подзарядка аккумулятора

Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Машина долго стояла, пару месяцев, в результате разрядился почти в нуль аккумулятор. Завел с толкача. Следующие дни сама заводилась. Ездить собираюсь много. Досточно ли мне будет подзарядки аккумулятора от генератора или все же лучше снять аккумулятор и зарядить стационарно?
Заранее спасибо!

на машине акб полностью не зарядить..

Лучше, конечно, стационарно зарядить. Хотя ездить он и так будет, да и погоды уже не зимние.

Не надо напрягать гену, поставь подзарядить на зарядном, заодно можно проследить ампераж зарядки аккомы и плотность померять, да и за уровнем последить, может подлить водички надо.

Мои "профессора" советуют батарейку после такого отпуска потренировать малость, т.е. зарядить полностью до плотности 1.28 а потом разрядить током 1/10 от ёмкости с контролем напряжения до уровня 10.5 вольта. Сразу по авремени разряда получишь объективную информацию о фактической ёмкости,
Чтобы как перед боем проверить, сколько патронов в магазине, ведь полный рожок например у калашникова 7.62 - 30 патронов, а набивают 25 . Но перед боем или походом полезно быть уверенным, что магазин полный, а не пустой, или полупустой. Обычно батарея после таких простоев теряет ёмкость, и может так случиться, что забытые габариты посадят её за час. Да и от напряжения 14 вольт батарею на 100% никогда не зарядить, (или ехать в жару непрерывно в течении 10-12 часов) зарядник при 100% заряде имеет напряжение порядка 16,5 вольта в конце зарядного цикла. И возьмите за правило, чтобы не сталкиваться с неожиданными ситуациями не ленитесь проводить профилактику. Тогда жизнь будет спокойнее и нервы целее! "Авось" конечно российская традиция, но лучше не расчитывать, и разряженная батарейка "сыпется" намного быстрее.

Если ето "почти в нолъ" относится к напрежению на АКБ при незамкнутом цепи то етому АКБ конец - глубокой сулфатизации . В далнейшем (близком будущее, особо в холодном погоде) будет сюрпризов нелицеприятнъ!е.
А как попроватъ реанимацию..Уже в верх упоменато про тренировачном "лечебном" цикле разряд-заряд. Но все равно чудеса не ждите.
Антонов Иван.

Даваите по порядку. мы имели АКБ с напряжением 7-8V "почти в нолъ".Завели и генератор дал 13,6-14 V. Следовательно ток заряда максимальный и "ШОК"
и АКБ и генератору был обеспечен. Как говориться поздно пить Боржоми . когда почки отвалились.
Генератор АКБ зарядил-выжил значит. С АКБ хуже-возможны :коробление пластин,осыпание активной массы,сильная коррозия,да и одна замкнутая банка АКБ часто позволяет запустить двигатель особенно бензиновый.
1. Контроль плотности,если это возможно.Если плотность в одной банке очень низкая,тогда подзарядить током 1,5-2 А до окончания повышения плотности электролита. Если плотность не повышается,то в магазин за новым.
2. "Ездить собираюсь много" Это в каком режиме-есть городской с частыми пусками и остановками-тогда подзарядить током 1,5-2 А до окончания повышения напряжения на АКБ - контроль при отключенном зарядном. Заряжать нужно простым зарядным,не автоматом. И есть загородный режим-
с длительным движением,то АКБ сама зарядится.

"Да и от напряжения 14 вольт батарею на 100% никогда не зарядить, (или ехать в жару непрерывно в течении 10-12 часов) зарядник при 100% заряде имеет напряжение порядка 16,5 вольта в конце зарядного цикла".

Позвольте мне с Вами уважаемый denkisan не согласиться.
Есть два способа зарядки АКБ: при постояном токе-с помощью зарядного и при постояном напряжении с помощью генератора на автомобиле. Да зарядник дает в конце зарядки при постояном токе в 1/10 емкости АКБ около 16,5V. Но это способ требует частой ручной регулировка тока или стабилизатора тока.На автомобилях используется второй способ.Генератор выдает стабильное напряжение и поэтому сразу после пуска зарядный ток максимален. Далее по мере увеличения напряжения на АКБ он автоматически снижается. Способ более травмирующий АКБ,но более удобный.
И вообще-то, при желании помочь советом,нужно иметь больше информации по вопросу. На форуме уже об это много раз говорилось.

