Подбор аккумулятора, Системы с 1 или 2 аакумами...

термокожух конечно позволяет замедлить промерзание, но толстые провода , имеющие прекрасную теплопроводность, за непродолжительное время "высосут" тепло. можно просто взять ящик,обеспечивающий толщину водушного зазора порядка 20-30мм , выложить полиэтиленовой плёнкой, взять баллон монтажной пены и заполнить это пространство, после отверждения и выдержки времени обрезать излишки. Полиэтиленовая плёнка , скотч или изолента используемые для технологических креплений - не дадут пене приклеиться к корпусу АКБ и стенкам формующего ящика. Вот вам и контейнер, внутрь пены можно перед заполнением заложить, ближе к корпусу АКБ нагреватель: это может быть углеткань в стеклотекстолите, трубчатый теплообменник, нихромовая нить в конце концов, с системой поддержания температуры за счёт энергии самого аккумулятора тоже проблема легкоразрешимая, вот вам и решение , только если машина будет стоять больше 2-5 дней, может и разрядить АКБ в ноль ,и её на морозе разопрёт насмерть.

Про генераторы-то вроде в другой ветке обсуждаем

Клапана на контур подогрева достаточно и одного.
Систему подогрева можно построить следующим образом: котёл подключить последовательно с отопителем, а подогреватель АКБ - параллельно отводам двигателя на печку.
Нагреватель сделать змеевиком под акком из трубки диаметром ~8мм, уложив на площадку аккума фольгированный 10мм пенополиэтилен и сверху закрепить трубку.
Клапаном подогревателя АКБ управлять по термодатчику, закреплённому на АКБ (место установки лучше уточнить экспериментально, можно между ветвями трубки в вышепредложенном варианте), электронным устройством с регулируемым порогом. Питание на это устройство брать либо через диодную развязку, либо через 5-ти контактное реле от зажигания через НР контакты при работающем двиге и от электропомпы котла при его работе через НЗ контакты. Тогда аккум будет подогреваться котлом для успешного запуска, а после запуска от двигателя, для обеспечения необходимой для успешной подзарядки температуры.

Подогрев акка электонагревателем от бортсети считаю малоэффективным и неоправданно расточительным для него самого.

Кстати, неплохо бы организовать более продвинутую термокоррекцию зарядного напряжения от температуры акка, см. ссылку http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm

Говоря про утепление акка, я имел ввиду относительно лёгкую конструкцию вроде утеплённого чехла, который позволит более эффективно подогревать акк, а не громоздкий термос, который будет затруднительно (если вообще возможно) разместить на штатном месте, особенно с 72Ач аккумом, и который вряд-ли позволит оперативно снять/поставить акк в случае надобности (особенно на морозе). Ведь, каков бы не был термос, при более-менее длительном стоянии аккум всё равно промёрзнет.

Замёрзший акк заряжаться не будет, и он не разогреется от протекающего тока зарядки. Только оттаяв путём стороннего нагрева. Для электрооборудования запуск с замёрзщим акком недопустим и опасен - это равнозначно отсутствию аккума.
Чтобы не замерзал - повысить плотность, можно даже и более 1,30 - пусть это и скажется отрицательно на его сроке службы, но не думаю, что периодически замерзающий аккум проживёт дольше Это так сказать "издержки производства", т.е. климатических условий

На температуру замерзания электролита влияет только плотность.
Или изначально плотность мала, или недозаряд. Ни какие грелки без постороннего источника энергии не помогут.

Это понятно, что если замёрз, так замёрз. А подогрев нужен чтобы подогреть холодный, но не замёрзший аккум для улучшения его пусковых характеристик, а после запуска двигателя - для улучшения его зарядки (ведь холодный заряжается хуже) и тем самым уменьшить вероятность его замерзания из-за недозаряженности и падения плотности.

