Напряжение на головном свете

Здравствуйте.
Приобрёл новый Daewoo Matiz и столкнулся с тем, что светит он слишком желтовато, попробовал поставить другие лампы (Osram H4 100/80) - разницы ноль. Напряжение на лампе - 12,4 В, на аккумуляторе - 14,4 В. Всвязи с этим вопрос: не может ли там как-то ограничиваться (стабилизироваться) ток/напряжение? Если подключаю к лампе доп. провод с аккума, то светит как надо, даже родная лампа светит немного ярче, особенно разница видна в световой температуре. Может это просто родные провода тонковаты или там всё-таки что-то хитрое схему пока не могу найти?
Заранее спасибо.

Вот такие нововведения и приводят к дорогостоящему ремонту с необходимостью замены монтажного блока из-за подплавления корпуса. Ведь вы не назовёте нормальным человека пытающегося воткнуть розетку от десятикиловаттной тепловой пушки в домашнюю сетевую розетку? Во первых нужно внимательно посмотреть, что написано в вашей инструкции на авто, какие лампы должны стоять штатно, Даже на корпусах настольных ламп пишут мощность лампы (например не более 60 ватт) ведь фара это осветительный прибор на котором написана штатная мощность применяемых ламп, здесь все параметры расчётные, и тепловой режим отражателя. Вы преднамеренно вдвое ухудшили режим работы фары, Правильнее купить нормальные лампы паспортной мощности. или если очень хочется высокой освещённости поставьте биксенон. А ставить вдвое более мощные лампы это неразумно , мягко говоря. Если бы не приходилось сталкиваться с последствиями таких "модернизаций" мой ответ был бы менее эмоциональным. Ведь эти действия могут больно ударить по кошельку владельца. Фары тоже очень не любят перегрева, а в случае соблюдения правил ДД по поводу включённого ближнего света принятого во многих регионах, это просто неизбежно, поэтому делай выводы сам! Кусок схемки на освещение подготовлю и выложу вечером,
Прочитал не совсем внимательно и понял, что и со штатными лампами недостаточное напряжение.

Вот две схемки на фары (2007 год)

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Вот вторая, оказывается она полностью идентична, поэтому убрал её.

вот ещё по теме
Посмотри напряжение на реле до контакта и после, а также на преде, удачи!


Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 34 )
 matiz2007_fuse.rar

Спасибо за схемы.
Дело в том, что напряжение падает постепенно после каждого звена.
Просто я задумался о том, почему на самих лампах и остальном автооборудовании пишут 12в, а не 14,4в? Может быть при проектировании авто проводка рассчитана так, что происходит естественное падение напряжения до 12в с 14,4в?
Дело в том, что даже на стандартных лампах если я подкидываю + и массу, то свет становится ощутимо белее и ярче.
Такие же лампы (100/80) у меня раньше стояли на другой машине, там я колхозил под них отдельную проводку от АКБ, а по штатной проводке шло только управление, так тогда я получал нормальные 14 вольт и светило просто отпад.
А какой ксенон Вы имеете в виду? Колхоз в стандартный отражатель или заводские линзовые ксеноновые блоки?

№Просто я задумался о том, почему на самих лампах и остальном автооборудовании пишут 12в, а не 14,4в? Может быть при проектировании авто проводка рассчитана так, что происходит естественное падение напряжения до 12в с 14,4в?№

не обязательно просто при не заведенном авто напряжение на борту 12 и менее вольт

№Дело в том, что напряжение падает постепенно после каждого звена.№

да согласен
давай посчитаем

1 разьем на дампах 2 шт, на массу и на лампу
2 масса к кузову + потери на длину провода
3 предохранитель
4 контакты на монтажном блоке от предохранителя
5 контакты на реле 3 шт это контакты внутри самого реле и 2 контакта в разьеме куда вставляется реле
6 контакты монтажного блока от и на реле
7 потери на длину проводов

а теперь давай посчитаем сколько контактов
8 приблизительно насчитал при сопротивлении в контактах 0,01 ом для новой машины получаем 0,08 ом падение напряжение 0,08*55=4,4 вольт
14,2-4,4=приблизительно ваши 12 вольт(погрешность измерительно прибора)
для более старых машин падение напрряжения больше

№Такие же лампы (100/80) у меня раньше стояли на другой машине, там я колхозил под них отдельную проводку от АКБ, а по штатной проводке шло только управление, так тогда я получал нормальные 14 вольт и светило просто отпад.№
изходя из выше названного правильно

№А какой ксенон Вы имеете в виду? Колхоз в стандартный отражатель или заводские линзовые ксеноновые блоки? №
да нормальный ксенон проводка прилагается и колхозить не надо
простой ксенон на митинке стоит 3600 би стоит 7000

Как работник сервиса дилерского автосалона Шевролет могу сказать, что в Матисе(Спарке) энерго баланс на грани, и наиболее часто отказывающий элемент - это генератор. Ведь у этого миниавтомобиля вся светотехника по мощности аналогична большим моделям, а аккумулятор и генератор уменьшены и работают, практически без запаса по мощности. Снятие -установка генератора, процедура выполняемая только на подъёмнике или яме.
Поэтому и советую на эти марки авто ставить только экономичные варианты светотехники и аудиотехники. А биксенон с электромеханическим переключением дальний-ближний это самый разумный вариант, минимум переделок и отличный свет. И самое обидное, что замена сгоревшего диодного моста операция недешёвая , но не даёт никаких гарантий, что это отказ не повторится.
А по лампам 12 вольт для автомобильной светотехники это станартное обозначение и так же для грузовиков 24 , хотя в нормально работающей сети грузовика напряжение не менее 28 вольт. А у большинства иномарок на АКБ не менее 14, 3-14,5 вольт, а зимой термокомпенсация может поднять напряжение и до 15 -15,5 вольт , но это уже верхний предел. Ясно дело лампа при перекале на 15% теряет ресурс быстрее , но это уже издержки.

