Диагностика Генератора ВАЗ 21140 2006г/в

Доброго времени суток уважаемые специалисты в автоэлектрике.
Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации и по возможности подскажите пути ее решения.
Имеется ВАЗ 21140 2006г./в условия эксплуатации северные, АКБ установлен Титан Арктик расчитанный на штатные 55 А/ч. Срок эксплуатации АКБ 6мес с момента покупки. Машина эксплуатируется в городском цикле движения в день суммарно около 30 минут 10км. зимой к этому добавляются прогревы двигателя автозапусками управляемыми сигнализацией. Проблема в следующем: Постепенное снижение заряда аккумулятора, например за 3 последних совсем не зимних месяца напряжение на АКБ с 14.1в упало до 12.5 на таком уровне вроде держится. При заведенном двигателе напряжение борт сети по показанием БК (проверенным мультиметром) поднимается до 14.0в утром на холодном двигателе 2000 об/м, но после прогрева напряжение борт сети падает до 13.6в и продолжает держаться на таком уровне не зависимо от оборотов двигателя на холостых оборотах или в движении. Для чистоты эксперимента на прогретом работающем двигателе отключил АКБ и померил напряжение борт сети показало все те-же 13.6в.
Сегодня снял АКБ проверил уровень электролита он едва скрывал пластины на которых стали проявляться следы сульфированности, что явилось причиной выкипания жидкости у достаточно свежего АКБ может быть постоянный недозаряд, долил диз./воды до уровня, поставил на зарядку.
В виду отсутствия какой либо базы для сложного ремонта, готов на агрегатную замену на свежем воздухе пока стоят теплые деньки.
Недозаряд в городском цикле характерен для всех генераторов ВАЗ 21140?
На какой генератор с большей отдачей можно заменить штатный с минимальными переделками?
Заранее благодарен.

Это сообщение отредактировал Rootfork - 14.07.2009 - 19:07

Абалдеть! Середина лета- теплые деньки...

Замерьте напряжение непосредственно на + генератора и задней крышке генератора....

1.Уже много раз повторялось,что нельзя так делать.ЭБу может накрытся от подобного рода "эксперементов".
2.Не вижу результаты проверки плотности электролита ариометром.
3.Дисцилированная вода доливается после полной зарядки аккумулятора(если требуется довести уровень и плотность электролита до нормы).Дело в том,что при разряде аккумулятора кислота из электролита впитывается в пластины,плотность его и соответственно уровень падают.При заряде кислота вытесняется из пластин,плотность электролита и соответственно его уровень увеличиваются.Поэтому,если долить воду до зарядки аккумулятора,можно столкнуться с неприятной ситуацией-уровень электролита повышается на столько,что начинает выплёскиваться через пробочные отверстия.
4.Генератор можно проверить нагрузив его потребителями бортовой системы,при 1500 оборотах двигателя.Напряжение не должно падать ниже 13,6в.

1. Знал о риске выжечь мозги, но другого способа проверить напряжение борт сети без потребителя в виде разряженного аккумулятора не нашел.
2. Плотность электролита на разряженном аккумуляторе каюсь не проверил, теперь после зарядки она соответственно восстановилась до заводских параметров батарея новая электролит не теряла долил немного диз/воды и зарядил.
Врядли проблема в аккумуляторе т.к. это уже третий АКБ и ведут они себя одинаково - разряжаются 1.Исток 2.Тюменский 3.Арктик.
3.Проверил генератор под нагрузкой на 1500 об/м:
Потребитель /\ напряжение борт сети
при включенном ближнем свете фар - 13.2
+ обогрев стекла пятой двери - 12.9
+ отопитель на 3 режим - 12.7
+ стоп сигналы - 12.5
Проседает гораздо ниже 13.6в.

Генератор в ремонт или на замену.

