нет зарядки Ford Transit

Юра, если диодный мост исправен, то можно и не отключать, просто если на щётки подавать постоянку 12 вольт без регулятора, то диодные мосты на стабилитронных диодах будут грузить обмотки, если с регулятором напряжения, то без диодного моста не получится, тогда надо ток через ротор ограничить лампой или реостатом на 5-20 ом. Это по аналогии, если в трансформаторе есть витковое, то он начинает греться и гудеть даже без подключенной внешней нагрузки. В качестве нагрузки выступает КЗ виток или ещё хуже если замкнуто несколько витков. А при нормальных обмотках они без нагрузки ничего не отдают, и привод вращает ротор легко.
А проверка замыкания обмотки на корпус - самое доступное- это как писал неоднократно , и многие используют - определить с помощью сети и лампы накаливания на 25-75 ватт, энергосберегающие и светодиодные не в счёт, светодиодные начинают светиться даже через индикаторный светодиод в выключателе, когда выуключатель выключен.

Шамиль Загидович,спасибо!

При полном отсутствии условий ,всё привык определять вручную.
При витковом генератор за шкив можно провернуть на столе,подав на него возбуждение.
Не согласен в применении статора генератора в качестве трансформатора,совершенно разное назначение и применение ,проверка "словарным словом" не уместна !
Также состав "железа" статора и расположение обмоток.

Лёш,то есть при межвитке статора возбужденный ротор подклинивает при проворачивании рукой,так?

При витковом статора ,якорь генератора и статор посредством намагниченности становится почти одним целым и проворачивая шкив рукой ,проворачиваем ВЕСЬ генератор по ходу вращения шкива.
При снятии напряжения с обмотки возбуждения,якорь просто вращается в подшипниках,при исправном статоре и диодном мосте возбуждение реально осущается ,но это просто преодоление магнитного поля без нагрузки,а с нагрузкой эквивалентно оной,вначале естевственно без какой либо легко прокрутить,даже по инерции несколько сантиметров крутится.
Описанное более относится к автобусным генераторам,но и с легковых также легко.
Тоесть,если генератор без нагрузки ,он почти легко вращается,хотя под возбуждением.

Если взять генератор, отсоединить диодный мост от обмоток, подавать возбуждение , и вращать ротор рукой, то без возбуждения по инерции ротор будет вращаться долго, в зависимости от качества подщипников, как только подаёшь возбуждение -выбег почти нулевой- т.е. по инерции ротор почти не крутится, делая не более полуоборота, а вот если иммитировать КЗ витки, просто, замкнув любые два вывода статорной обмотки, то ротор провернуть уже очень трудно.
Насчёт трансформатора, всё проверяется элементарно: подключаешь к примеру на любую пару выводов статора переменное напряжение от любого накального трансформатора 6,3 вольта и мультиметром (выбираешь измерение переменного напряжения) замеряешь напряжение на выводах колец ротора , я согласен, что условия для трансформации не оптимальные, но принцип передачи напряжения между обмотками расположенными на связанных магнитопроводах соблюдается строго. Тут против физики и теории не попрёшь. И в подтверждение сказанного попробуй замкнуть вторую обмотку статора. Гудение сердечников усилится, а напряжение на роторе резко упадёт. Я когда в аккумуляторную пришёл, меня заинтересовали приборчики для проверки РН и статоров генераторов от фирмы TRANSPO VR101 и ST501. Так вот кроме их прямого назначения они позволяют делать ещё много различных оценочных проверок. Я их помучал довольно разносторонне. Например оценить качество силовых диодов, выявлять разброс параметров моста по фазам, замерять сопротивление ротора по падению напряжения на нём. А если испытателем обмоток статора ST501 кроме основной функции воспользоваться для подачи напряжения на статорные обмотки, то можно с помощью мультиметра сделать много полезных измерений, которые позволяют косвенно оценить качество генератора. И проверяя обмотки можно сразу оценить и идентичность обмоток по фазам и наличие дефектов. Без этих приборов приходится собирать схемы из подручных деталей, а при хорошем потоке это потеря времени.

продолжение и окончание истории , если кому интересно.
опуская подробности моих мучений, после замены статора и РН (РН заменил на тот котрый советовал NikitosStainless - 233508 по CRGO ) всё заработало, на стенде всё работало отлично. после установки на автомобиль, зарядка появилась, но очень низкая, в проводке гдето сидит короткое, при выключенном зажигании произходит сильный разряд АКБ. новый АКБ за час почти в ноль сел. машина отправилась на сервис - к электрикам.


