| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум сайта "Автоэлектрик для всех" > Генераторы, стартеры > Муфта компрессора |
| Автор: karel 6.07.2017 - 10:15 |
| Перестал у меня на Мегане климат работать. Поиск привел к муфте. Точнее к электромагниту. Обмотка в обрыве. Предполагаю, что в обрыве термопредохранитель. До которого и надо добраться. Кто имел дело с подобными вещами? Как грамотно разобрать механизм? Вижу только один болт по центру. Но какой то хилый он-боюсь испортить! |
| Автор: evgen58 6.07.2017 - 11:19 |
| Вот этот болт и надо открутить.. Потом снимется вся эта передняя конструкция (прижимная плита) она сидит на валу компрессора,соединение шлицевое.. Потом шкиф,который сидит на подшипнике который сидит на корпусе компрессора,подшипник пресуется в шкиф и слегка разклепан для фиксации.. Внутренняя часть подшипника на стопорном кольце. Когда все это снимешь,то и увидишь катушку,крепление может быть на паре винтов под крест или что-то подобное,может вообще не быть. Термопред обычно снаружи корпуса катушки стоит,но пока не снимешь ни чего не увидишь.. |
| Автор: karel 6.07.2017 - 19:18 |
| Спасибо, Евгений за подсказку)) Так и сделали. Только болт очень долго не поддавался. Но перед сваркой он сдался)) Ну а дальше печаль-вал крутится с явным заеданием. Заедает в самом компрессоре. Видно что катушка сильно грелась. Лезть или не лезть в сам компрессор пока не знаю  Новый компрессор самый дешевый, что я нашел-20000 рублей. И это далеко не оригинал... |
| Автор: evgen58 6.07.2017 - 19:52 | ||
Если Денсо,то поищи в штатах,я от туда на Монтеро привозил за 170 долларов.. А система заполнена?? Может она уже пустая?? и компрессор начал подклинивать?? как у меня было,что когда я с отпуска возвращался в Мурляндию,в Карелии еще все было нормально,лобовуха не потела,а как к Хибинам начал подъезжать и стекло частенько запотевало,приходилось переключать на обдув лобовухи,в итоге около Мончегорска остановился до ветру,и мотор заглох,запускать,а он как заклинил,не проворачивается,нервы сразу натянулись как струна,посидел успокоился,отключил все потребители и движок ожил,включил обдув лобовухи и тут же заглох.. Выдернул реле и поехал дальше.. Потом заказал ремень привода,ну чтоб без компрессора ездить,снял компрессор,разобрал и выкинул его в металлом. В Москве он еще холодил,в Питере думаю,что тоже немного работал,получается что умер за 1200 км при условии,что им почти не пользовался,только когда лобовуха потеть начинала.. Потом еще пришлось всю систему промывать,ну и радиатор снял заодно,промыл,фильтр заменил,трубку отремонтировали и заправили с новым компрессором.. Кучеряво тогда мне в Мурляндии это обошлось,что-то под 15-17000 содрали.. |
| Автор: Star964 7.07.2017 - 09:10 |
| Женя, если компрессор подклинивает, тут может быть печаль-беда. В том смысле, что алюминиевая крошка вкупе с маслом способна творить чудеса в плане забивания отверстий системы. Для того, чтобы определить, есть ли стружка в системе, можно открутить сливной болт компрессора и внимательно рассмотреть слитое масло. При наличии стружки систему обязательно промывать и менять фильтр-осушитель, иначе у нового компрессора жизнь будет недолгая. Да, и есть ещё один ньюанс по его замене: -нужно слить масло из старого компрессора, замерить его объём. Затем слить масло из нового - при заправке системы залить ровно то количество, которое слито из старого. Иначе можно схватить гидроудар от переизбытка масла. Впрочем, это неактуально, если систему промывать. Тогда масла заливать по документации. Да. и ещё: Если менять одну муфту, следует сохранять оригинальные регулировочные шайбы, коих может быть до трех штук. Ими регулируется зазор между пластинами, дабы не было ни "прикусывания", ни пробуксовки. |
