е. жив. smile.gif
Отсюда следует вывод, что прибор не получает надлежащий сигнал от контроллера.
Притащил из гаража АКБ, чтоб гарантированно ток был именно постоянный, мотортестер МотоДок,- в качестве осциллографа.
В принципе же, там в основе неплохой 4-канальный осцилл. 12-битный АЦП, 1МГц дискретизации, я им иногда для "радиодел" пользуюсь.
Стал смотреть. Подаю на вход от датчика, к примеру, температуры сигнал от имитатора, смотрю чего там на контактах прибора имеем. А имеем некрасиво. Ну об этом позже, а пока заметил, наверное, неправильные показания в цепи питания процессора. Стоит там такая вот хрень. Не могу на нее даташит найти, хоть убейся!
Размеры корпуса 4,91 х 3,81
Имеем 5,05 В на верхнем левом пине (по фото), столько же на неподключенном 3-м слева вверху. На остальных двух сверху - 10 мВ, те же 10 мВ на двух левых нижних, 20 мВ - на двух правых. Наверное, это неправильно?

Радиокоты подсказали. Респект им. Это память M93S56. Вроде, все правильно, питание на месте, а больше ничего и не должно быть.

Автор: Технарь 9.04.2014 - 02:32
Еще кварц под подозрением. Это генератор, как понимаю. Тоже бы даташит какой завалящий... На кварц.ру ходил. Нет там ничего подобного.
Размеры корпуса 1,07 х 2,96 без учета "юбочки". Высота от платы 0,85.
На верхних пинах справа/слева 2,26В
На средних - "0"
На нижних 1,99 - если осциллом. 0,0936В в режиме перем. тока, 2,218 - постоянного, 2,226 - среднеквадратичное по APPA109N. И никаких гармоник. Так и должно быть, или я своим недоосциллографом их увидеть не могу?
Я последний кварц в руках держал еще в радиотехникуме, лет 35 назад. Ничо не помню stena.gif
Что там должно с него идти?