но всё равно меня мучает вопрос. изучая описание регуляторов в каталоге CARGO и TRANSPO становится ясно , что тарминалы у РН - ОДИНАКОВЫЕ. Логично ли моё предположение , что установка одного вместо другого РН не должна существенным образом влиять на работоспособность гены в целом? я понимаю , что в одом РН может быть функции soft start и LRC в другом нет. собственно в чём принципиальная разница между РН 233508 по CARGO и IB255 по TRANSPO

Это сообщение отредактировал jin850 - 27.09.2013 - 11:23

Не путайте одно с другим.Короткое замыкание и ток утечки ,что то осталось включенным после выключения зажигания и довольно мощное.Залипли контакты реле ,либо действительно замыкание управляющего провода реле ,которое управляется минусом.Тогда согласен.

Двигатель случаем не дизель ?
Возможно не отключаются свечи накаливания и зарядка действительно будет,но слабая,аккумулятор и нового точно больше часа не хватит ,если ещё не меньше...

ваша правда! я "примерно и это имел в виду", принципиально , дело не в генераторе.

да , двигло дизель 2,4 и не новый 5-7 лет

Это сообщение отредактировал jin850 - 27.09.2013 - 12:32

Тогда обязательно проверьте систему накала свечей,по симптомам очень похоже !

Приподниму немного тему.. Точно такой же генератор, форд транзит 2.4 дизель. Здох генератор, развалился подшипник и натерло статор с ротором, в добавок ко всему этому перезаряд 17.6 в был, АКБ кипят,лампы фарные горят, больше криминала не было замечено..
Поставил новый генератор, лампа зарядки тухнет, АКБ заряжены, напруга везде 12.67 в, газуй не газуй, не поднимается зарядки нет.. Преды проверены,реле то же исправное..
Можно принудительно как-то возбудить гену не разбирая (гарантия) клиент звонит,авто завтра работать нужно.. На АКБ долго не проездит..

для начала подкинь нормальные батареи! раз те кипели, сщитай кот в мешке.
на всякий случай осмотр с подергиванием силовых проводов под сиденьем.
сам РР снятый проверить недолго- акум, зарядник с регулировкой напряжения, вольтметр. а на щетки контрольку.

далее фантазия кончилась : )

нее. еше в возбуждения проводок контрольку тыкнуть...

Клещями ток зарядки смотри, и какое НРЦ после выключения зажигания, если одна банка замкнута ,то напряжение будет ниже. На одном из Шансов по гарантии девушке поменяли генератор, потому что напряжение не поднималось выше 13,2 вольта, и при этом генератор был горячий как кипятильник! В итоге она приехала к нам на папином аккумуляторе с нарощенными проводами из за того что полярности у одного R+ у другого L+. Когда посмотрел напряжение на её родной батарее НРЦ было всего 11,4- 11,6 вольта, и при этом стартер крутил шустро, почти как на папиной батарее замер плотности по банкам тоже 1,28-1,29 но при этом крайняя банка не работает, на батарее с доступом к электролиту вольтметром сажаем один щуп на + или минус, а на второй щуп мотам кусок припоя 2-6 мм диаметром и суём конец припоя в электролит , чтобы щуп не портить кислотой. С перемещением от первой банки к выводу которой подключен щуп напряжение в каждой последующей банке повышается на 2-2,2 вольта. Так и находим замкнутую банку. При подмене батареи на рабочую из подменного фонда ток зарядки упал до 5-8 ампер буквально за минуту после запуска , а напряжение поднялось до 14,2 вольта. Ставлю родную батарею, напряжение не больше 13,5 вольт, а ток зарядки больше 70 ампер и не снижается , генератор нагревается буквально за минуту так, что рука не терпит! И если подменная батарея заметно разряжена, то генератор будет трудиться на полную нагрузку, поскольку батарея если она нормальная, но её разрядили ниже чем 1.16, то слабый генератор не сможет на ХХ поднять напряжение до нормы, т.е 14, 2 вольта для ВАЗов и до 14,5 для современных машин.

Видимо при перезаряде не выдержала линия от контрольной лампочки до гены, в итоге не звониться, панелька не пострадала. Проложил другим проводом. Все заработало.. Одно не понятно, почему контролька гасла только после запуска???.
Всем спасибо за помощь.