| Автор: submehanic 7.07.2017 - 09:20 |
| Жень, модель компрессора какая ? |
| Автор: karel 7.07.2017 - 10:29 |
Да, Слава, порадовал  Юр, если верить Диалоджису то такой: 92600-2153R По картинкам в сети похож на мой. Он с двумя разъемами-муфта и клапан. |
| Автор: evgen58 7.07.2017 - 11:03 | ||
Нужна фотка шильдика.. Если номер 10 значный,то есть вероятность,что это Денсо.. Америкосы по 10 значным кодам не живут,у них свои обозначения.он тоже должен быть на шильде.. |
| Автор: karel 7.07.2017 - 11:32 |
| Жень у меня третий Меган. Америкосы тут ни при делах))) Это все, что осталось от наклейки! |
| Автор: evgen58 7.07.2017 - 12:28 | ||
Номерок очень похож на ниссановский,мотор то у тебя какой?? А на ниссаны зачастую ставили денсо.. Сверху на компрессор можно налепить хоть феррари,херли толку,компрессор то все равно 5-6 производителей для оригинала.. |
| Автор: karel 7.07.2017 - 14:38 |
| Дык Ниссановский M4R, два литра и стоит)))) 8fk351 322641 такой от Hella подобрали мне. В понедельник с Литвы приедет. Цена 250 евро. |
| Автор: hash 7.07.2017 - 15:31 | ||
Это как сие понимать, что езда на недозаправленной системе грозит клином компрессора? Еще в прошлое лето стал замечать что кондишен холодит не так как раньше. Т.е. холод дает, но раньше холодил сильнее. Пощупал трубки, тонкая горячая, толстая холодная, вроде так и должно быть Глянул в окошко, а там уже молочная пена есть, говорят что это признак нехватки жидкости в системе. Жаба не пускает 1200р отвалить, потому как езжу очень мало. Какое давление в системе должно быть на остановленном двигателе? |
| Автор: evgen58 7.07.2017 - 16:00 |
После того как с меня слупили почти 20р, я начал изучать свою проблему и пришел к такому выводу,что если обнаружится микротрещина в системе,то в первую очередь через нее свалит масло (эту трещину можно так и определить по замасленно-пыльному участу системы) будь то стеклянное окошко,датчик или соединение,в моем случае трещина оказалась под штатным хомутом крепления трубки к передней панели кузова,хомут из 2х частей,сам мет.хомут и резинка,вот под резинкой и была небольшая трещина.. Смазки как таковой там и так мало,а алюминевые детали на сухую тут же выходят из строя и появляется стружка,которая сначало забивает фильтр и как я понимаю масло больше не циркулирует по кругу. Соответственно компрессору  .. Это профи,может лучше объяснят.. Они уже работают,а у меня только в планах купить это оборудование.. Я для начала купил книгу по ремонту и обслуживанию кондеев.. Вообще как я для себя все это понимаю,при покупке БУ авто,определить на 100% работоспособность кондея не возможно.. Авто сначало покупаем,а потом делаем регламентные работы по системе кондиционирования,меняем фильтр+фильтр салона+бактерицидная обработка+промывка и опресовка системы+заправка хладагента и масла.. Только после этого можно на что-то надеятся.. Про давление сказать не могу,но если очень нужно,то за книгой схожу.. |
| Автор: garanat 7.07.2017 - 16:03 | ||
Одинаковое в обоих контурах...около 5-ти... но зависит от температуры. А вообще да, пузырьки воздуха намекают на дозаправку. |
| Автор: evgen58 7.07.2017 - 16:09 |
| Так то система должна отключить компрессор по датчику давления,но этого видимо не произошло,по какой-то причине,не понятно.. |
| Автор: submehanic 7.07.2017 - 23:00 | ||||
Андрей, а авто-то какое, мотор, объем и тп. - реально зависит.