To Cxal:
Насколько я знаю, если напряжение на аккумуляторе меньше 12,5В, то он считается недозаряженным.
Соединений конечно много, но если правильно просчитать падение на каждом из них, то не проблема сделать так, чтобы общее падение было не больше 0,01В. Если то, что Вы писали с расчётами имеет отношение к закону Ома(U=I*R), то падение напряжения имеет значение U=5А*0,08Ом=0,4В, что в итоге должно давать 14В.
Мой вопрос в другом: при каком напряжении лампа работает в нормальном режиме (55/60): при 12В или при 14,4В.
Ведь если лампа расчитана на U=12В(P=60Вт, R=2,4Ом), то при U=14,4В P=86,4Вт,
А если расчитана на U=14,4В(P=60Вт, R=3,5Ом), то при U=12В P=41,7Вт.
При каком же напряжении она должна выдавать 60Вт?

Вы говорите про голимый китай, который ставят в штатные фары через переходник и потом слепят всех вокруг, и работает это барохло максимум год (у кучи знакомых постоянные проблемы). Такой вариант мне не подходит.
Я рассматриваю вариант установки оптических би-ксеноновых модулей hella или bosh, со стандартными ксеноновыми лампами D2s, вместо штатного отражателя, т.е. получается то же, что и в оригинальных би-ксеноновых фарах BMW, MB, Audi.

To denkisan:
Насколько я знаю генераторы у Матиза умирают в основном от залива.
Мощность генератора у меня 65А, у многих больших машин не больше, например в моей старой Омеге теже 65А и только обогрев зеркал и заднего стекла кушает 30-35А, печка 20А, т.е. без света получается 55А, а свет у меня кушает ещё 20А и всем хватает, хотя напряжение падает до 13,7В.
На Матизе, если включить все возможные потребители, то напряжение 14,2В и не ниже, поэтому я не совсем понимаю почему у него энергобаланс на пределе?
Дело в том, что при разнице напряжений 2,4В (20%) разница в мощности получается 26Вт (43%), а срок службы уменьшается в четыре раза.

Проблема решается просто установкой дополнительных реле непосредственно на самих фарах по 2 на каждую! Лампа накаляеся чуть больше следственно ток потребления практически не изменяетя так как нагретая с более высокой температурой спираль лампы имеет более высокое сопротивление , вследствие чего при незначительно увеличившимся током лампы (даже стандартные 55\60)светят нереально ярко ! Даже после выключения света появляется свойственное нормально нагретому галогену голубое послесвечение!
Себе сделал так и просто в восторге! Пользуюсь лампами нарва H-4 60\55 P-43 При невысокой цене имеют хороший ресурс даже в режиме такой яркости пока выдержали чуть более года! Цена лампы 3 уе

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

И еще провод подвода к реле сечением 4 мм* ! А к самим лампам 2.5мм*

Дело не в том, что написано на генераторе, а в условиях его работы и массе металла радиатора диодного моста. У матиса генератор имеет меньшие габариты, чем ваш опелёвский и стоИт в довольно неудобном для охлаждения месте, а при перегреве вероятность отказов у диодов резко возрастает. И залить его при наличии защиты двигателя довольно сложно. Потребление тока имеет нелинейную зависимость, об этом как раз предыдущий автор написал, на этом принципе работали отошедшие в небытиё стабилизаторы тока - бареттеры. Поэтому-то при достаточной длине нити накала лампа спокойно переносит перекал до 30-40%. Уменьшение длины нити приводит к увеличению температуры и яркости, и более резкому снижению ресурса.
А вот по напряжениям генераторе и АКБ есть много нюансов из-за использования батареи малой ёмкости , но с досточно низким внутренним сопротивлением, генератору приходится нелегко, а про срок службы чего шла речь?

Про срок службы ламп. Проверено более чем годовой эксплуатацией и 60тыс. км пробега с практически всегда включённым светом. Стандартные лампы живут долго, светят хорошо. 100/80 живут раза в два меньше, а светят процентов на 10 ярче чем 55/60 с напряжением 14,4 В. Osram +30% светят ярче, белее и приятнее всех остальных на тех же 14,4В, пока не горели, хотя стоят уже очень долго. И ещё лампы МАЯК - взрыв через час горения, причём колба растянулась как резиновый шарик(поставил случайно далеко от дома, т.к. больше ничего в толкового в магазе не было).

"Shaman" пишет:"... обогрев зеркал и заднего стекла кушает 30-35А, печка 20А, т.е. без света получается 55А, а свет у меня кушает ещё 20А..."

Это откуда такие данные по потреблению? Да самое большое потребление мотора отопителя это 8А. Зеркала вообще по 1,5А максимум. Ну и т.д. Что это за напряжение на АКБ 14,4В? Такое напряжение при замере без нагрузки бывает когда АКБ уже кипит. А уж 15,5В при термокомпенсации??? Вы чего ребята? На 15В. стандартные лампы в тормозах живут как и ближний полдня. "denkisan", а где этот термокомпенсатор стоит, если не секрет? Только не говорите что в РР генератора, если он там и есть то не работает.

А мы чо , да мы не чо, енто они "буржуи" такую зарядку делают "сволочи". А я то смотрю сколько Спринтеров,ЛТшек,Нисаныи т.д и т.п.Даже на моей ВАЗ 21112 стоит БОШ и даёт 14.5 на холодную и 14.3 на горячею. А сколько по Вашему нормальная зарядка? Наверно 13.7в.