Напряжение на головном свете

Вест,не надо вести диалог в таком духе,почитай внимательно форум(можешь набрать в поиске "кальциевый аккумулятор") и поймёшь откуда такое напряжение.Просто, я думаю,Шамилю(denkisan) не захочется тебе отвечать.Да и мне тоже.

А мы чо , да мы не чо, енто они "буржуи" такую зарядку делают "сволочи". А я то смотрю сколько Спринтеров,ЛТшек,Нисаныи т.д и т.п.Даже на моей ВАЗ 21112 стоит БОШ и даёт 14.5 на холодную и 14.3 на горячею. А сколько по Вашему нормальная зарядка? Наверно 13.7в.

Читать нужно, а не "чокать". Речь идет о напряжении АКБ, а не о напряжении которое выдает генератор.

Вот вот я об этом и говорю. Я извеняюсь а напряжение зарядки и напряжение которое выдаёт генератор это разные напряжения?

Вест,не надо вести диалог в таком духе,почитай внимательно форум(можешь набрать в поиске "кальциевый аккумулятор") и поймёшь откуда такое напряжение.Просто, я думаю,Шамилю(denkisan) не захочется тебе отвечать.Да и мне тоже.

Да ладно Вам, кальциевый или др. не может быть напряжение АКБ таким. Просто физически не может, и химически тоже. Ну почитал как Вы советовали про кальциевые батареи, ну и что? Производители хвалят, остальные хают...
А отвечать мне и не нужно. Хотя может я не понял, но четко написано; -напряжение АКБ 14,4В.

Ааа ну теперь понятно. Все выше перечисленные напряжения имелось введу напряжение зарядки,а не напряжение ЭДС аккумулятора.

Конечно, aall прав. Я имел в виду напряжение на клеммах аккумулятора при работающем генераторе, причём не на ХХ, а с нормальными оборотами. По поводу потребления: замерялось амперметром, да и предохранители меньших номиналов горели как спички.

Товарищ, Вы сюда выпендриться и показать свою грамотность (с приставкой БЕЗ- ) зашли с таким тоном? Не хорошо начинаете знакомство

Ну ладно , где уж нам тёмным! По потреблению тока вентилятор печки может и более 10 ампер кушать, ведь речь идёт не только о вентиляторах ВАЗов, и если посмотреть по потребителям, то токи инозгда и до 15-20 ампер доходят, тот же обогрев стекол, вентилятор радиатора. Противотуманки, габариты, короче говоря повторять то что уже написано здесь ,ннеохота, и ненадо утверждать безапелляционно то, в чём не уверен на 100%, возьми свой аккумулятор и поставь в морозилку на -18 Цельсия, потом подключи его к заряднику и посмотри, какое напряжение необходимо подать на него, чтобы зарядный ток составлял хотя бы 5 ампер. То же самое, возьми таблетку РН с десяточного генератора, подключи к тестеру РНов от Транспо VR-101 и увидишь напряжение 14,2 вольта, не отключая направь на него струю сжатого воздуха из аэрозольного баллона(до-50градусов) и увидишь, что такое термокомпенсация, напряжение подрастёт до 14,5-14,8 вольта, направь на него фен и увидишь как напряжение сползёт до 13,7-13,5 вольта! Другое дело, что температура самого генератора и электролита в батарее -это не одно и то же. Я работаю в Аккумуляторной компании, и меня этому учить не надо, хватает учителей , которых я уважаю за огромный багаж знаний и уважение к собеседникам. Чего-чего, а знаний в этой области у нас накоплено достаточно, чтобы советы давать только практически проверенные временем.
И в заключении хочу заметить, заглядывая в гости в чужую компанию не стоит начинать общение с выпячивания своего "Я", поверь, здесь специалисты имеются, люди знающие и любящие своё дело, и без ненужного гонора.

Во, и я про то-же! Какие-же мы все-же умные!