Автор: Технарь 10.04.2014 - 02:15
Поехали дальше. Сегодня, по ряду причин, надо было сгонять в соседний город, а совсем без щитка ехать как-то "не комильфо".
Поэтому ночером поснимал всякие осциллки, еще туда-сюда паяльником потыкал, а к утру щиток собрал и на место поставил.
И знаете, что изменилось? А ничего. kto.gif
Как будто и не снимал. Только лампы подсветки теперь все горят, в т.ч. и светодиоды стрелок, которые под приборами расположены. Правда, они и раньше горели... иногда. А теперь горят нормально. Хотя полтораста километров - не то расстояние, чтобы выводы делать.
Что радует. Полплаты пропаял, с десяток деталюшек отпаивал/проверял/назад запаивал,- и ничего не спалил.
Что не радует. А на хрена вообще снимал?
Итак. Поставил щиток примерно в 8 утра. Поехал примерно в 12 часов. Т.е. 4 часа на улице при температуре "-4 - 6" гр.С.
Все как раньше. При включении зажигания стрелка указателя температуры поднимается примерно на 1-2 мм, затем, в течении минут 2-3 уползает почти в ноль и там помирает. Т.е. сигнал на прибор какой-то есть, но не тот, который бы нужен. Напомню, что путь сигнала с датчика температуры на указатель таков: от разъема прямо в процессор, без каких-либо "побочных связей", от процессора - тем же порядком к указателю.
Стрелка указателя уровня топлива, после включения зажигания, ушла на 1-2 мм ниже нуля, да там и погибла. Наверное, чуть не на место поставил стрелку, а сам прибор гонял туда-сюда на месте спидометра. Вот он "на ноль" и ушел.
Спидометр и тахометр после 4 часов остывания при смешном, по уральским меркам, морозе,- лежали мертво, пока салон не прогрелся, потом весело заработали, как ни в чем не бывало.
Все контрольные лампы - в штатном режиме, как и было ранее. Одометр со счета не сбился - память в порядке.
Напрашиваются выводы:
1. Прохождение сигналов от контроллера к приборам есть. И вряд ли оно нештатное. Если бы там были виноваты микротрещины в плате,- то хоть что-то бы изменилось после всех моих манипуляций.
2. Кварц, видимо работает(?). В работе приборов он задействован? Если да, то не может же быть так, чтобы из-за его глюка спидометр и тахометр работали, а указатели температуры и топлива нет.
3. Виноват, похоже, контроллер. Может он иметь такие глюки? Температурные "уходы"? Подобная моей ситуация присутствует еще на нескольких машинах пользователей форума MyTerracan. Все симптомы и у них именно такие. Проблема системная, а не частная. Вот, на днях, еще один пользователь интересовался, как приборы проверить, описывая знакомую ситуацию. У всех последовательность событий удручающе одинаковая:
-Сначала начинает самопроизвольно "гулять" стрелка указателя уровня топлива.
-Затем стрелка падает вовсе и уже не шевелится. Как вариант, может один-два раза ожить на пару часов/минут, и всё.
-Через несколько дней/недель ложится стрелка указателя температуры.
-Ещё через какой-то промежуток времени, больший или меньший - спидометр и одометр начинают "оживать" не сразу, а после прогрева салона. Первый раз это происходит, как правило, в лютые морозы "под 40" и "за 40", а потом проявляется при всё более низкой температуре. У меня еще в начале зимы эти проявления были только при температуре ниже 25, потом ниже 20, потом ...
Все изменения, происходящие с приборной панелью не одномоментные, а постепенные - у всех!
Отсюда вопрос. Может ли виноват быть сам контроллер? Каким образом его заменить. Или просто перепрошить?
Нет, перепаять-то не вопрос. Где взять, надо ли программировать и чем? В смысле, каким инструментом, где брать прошивку? Скатать с подобной машины?
Сразу оговорюсь. На заре своего увлечения автодиагностикой, в начале 2000-х, имея в пользовании УАЗ31622 с Микасом 7.1, я сделал программатор и стал "точить" под этот сарай прошивку. Машина была совсем сырая, у меня был 609-й номер кузова. И ПО в ЭБУ двигателя было соответствующим. Перешивал я его раз 20-30, пытаясь "жопометром" поймать результаты вносимых изменений. Прошивки правил CTP 3.21 пользовался всякими разными другими Комбилоадерами, Чипэксплоерами, winflashecu и пр. Перешивал девятку безумному своему племяннику еженедельно, ("чтоб жрала как велосипед, а пёрла, как феррари!" - ну не идиот? чему их в школах учат? diatel.gif ) Еще десяток-другой машин перешил попутно. Исключительно ЭБУ двигателя - Январи, Микасы, Боши. На столе, снятые с машин. Получил в результате всех этих чиптюнинговых экзерциций бесценный опыт, позволяющий почти на подсознательном уровне "чувствовать" процессы, происходящие в ЭСУД. Это очень помогает в диагностике. Накруткой одометров не занимался никогда.
Позднее купил себе Галетту, намереваясь "поправить" своего таракана, но охладел чего-то к чиптюнингу, да и некогда этим заниматься. Вот и весь опыт программирования
Во, накатал! Спасибо всем, сумевшим прочитать сей опус! 199.gif

Автор: bekas77 10.04.2014 - 06:50
Ну вот -собственно говоря вы себе и ответили,в чем же проблема-в процессоре
либо как минимум его обвеске.Т.е.осталось перетряхнуть обвес проца и переходить к нему родному.В прежние времена приходилось заниматься бытоаой
техникой как то:видео,телевизоры ну и т.д. Так вот в некоторых моделях телевизоров появлялся бессистемный глюки-срыв развертки,мерцание ну черт те
что,так вот-лечился он парадоксально-казалось бы:прожаркой в духовке либо
просто нагрев феном или пайлом корпуса проца.??? Видел такой метод лечения
и на форуме телемастеров-кажется он так и называется.Если других методов лечения приборки не останется,то можно и попробовать.Понятное дело-метод
рискованный,но кто рискует тот .... smile314.gif Удачи в ремонте.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)