При прочих равных - в перспективе, да. |
| Автор: picnic 7.07.2017 - 23:36 | ||
Вот оно счастье то какое, может неожиданно да случиться ! Также кондишен холодит, но чувствую "маловато будет " , окошечка нет на фильтре-осушителе, стало быть ориентироваться нужно по давлению в системе, знать бы тоже сколько именно. |
| Автор: hash 8.07.2017 - 04:50 | ||
Мой ведровер: лансер 9, 4g18, 1,6л. |
| Автор: garanat 8.07.2017 - 07:50 |
| Да просто там все. На остановленном авто давление зависит от температуры. Чем выше температура - тем выше давление в системе. В обоих контурах оно одинаково, т.к. его никто никуда не качает. Во время работы двигателя в контуре низкого давления : 1,5-2,5, в контуре высокого: 14-16. Это на нормально рабочем автомобиле. По показаниям манометров оценивается состояние системы кондиционирования, смотря какие отклонения по давлению - таков и диагноз. По заправке: Хладагент улетучивается всегда из системы, т.к. держится внутри всего за счет резиновых колечек. Зимой колечки сужаются, перестают смазываться маслом, т.к. им никто не пользуется, да и банально тряска патрубков в процессе эксплуатации. Рекомендуется зимой хотя бы раз в месяц запускать кондиционер, чтобы прогнать систему и хотя бы раз в 2 года дозаправлять систему. Осушитель так вообще рекомендуется менять раз в год, хотя владельцы не меняют его с момента выпуска авто. По маслу: да, должно быть определенное количество масла в системе. При сливе/заправке хладагента необходимо учитывать объем слитого масла и заправлять столько же. Масло гигроскопично, поэтому при демонтаже деталей их нельзя держать открытыми более 20 минут и обязательно вакумировать систему при заправке. Мало кто эти нормы учитывает. Сам лично что-то там делал в системе кондиционирования и оставлял открытыми трубки на три дня (по незнанию). Более того, слив хладагента многие делают в атмосферу. Про токсичность не говорю. Но при сливе в атмосферу вместе с хладагентом сливается и масло. А сколько его слилось никто померить уже не может, соответственно и объем масла для заправки определить тоже уже никто не может. Единственное, что могу сказать, что при сливе через трубку низкого давления мало уходит меньше. Так что после ремонтных работ очень часто все допустимые нормы объема нарушаются и система кондиционирования работает уже в аварийном режиме. Не удивительно, что рано или поздно компрессоры дохнут. По промывке системы: мало, что знаю. Слышал, что промывают систему пропаном или специальной жижей, которая заправляется вместо хладагента. |
| Автор: Star964 8.07.2017 - 12:24 |
| По давлению в системе ориентироваться по полноте заправки довольно затруднительно, ибо оно зависит от многих параметров. В первую очередь, конечно, температура. Но вот при наличии "валенка" на радиаторе давление в высоком контуре может зашкаливать за 20 бар даже при половинной норме хладагента. Вносят искажения в показания также забитый салонный фильтр и грязный испаритель. Поэтому я всегда скачиваю хладагент, взвешиваю его ( у меня полуавтоматическая заправочная станция) и заправляю до нормы. Масла при скачивании уходит не более 5 - 7 грамм, что, в общем-то, несущественно. Кстати, был случай на одной машинке: Хозяин гонял её к заправщикам, которые добавляли по 20-30 грамм масла при каждой заправке. Искать течи ни клиент ни мастера не хотели, а они были. Посему заправлять приходилось каждые 2-3 месяца. В конце концов компрессор хватил гидроудар от избыточного масла. А вывод какой: при слабых утечках масло, практически, не выносится - оно отфильтровывается на микроотверстии, дающем утечку. Другое дело при взрывных разрушениях системы. Там может выйти до половины объема. В этом случае оценить количество оставшегося масла невозможно в принципе. По хорошему, систему надо промывать, и заправлять по норме. Стоит ли говорить, что почти никто из клиентов на лишние траты не идет (промывка может обойтись в 2-3 тысячи). В плане заправки хороши Тойоты. Почти у всех у них присутствует окошко. Наличие пузырьков при работе системы означает, что не весь хладагент перешёл в жидкое состояние после сжатия компрессором и охлаждения в конденсоре. Во многих этих машинах в инструкциях по заправке даже не указан вес хладагента, а просто сказано: "заправлять до исчезновения пузырьков, и после добавить ещё сто грамм." Андрей, на Лансере при наличии его умного вентилятора в высоком контуре поддерживается 12-15 бар при температуре воздуха +25. В низком контуре 2.5-3 бар. Снижение высокого давления может свидетельствовать о недостатке хладагента, или усталости компрессора. Повышение его указывает на забитость радиатора (основной валенок копится на внутренней стороне радиатора охлаждения, и снаружи, порой, не виден. Повышение низкого давления свидетельствует о неисправности ТРВ, если таковой имеется. Если же оно, наоборот, пониженное, значит имеются проблемы с отводом холода от испарителя (слабая циркуляция воздуха в системе отопления) Юра, езда с недозаправленной хладагентом системе (про масло я уже говорил выше) в принципе, ничем особым не грозит. В этом плане гораздо страшнее перезаправка, когда хладагент не успеет полностью испариться в испарителе и доиспарителе, и его жидкая фракция попадет в компрессор, который рассчитан на перекачку именно газа. В принципе, на большинстве автомобилей стоят защиты от этого, но куда денешь закон Мэрфи! Защита проводится двумя путями: - датчик давления в низком контуре, отключающий муфту при падениях ниже 1.5 бар, или датчик температуры испарителя, делающий тоже самое при температуре онного ниже 2 градусов. Ну, как-то так... Ну, и , если "шановнэ панство" позволит, ещё несколько сведений о системах кондиционирования, потому как тут вижу небольшой пробел в познаниях основной массы. Системы (АС) бывают двух типов: - с расширительной трубкой; - с терморегулирующим вентилем (ТРВ); В первом случае сечение трубки (можно назвать её дросселем) постоянно. Обязательный признак такой системы - наличие доиспарителя. Для чего он нужен - описано чуть выше, чтобы хладагент(ХА) полностью перешёл в газообразное состояние. В системах с ТРВ сечение дросселя переменное и регулируется мембраной, связанной с испарителем. Таким образом поддерживается постоянная температура испарителя вне зависимости от давления и температуры на входе в ТРВ. Компрессора, в основном, делятся на следующие типы: -поршневой постоянной производительности; - роторный постоянной производительности; - постоянного привода с байпасным клапаном - постоянного привода переменной производительности с регулируемой осью наклона Про первые два типа говорить нечего - компрессор, как компрессор с ЭМ муфтой включения. Регулировка выходных параметров АС производится релейно - включением и выключением муфты. Последние два типа свойственны современным автомобилям. Компрессоры с байпасным клапаном вращаются всегда. При отсутствии управления клапан открыт - давление не создается. По поступлении на него ШИМ сигнала с блока управления АС байпасное отверстие закрывается - ХА поступает в систему. Достоинства такого варианта в плавном включении нагрузки - нет характерных скачков оборотов при включении АС-, постоянная производительность вне зависимости от оборотов двигателя, возможность плавного отключения компрессора при мощностных режимах движка без характерного подергивания, гибкое регулирование температуры испарителя в зависимости от окружающей среды. Компрессоры последнего типа имеют те же достоинства. Работают по принципу гидронасоса. В отключенном состоянии ось не наклонена - давления нет. По мере поступления ШИМ сигнала управления ось наклоняется - компрессор начинает работать. |
| Автор: evgen58 8.07.2017 - 22:12 | ||
Вячеслав!! В принципе я правильно изложил суть проблемы микроутечки ?? Посто мне это как бы не безразлично,но те специ примерно то-же само сказали,только своими словами, а в книге я конкретики такой не нашел?? Может конечно плохо искал??? Не люблю читать,утомляет  ... |
| Автор: ruleezzz 10.07.2017 - 10:59 | ||
ну так на бирке же есть производитель, Valeo ) |
| Автор: submehanic 10.07.2017 - 14:55 | ||
Интересно, как они лепят мануалы. Взял два (rus.& eng.) одного года и еврорынка - цифры совпадают |
| Автор: submehanic 10.07.2017 - 14:56 |
Взял другой год и .....  |
| Автор: Star964 10.07.2017 - 16:20 |
| Юра, не парься по этому поводу. Всё равно в реале одинаковых значений давлений на авто одной и той же марки и года выпуска не бывает. Да и откуда! Одна может ездить по северным трассам, а другая по южным одуванчиковым полям. |
| Автор: karel 11.07.2017 - 20:49 |
| Пришел компрессор-слил с него масло. Открутил пробку на старом-а там сухо. Совсем сухо Померил шприцем слитое-получилось 80 мл. По автодате-150 мл. Сколько надо долить? Если в компрессоре масла нет, то в системе его видимо так же нет!? Значит еще 50-60!? Этот параметр задается на автоматической станции? Поеду завтра к коллегам-у них Бош. Ну, и, сколько не искал-так и не нашел фильтра-осушителя!? Облазил все-только бампер не снимал. В Диалоджисе так же не нашел. Такое может быть? |
| Автор: evgen58 11.07.2017 - 21:25 | ||
В радиаторе кондиционера должен быть.. По каталожной схеме,он есть??? Иногда встречается в виде баченка небольшого алюминевого. Меняется целиком с участками труб. Как то так: http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/222.htm |
| Автор: Star964 12.07.2017 - 09:09 |
| Женя, оно обычно размазано тонким слоем по системе. Поэтому заправляется столько, сколько слито, плюс количество, слившееся при разгрузке системы. Если система разгружалась в "воздух", то где-то 15-20 грамм. Но в твоем случае я бы посоветовал все-таки систему промыть и заправить маслом до нормы. Фильтр-осушитель, как правило, интегрирован в конденсор (радиатор). В некоторых моделях меняется его катриридж, иногда замена только с конденсором. |
| Автор: submehanic 12.07.2017 - 10:34 | ||||
Megan-II ? Странно, не нашёл пока с таким мотором ... |
| Автор: submehanic 12.07.2017 - 17:57 |
А вот теперь нашёл  |