В каталоге OSRAM написано что для ламп головного света авто. принято напряжение 13.2 вольт и все параметры приводятся для него.
А также Osram указывает значение Тс, которое обозначает, что при данном значении времени, 63,2% от всех тестируемых ламп выходят из строя. Получеется такая табличка для ламп H4

А это при увеличении напяжения.

Также во всех книгах пишут что заряжать акк. надо до 2.4 вольт на банку =14.4 в.
Увеличение его вызывает обильное газовыделение.


Это сообщение отредактировал dcaa - 2.04.2009 - 20:49

Всё правильно, с увеличением напряжения растёт мощность, чем больше мощность, тем тяжелее температурный режим, тем быстрее вырабатывается ресурс ламп. Основной причиной отказов является перегрев мест соединения вольфрамовой нити с проводником держателя нити накала. В журнале Радио и За Рулём самодельщики предлагали схемки для сглаживания этих бросков, но для промышленности сокращение объёма покупки запчастей из-за увеличения их ресурса мягко говоря нежелателен. А в нынешнее время сделать ограничитель тока задачка простейшая, тем более при наличии таких полевых транзисторов. На новых Лексусах релюшки с контактами уже во многих цепях заменены на такие ключи, имеющие бесконтактное управление и прекрасные нагрузочные характеристики. Попробуйте подключить к аккумулятору цепочку из галогеновой лампы, резистора- шунта на 75 ампер, реле и предохранитель, подключите к резистору цыфровой осциллограф в режиме записи, и на второй канал подключите сегистрацию управляющего обмоткой реле напряжения. Если провода от аккумулятора хорошего сечения , то при включении реле вы получите начальный ток в 3-5 раз превышающий номинальный расчётный ток лампы, т е. при 55 ваттной лампе при расчётном напряжении 13,5 вольта ток составит примерно 4 ампера. а в момент включения бросок в зависимости от сопротивления проводов, переходных контактов и резистора-шунта, пик тока может достигать 40 ампер! Вот в этот начальный момент и происходит местный перегрев в точках контакта нити накала и подводящего проводника. Сопротивление в 0,2-0,3 ома включенное в цепь в разы снижает пиковый ток и незначительно снижает яркость лампы , увеличивает срок службы. Изобретений и патентов по теме много, но до внедрения в жизнь они не доходят, Решение должно быть простым и оригинальным, без излишних усложнений конструкции авто и светотехники.

Это справедливо только для ламп плохого качества,тех фирм где не отработана технология.В местах соединения при хорошем контакте обеспечен теплоотвод,за счет того, что держатели имеют большее сечение. А сгорает спираль в том месте,где немного тоньше. Опять же согласно закону Ома. Иногда и рядом с держателем.

Давно наблюдаю за этой темой и смешно ей богу . Проблема со светом решается в данном случае либо у диллера , если автомобиль новый (в смысле гарантии) , либо в хорошей мастерской , ведь 2 вольта просто так не теряются , я скорее всего преобразуются в тепло где-то на плохом контакте , что в дальнейшем может привести к более печальным последствиям (давно уже внушаю людям ,что прошли те времена , когда машина ремонтировалась в колхозной кузнице с помощью лома и чьей то матери ) , либо ксеноном , что лучше во всех отношениях : энерго потребление , гибкость в плане питающего напряжения , долговечность и ,в конце концов, освещённость дороги .
Напряжение зарядки и АКБ зависит на прямую от огромного числа факторов : от типа АКБ до температуры реле-регулятора (при поливании его жидким азотом , думаю 40В пределом не будет ), здесь полностью согласен с denkisan .
Но написал я сей пост не поэтому , приходидось мне делать в бытность работы КИПовцем аппараты для питания галогенок с плавным накалом спирали (220В). продляет срок службы раз в 5-7 . Если кого-то всерьёз заинтересует такая идея относительно (12В) , могу разработать схему и выложить отдельной темой .

Мне тоже приходилось сталкиваться с этой проблемой. Но все достоинства плавного пуска именно на 12 V сводились на нет падением напряжения на регулирующем элементе. Остановился на релейной схеме с балластным резистором и простейшим таймером. Может быть это и возможно на современном чипсете.