Спасибо за совет.
Как показывает практика квалифицированный ремонт если его делаешь не сам, а специалист выйдет немногим дешевле, а может и вовсе не дешевле нового. Так что однозначно замена. Вопрос на что?
Находил на данном уважаемом форуме, темы посвященные замене генераторов на карбюраторных ВАЗ 2108-99
"http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1308"

Насколько цитируемый вариант применим для ВАЗ 21140, что потребует переделки?

P.S.
Очень хочется получить ток заряда отдаваемый на холостых оборотах достаточный для питания отопителя в зимнее время, не уводящий АКБ в разряд.

Нашел подробную инструкцию, буду пробовать.
"http://club2108.ru/tuning/el_001.html"

На 2114 2006 года должен стоять генератор как на десятке. Вполне ремонтопригоден и рабоспособен, если нет проблем с проводкой на автомобиле и сам генератор заведомо исправен. Если все же стоит старого образца и есть желание заменить, тогда стоит присмотреться к генератору, что идет на инжекторные семерки-тот же десятошный, только под клиновой ремень. А вообще к автору темы много вопросов. Судя по всему на карбюраторе автозапуск да еще и в зимних условиях. С подсосом??? тогда обороты больше холостых (как раз примерно ваши 1500). В этих условиях даже старого образца нормальный генератор легко потянет и отопитель и обогрев стекла, и ближний. Смысл переделки?. Может у Вас проблема пустяшная с проводкой по минусу-плюсу. На форума просто море!!!! инфы как лечить и где искать. Согласитесь, будет обидно постваить даже новый генератор, и получить тоже самое значение напряжения на акб!!!

Нигде не писал про карбюратор. ВАЗ 2140 8 клапанный инжектор объемом 1.5л с распределенным впрыском топлиа. Вместе с сигнализацией Pandora 2000 автозапуски по темп. двс с регулировкой до градуса старта и остановки двс.
Ремень гернератора плоский и широкий. (Клиновой я так понимаю узкий как например на ГАЗ 31029.)
Визуально где возможно посмотреть проводка целая, предохранители не горят, АКБ побностью не разряжаерся, резких разрядов за ночь наример небыло, идет именно хронический недозаряд в виду чего емкость АКБ и напряжение борт. сети повтепенно падют. Летом вроде не критично, но зимой при -24С если вдруг холодный старт, то попыток запустить ДВС 1 максимум 2 это уже напрягает если не повезло то АКБ домой на зарядку.
Нашел еще информацию о змене штатного генератора 14й на генератор 80А от Шеви Нивы,судя по словам автора там вообще минимальная перделка по сравнению с установкой от 10ки. В ближайшее время поеду магазин попробую визуально сравнить
крепления, родного генератора и кандидатов на замену. Дальше уже по обстоятельствам. О результатах переделки, если таковая состоиться напишу.

Спасибо за советы.

А вот тут поосторожней,по креплению может и подойдёт,а вот с возбуждением могут возникнуть проблемы.Было где-то информационное письмо ВаЗ-а по этому поводу.А вообще,глупостями Вы занимаетесь,исправный генератор 14й на 70А,нормально справляется со своими обязанностями.