Если изначально плотность соответствует норме, то однозначно недозаряд и в первую очередь нужно разобраться с этим. progon так и не сказал какая плотность в конце заряда. "Заряженые" АК из магазина дают очень большой разброс плотности. При полной зарядке на стационаре, на некоторых не удается поднять плотность выше 1,23, а после корректировки до 1,28 ( в нашей местности) они мороза не боятся хотя 30 у нас не редкость. И другая крайность привезеный из магазина АК показал 1,35. И электролит из магазина редко показывает заявленые 1,27, а кто-ж знает что у них продается. А прежде чем утеплять и подогревать, для улучшения заряа холодного АК поднять напряжение нужно, на АК это не повлияет, (успеет-ли он за время пробега нагреться, перегреться, перезарядиться?)

Откуда-же брать питание автономке?

Да, без достоверных данных и цифр обсуждать дальше "вокруг да около" большого смысла нет. Тем паче, что по всему явствует и отрицательный балланс энергоснабжения (соседний топик про ген).

К примеру, зимой у нас было до -37 ночью, но мой 75-ый аккум с плотностью ~1,20 (а то и меньшей - старенький он уже) не только не замерзал, но его вполне хватало и на предпусковой, и на запуск. Конечно, у нас иная влажность и ветровой градиент, но тем не менее...

Я выше про термокоррекцию зарядного напряжения ссылочку уже давал.

Проверял недавно новый АКБ, у которого неисправна была банка - отказала в первый же месяц! Там плотность оказалась 1,32..
А вот в магазине к этому отнеслись спокойно:"Если у вас водка окажется не 40 градусов, а 45 вдруг? Вы тоже недовольны будете? Больше - не меньше!"
Что же можно ожидать от продавца с такими подходами?!

Все аккумы были необслуживаемые, так что плотность померить не представлялось возможным. До прошлой зимы никаких проблем не было (во всяком случае у меня).

За 8 часов авто ещё не разу не замерзало до такой степени. Если подогревать двигатель (аккум) раз в 4-6 часов, то проблема может и сгладиться.

Думаю простейший вариант - это провести горячую тосольную линию (от термостата до радиатора) под площадкой аккума. Конечно эффективность этотого способа сильно зависит от частоты использования авто, но для многих этого может оказаться достаточным и реально выполнимым.
Я же хочу большего, и поэтому думаю дальше...

Если теплоизолирующий кожух будет закрыт плотно и нагреватель с электронной схемой будет работать с двойной схемой подогрева, то за двое суток аккумулятор не отдаст больше 10-15% емкости .
Первое преимущество- нормальная температура АКБ это возможность нормальной зарядки от генератора даже с примитивной термокомпенсацией, а второе,-это непромороженное состояние при запуске . А это при нормальной синтетике в движке и коробке почти гарантия нормального пуска.
Я почему говорю о закрытом термокожухе, испытал пенопластовый контейнер когда летал в командировку в Питер, знакомый дал адрес своего друга и сказал, чтобы я захватил рыбы хорошей с Волги, было это в июле, и для того, чтобы довезти рыбу в нормальном состоянии я взял контейнер от цифрового мультиметра (они в 80 годы были весьма внушительных размеров) три килограма стерлядки забрал у свояка и засунул в морозилку , нарвал на всякий случай крапивы, обложил крапивой замороженную до -15 градусов рыбу .Заклеил по шву скотчем, прилетел в Пулково поздно, а поскольку белые ночи были на дворе прозевал момент , когда разводят мосты, знакомого дома не застал и ночевал на скамейке недалеко от стоянки такси.
и через примерно 40 часов с момента , когда я вынул стерлядку из морозилки и до момента, когда вытащил её из контейнера она ещё была мороженая!!! Это в 30-35 градусную жару. так что подогрев потребует небольших затрат.
И в заключение , правда это моё субъективное мнение, необслуживаемые АКБ это пока не для Росии, ни плотность проверить, ни воды долить, а для северных районов и плотность не скорректировать. А без этой корректировки в морозы ниже минус 35, - АКБ не жилец.

Это еще раз говорит о том, что необходимо проверить энерго балланс и состояние АКБ, а все утеплители, это вторично. Не будет первого, не поможет и второе.