Не обязательно соглашаться с моим мнением, каждый имеет прааво на ошибку, кроме сапёров конечно, Но могу сразу вас огорчить, поскольку обычно, по опыту работы наших аккумуляторщиков, чаще всего кальциевая батарейка разряженная до напряжения менее 10 вольт и простоявшая в таком состоянии более недели и не подумает сразу взять на себя большой ток, и чаще вообще не оживает при попытке реанимации с помощью стандартного зарядника с напряжением на выходе до 20 вольт, а уж тем более от штатного генератора вырабатывающего максимум 14,5-14,7 вольт, и никакого шока не будет, и ситуация очень сильно зависит от состояния батареи, если она посажена в ноль за ночь , и прикурив утром вы получите шок для генератора, но это для генератора не такой уж и шок, батарейка редко когда возьмёт сразу и более минуты ток под 60-80 ампер, только если банка действительно замкнута, но в этом случае генератор не сможет поднять напряжение выше 13, 2-13,5 вольта, ну и если батарейка необслуживаемая и нет возможности посмотреть плотность , то только тренировочный цикл в условиях аккумуляторной мастерской и разрядно зарядный цикл с контролем времени разряда по таймеру до напряжения 10,5 вольта.
На практике довольно часто встречаются машины, на которых вся жизнь генератора сплошной шок, особенно этим страдают машины молодых меломанов, точнее не меломанов поскольку это несколько другое, а скорее любителей пошуметь в плане музыки.
Я не претендую на утверждение истины в последней инстанции, но спецы которые работают у нас, работают с различными типами аккумуляторов уже не один десяток лет, и обычно их знания и рекомендации я считаю ценным опытом , и в наших спорах и беседах чаще приходим к общему мнению. Да и по большому счёту вопрос философский, спорить и доказывать можно специалисту, способному понять и, проанализировав, согласиться с доводами оппонента или же доказать фактами ошибочность его доводов.
А с утверждением , что на борту авто возможно зарядить батарею на 100% я не соглашусь, и переубеждать меня в этом бесполезно. Это даже теоретически нереально.

Говорилос не раз , а болтатъ продолжают...
Ничего личного
Антонов Иван

Давайте-котлеты отдельно и мухи отдельно.
Человек обратился за советом, 4 дня мы обсуждаем вопрос. Мне кажется,что за это время с автомобилем уже что-то произошло. Либо АКБ жив, либо мертв и уже куплен новый. Лично мне спасибо не нужно, а важно знать всю историю до конца, какой бы он не был.

denkisan, с большим уважением к Вам, готов поднять брошенную Вами перчатку.

"спорить и доказывать можно специалисту, способному понять и, проанализировав, согласиться с доводами оппонента или же доказать фактами ошибочность его доводов"

Кальциевая АКБ имеет самый низкий саморазряд. Следовательно можно предположить: либо имела место утечка тока на стоянке или АКБ малосурьмянистый
или гибридный. Кальциевые АКБ стоят у нас в магазине 3 и более месяца и продаются без подзарядки.
"только тренировочный цикл...с контролем времени разряда по таймеру до напряжения 10,5 вольта"- честно не понял,по времени или напряжению.
"А с утверждением , что на борту авто возможно зарядить батарею на 100% я не соглашусь" просьба для дальнейшего обсуждения этой темы и поиска зерна истины
определить,что фактически будем считать за 100% заряженную АКБ на автомобиле. Тема действительно интересная как и с теоретической,так и с практической точек зрения.

Просто поясню, чтобы были расставлены все точки над I, Батарейка после зарядки зарядником в условиях стационарной мастерской заряженная до достижения напряжения 16,5 вольта и при контроле плотноси электролита при +20 Цельсия. Включаем её на разрядник (стабилизированный по току нагрузочный элемент в виде мощного радиатора электронного блочка регулируемого задатчика тока разряда) Напряжение на нагрузке контролируется компаратором , и при достижении напряжения 10,500 вольт цифровые часы (таймер ) останавливается . Элементарно перемножив ток на время - имеем фактическую ёмкость. Так вот после длительной поездки (порядка 800 км с небольшими остановками, аккумулятор проверенный таким образом имел практически ёмкость ниже той, что была получена в первом варианте измерения примерно на 12-15%. Соглашусь с вами по большинству утверждений, но вот Мидтроникс показывает, что батарейки не всех производителей доставленные со склада в магазин в течении 15-40 дней после изготовления через 2-3 месяца имеют 100% заряженность, наиболее частые показатели 1. качество 100%, 2. степень заряженности 97-80%, последняя цифра через 3 месяца и одно- двухкратной проверки нагрузочной вилкой 200-400 ампер 6-10 секундным циклом. Но и это не у всех производителей, иногда такие показатели появляются на табло, что сомнения закрадываются, стоит ли такую продукцию рекомендовать покупателям.
А то, что если товарищ (топикстартер) завёл машину с толкача , уже говорит о том, что посадили батарейку не совсем в "ноль". Тут скорее всего он просто решил подстраховаться и спросил совета. И если он живёт в тёплых краях, то ему и предпринимать ничего не нужно, и так всё нормализуется , особенно если машинка не простаивает. И у Вас в Молдове климат не сильно заставляет батарейки напрягаться, другое дело на северах! У вас -30 наверняка никогда и не бывает!
Я же про реанимацию кальциевых батарей писал, имея в виду случаи, когда батарейку сажают стартером , пытаясь в сильный мороз завести мотор, пока стартер ещё пытается крутить, и сами, замёрзнув как "цуцык", запирают машину на ключ , и оставляют батарейку замерзать дальше, до окончания морозов, лень отворачивать неудобное крепление, да и пальцы уже не гнутся! Потеплеет - разберёмся!.
Вот после этого большинство батарей умирает ,как пострадавшие в ДТП, поскольку "скорая помощь" не располагает всем необходимым на современном уровне, Без старинного ВСА-5 или подобного ему зарядника их к жизни не вернуть, так же как и не запустить остановившееся сердце без дефибрилятора.
Ну а в плане общения, приятно, что на нашем форуме появился ещё один человек, с очень приличным уровнем знаний, в наших спорах и обсуждениях легче прийти к истине и разобраться с неясными вопросами. С грамотным оппонентом и спор доставляет удовольствие, хотя , по большому счёту, наши точки зрения довольно близки , а значит мы близки к истине.