Вот, если интересно мои наблюдения: Эти тенераторы имеют несколько слабых мест, приводящих к недозаряду батарейки . Ну начнем с наименее значимых, но немаловажных: 1. материалы изоляторов диодного моста недостаточно термостойки, поэтому при неоднократных перегрузках возникающих неизбежно, происходит изменение геометрических размеров, и нарушается качество контактов, и плюсового болта, и мест подключения обмоток, Это проверяется измерением напряжения на самом болте и и на положительной пластине диодного моста , если разница менее 0.05 вольта ещё терпимо, но уже процесс окисления от перегрева идёт, делать ревизию диодного моста и затягивать гайку как следует, предварительно хорошенько зачистив контачащие поверхности и смазав их ЦИАТИМом201 или аналогичным, но только слегка, 2. это контакт в точках подключения обмоток, я обычно меняю родные изолирующие прокладки на самодельные из 2 миллиметрового стеклотекстолита и затягиваю с хорошим усилием.
3. если при токе нагрузки порядка 50-60 ампер напряжение на В+ и Д+ отличается более чем на 0,1-0,2 вольта , то диодный мост точнее силовые диоды паршивые, что правда имеет место почти на 70% мостов. ну и самое главное это ужасные условия работы регулятора напряжения, закреплённого на корпусе генератора, и излишняя термокомпенсация выходного напряжения. Даже если вынести регулятор с корпуса генератора в более прохладное место, то и такого снижения напряжения на выходе генератора не будет.
Даже если приложить к корпусу таблетки лёд из холодильника, напряжение значительно вырастет и приблизится к 14.2 вольта.
самый простой способ уйти от этой проблемы установить вместо штатного РН трёхуровневый, Калужский с тумблером выбора напряжения 13,7-14,2-15 вольт, т е лето, межсезонье и зима.
ещё лучше купить ТОРН, любой из модификаций на выбор, тогда батарейка спокойно прослужит более 5-6 лет , просто в поисковике по ключевому слову находим и читаем, я честно говоря, уже устал повторять, а Адамчук видимо просто забил на эти попытки внедриться в серийное производство, потому как у них своя мафия и её не прошибить, так что, спасение утопающих... правильно - именно, дело самих утопающих. И хотя промышленность тоже не стоит на месте, но положение со связкой аккумулятор-генератор пока далеко от оптимального, или хотя бы приемлемого.

замена дионого моста или реле врядли будет стоить дороже самого генератора. Стоит ли сразу менять генератор. к тому же качество покупаемого девайса должно всегда вызывать сомнение.
к тому же завёл прогрел проехал 10 км по Вартовску это мало для того стобы аккумулятор востановился.

Установил тип установленного генератора им оказался Генератор:2112-3701010-08 ЭЛТРА "51023771" по google очень быстро пришел на вот эту интересную сылку

"http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&postdays=0&postorder=asc&start=200"
симптомы идентичны :-)
Запчастей на них в городе в основных магазинах нет.

Завтра буду менять на на 21120-3701010 14В 90А "Авто Прибор" г.Самара никаких изменений в крепления вносить не нужно, все должно подойти.

уж если так нужен мощный генератор, тогда поищите 100-амперный. не раз уже видел, даже среди б/у попадались уже. Производитель элтра , номер по-моему начинатеся с 5102........... . но в вашем случае было бы интересно померить ток отдачи генератора после тяжелого пуска зимой. если он приближается к значению 70-80, тогда замена имеет смысл. а если ток ампер 50? заменой генератора вы просто получите больший запас по току. Жаль, что Вы, уважаемый Rootfork, не нашли истинную причину большого падения напряжения под нагрузкой. Если она в генераторе, тогда повезло. а если нет, тогда деньги на ветер. может стоило обратиться к электрику?

P.S. я не сторонник ремонта методом ненаучногго тыка

Rootfork, по вашим постам видно, что Вы человек технически грамотный, и при соответствующих консультациях сделаете приятное своей машине успешнее, чем спец невысокой квалификации. Согласитесь ,найти грамотного спеца в любом разделе человеческой деятельности очень непросто, ведь для этого надо как минимум самому разбираться в теме. На этом сайте , на главной странице лежат статьи, которые составлены на основе ответов на наиболее часто задаваемые вопросы. Там и про генератор, и про энергетический баланс бортовой электросети. По техническим нормам напряжение на генераторе под нагрузкой проверяется не на ХХ, а при повышенных до 1800-2000 оборотах, при нормально натянутом ремне, и что немаловажно с учётом температуры корпуса генератора. Ведь если он горячий, то со встроенным регулятором, если это регулятор старого поколения с питанием от диодов доп триады, то в нём термокомпенсация занижает напряжение, несправедливо считая что температура электролита равна температуре корпуса регулятора, короче полный бред выпускаемый серийно, Новые генераторы для Калины-Приоры ближе к желаемому, но при некоторых условиях тоже убивают АКБ но уже перезарядом, особенно если батарейка из недорогих не кальциевых. Статьи лежат здесь. Удачи Вам в ремонте!