Дык это я и пытаюсь выяснить. Как (каким образом и прибором) померять конкретные цифры в данном баллансе? Империческим путём расчитать не получается из-за большого числа неизвестных. В частности интересует скока в этом баллансе потребляют бортовые системы (или каждая в отдельности). Как я понимаю дальнейшие подборы акуума и гены это - стрельба из пушки по воробьям (как вобщем и разговор о дисбаллансе всей системы).

С помощью вольтметра и амперметра с самописцем и дальнейшего рассчёта соотношения тока/напряжения и времени периодов заряда/разряда, а так-же мониторинга плотности электролита. Смогёш?
В упрощённом варианте - только вольтметр и фиксирование результатов по времени, + мониторинг плотности (это "индикаторный" вариант, положителен балланс или отрицателен).

Зы. А вообще, напряжение зарядки замерял? Может просто генератор неисправен и его надо отремонтировать, или в проводке потери появились, раз раньше при тех-же потребителях было всё нормально?

Если посмотреть теорию, получается что при напряжении 14,5 вольта перезарядить аккумулятор невозможно, мало того! даже зарядить на 100% не получится, а вот температура здесь играет слишком значительную роль. И если машина в эксплуатации ежедневно, то поддерживая температуру в коконе-термосе можно обеспечить ему нормальную жизнь, показывал же я самопальный шунт http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1188&hl=
измеряй ток с приличной точностью, просто выведя в кабину концы к китайскому мультику 830-му, и просто и не требует больших затрат(один раз оттарировал и всё!) И сразу увидишь заряжает ли генератор, или работает в буфере просто поддерживая аккум. А такое явление не редкость, даже при заводской заделке наконечников проводов на АКБ. Просто замеряешь после пуска напряжение между клеммой генератора (именно выводом генератора ) и клеммой + АКБ (именно клеммой, а не наконечником провода!) на диапазоне 2 вольта, и если оно превышет две- три десятых вольта, то заделки нуждаются в ревизии. Недавно Омега была , падение на обоих переходах порядка 0,5 вольта(!), это в начальный момент, когда генератор выдаёт максимальный ток просаженному от старта аккумулятору. А при старте падение достигает 1-2 вольт, клеммы греются моментально! Избавление - закрученный в место входа провода самореза, помогающего уплотнить контакт, конечно временно, но помогает , на Омеге даже при старте после этого падение снизилось до 0,2 вольт ! Вот и получалось что на генераторе 13,9-14вольт , а на выводах АКБ при этом 12,6-13 вольт, и сколько он продержится? Зимой скиснет уже при минус десяти!
Вот эти статьи полезно почитать для расширения кругозора по теме.
http://www.akustart.ru/content.php?article.39 http://www.akustart.ru/content.php?article.45

2 denkisan
Спасибо! Полистал. Завтра проверю клемные соединения.
2 All
Давайте забудем на мгновение про генератор, утечки и пр.
Могу ли я померить токопотребление таким путём:
Заводим двигатель. Снимаем и изолируем + (или -) с батареи и мерим показатели в цепи. Затем включаем все источники (аварийку, свет, дворники, вентиляторы, музыку и пр.) и снова мерим.
Первыв замеры - нулевая точка, т.е. максимальная отдача генератором тока на заряд аккума. Больше он всё равно не получит, т.к. существуют такие штатные потребители как приборная доска, некоторые лампочки и пр. прибамбасы, которые никто никогда откл. не станет. Следующие значения - минимальная токоотдача на аккум.
Разница межу ними и будет провалом напруги на доп потребителях и, соответственно, потребляемый ими ток.
Честно говоря я не силён в электротехнике, и по сему благодарен всем тем, кто воздержится от многотомного высокоинтелектуального высмеивания моей некомпетентности.

progon
Если оть!щеш токовь!е клещи, о чем здесь бь!ло речь, цепляй их на минусовом проводе с аккума, или на провод с гена и снимай какие хочеш характеристики. Там полярност тока указь!ваеться и все будеть ясно- отдача ли едет, или зарядка.