Нет,они совпадают. Просто мы говорим об одном и том же,приняв одну истину в разных системах отсчета,как например точка кипения воды по Цельсию и Фаренгейту.Один градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.
100%зарядки-это когда завершился химический процесс, т.е. перестала повышаться плотность электролита. Да, его можно достичь разными способами и даже не двумя- при Jпост и U пост. Есть два способа зарядки при Jпост. -1/10 и 1/20
от емкости,но ведь и емкость измеряется в разных системах отсчета ,да и измерение плотности идет не при +20 град. Цельсия.
Просто на автомобиле условно принято,что АКБ считается заряженным, когда напряжение на АКБ сравнялось с напряжением на клемме В+ генератора,но и генератор имеет разное U вых. при разной температуре(термокомпенсация), да куда деть падение напряжения на соед. проводах. Для более полной зарядки даже вывод "S" на генераторе придумали(провод такой толстый сразу на клемму В+ АКБ),который имеет приоритет перед сигналами с выхода генератора и доп. диодного моста при работе регулятора генератора. Обычно регулятор цифровой.
И так можно условиться,что
в первом приближении 100% зарядки в мастерской равны 100% зарядки АКБ на автомобиле,хотя правильно,что полной зарядки на автомобиле получить нельзя, т.к. процесс стремиться к бесконечности.

"denkisan",Батарейка после зарядки зарядником в условиях стационарной мастерской заряженная до достижения напряжения 16,5 вольта и при контроле плотноси электролита при +20 Цельсия.

Уже встречал в Ваших постах напряжение АКБ после зарядки >15В. Ответьте пожалуйста как Вы этого добиваетесь, у меня АКБ начинают кипеть уже при достижении 14,7-15В при разных токах зарядки (пробовал и маленьким и большим).

Если у Вас батарейка не кальциевая, то так и должно быть, просто если батарейка малосурьмянистая, то для неё 16.5 вольта это недостижимая величина, и никчему кипятить батарейку если плотность не увеличивается. Вы её так только разрушите! Обилие технологий ведёт к тому,что некоторые параметры смещаются в неболших пределах , и например на Калину или Приору с новыми генераторами ставить дешёвые сурьмянистые батарейки нельзя, они не выдержат больше года интенсивной эксплуатации. Просто видимо некоторым владельцам не повезло: то ли на конвейере поставили батарейки от машин серий 2114-15 из-за недопоставок, либо продажники поменяли. И человек по незнанию не требовал от гарантийщиков решения проблемы, а убив за год одну батарею, покупает не посоветовавшись со специалистами следующую, такую-же! А такое случается довольно часто, Новые генераторы ориентированы на применение современных батарей, а они вполне неплохо себя чувствуют даже при 14.7 вольт с генератора, в то время как старые батарейки требовали для нормальной жизни 13.7-14 вольт, но не более 14.2, особенно летом. Особенно тяжело приходитсятем батареям, которые конструктивно размещены под капотом вблизи от выпускного коллектора, температура около которого иногда превышает 100 градусов! Это просто убийственные условия, особенно в пробках, когда набегающий воздух не охлаждает батарею.
К сожалению в учебниках и статьях величины напряжений чаще указываются для предыдущего поколения технологий, за границей они уже почти не используются. а мы пока ещё увидев ценники 1400 и 2200 естественно стараемся купить дешевле , а это как раз и ведёт не к экономии и наоборот, и если современная батарейка спокойно прослужит 4-5 лет , то дешёвая умрёт через 2 года, и потребует ещё затрат , скупой платит дважды!

denkisan
+100