ВАЗ-21120, пуск двигателя, "Вспышка" силы тока в момент пуска

Stoian, пасибо понял ! Пропробую!
Но вот конденсатор в моем случае, если успешно все пройдет, лишь "обойдет" проблему, а не исключит ее. У меня в голове и не укладывается, что такое могло произойти после года успешных "автозапусков", что начались скачки тока

если с АКБ и контактами все ОК, а сигнал контроль двигателя подключен к тахометру и на горячее дистанционный запуск работает хорошо. То можно увеличить время работы стартера и заново обучить сигналку оборотам ХХ. К сожелению сейчас нет под рукой инструкции и я не могу подсказать как это сделать. Но у вас есть инструкция там все неаписано.

Да, но попытка запуска нахолодную заканчивается щелчком втягивающего (стартер даже крутануться не успевает), и начинает орать сирена, а маячок мигает 7 раз через паузу, что свидетельствует о нарушении питания. Следовательно как не меняй время работы стартера - толку не будет. Завтра поеду к установщикам - будут копаться, жаль только гарантия на "крокодила" кончилась, потому что все больше и больше склоняюсь к неправильной работе сигналки . Но есть один момент, который не дает мне покоя - замер тока первого пуска показывает "безумный" уровень, а второго и третьего нормальный .
Разберусь и напишу.

Вобщем копаться не стали, - кинули отдельный прямой провод на сигналку и все. Проблему обошли - все заработало как прежде.

Ты имеешь в виду провод питания? А до этого в какую цепь он был включен? Обычно установщики ставят сигналку на десятках рядом с ЭБУ так вот там может быть проблема не с "+" а с массой. Не было ли такой проблемы, при включении вентилятора начинают врать приборы обрати на это внимание.

alarm, нет, такого не было. Все хуже! После того, как все исправили (09/11/2005) - машина стало "автозапускаться" нормально. Но стоило похолодать до -10С, и проблема возобновилась. Уже думаю не поменять ли сигналку вообще, только вот жалко снова отдавать 8тыс.р. - остальные ведь функции работают нормально. Сейчас хочу найти блок от другой такой же сигнализации, попробовать заменить и проверить будет ли работать, если нет - даже и не знаю что делать.

Во разжевали тему! Там возможни лиш проблеми по питанию самой сигналки (если с ключа заводится отлично), или в цепи, управляющей стартером! Тестер в зуби и вперёд. И именно в тот момент, когда не заводится ( придётся помёрзнуть). Второй вариант- кинуть на время проверки + и - прямо с акумулятора на сигналку.Если поможет- сигналка сама не причём.Если нет- там уже цепь управлением стартера проверять. Не знаю я, как она организована ( реле в самой сигналке, или отдельно). И ещо- от куда к этому реле подведено питание? Её то тоже надо проверить!
Ну не верю я, чтоб такую задачу невозможно решить!

К сожалению в нормальном доступе схем(электронных) на сигналки не встречается, а по логике глюки появляются от импульсных помех. Обычно при низких температурах ёмкости большинства электролитических конденсаторов уменьшаются ( а они стоЯт как раз в цепях фильтров и интегрирующих цепей, видимо какой-то конденсатор потерял ёмкость и значительные по амплитуде скачкИ напряжения, возникающие при срабатывании втягивающего и приводят к нежелательному результату.
Прямой провод по питанию на некоторое время оттянул необходимость ревизии, но не решил проблему.
Я сторонник питания сигнализации от отдельного аккумулятора, подключаемого к основному (цена такого аккумулятора как раз и составляет разницу в цене автономной и неавтономной сирены), но емкость его значительно больше (180-250р при ёмкости 7 амперчасов, а в сирене не более 0,5 а-ч), а питание с неё идёт на основной блок (сирена , если есть пейджер не запитывается,) В таком случае для автозапуска и просто запуска с подсаженной АКБ помех по питанию меньше и сигналка в морозы ниже 25-30 не будет повизгивать при просадке напряжения бортовой сети ниже 7-8 вольт!, Но цепь подзарядки должна включать в себя диод (лучше Шоттки-меньше падение , или германиевый Д304-305 - это правда уже антиквариат). Последовательно, в качестве резистора можно поставить галогенку на 10-30вт на 12 вольт, она сгладит броски тока и облегчит жизнь буферной батареи.
правда этот вариант не снимает вопрос об исправности электролитов в цепях фильтров самой сигналки.
Если есть грамотные знакомые радиолюбители , им не составит труда сделать эту замену , вскрыв блок специалист сразу скажет, что за кондёры стоЯт в цепях питания и лучше их заменить на бОльшие ( например вместо 470 мкф поставить 1000, обычно размеры позволяют это сделать) и ещё на нормальных конденсаторах тайваньского производства, часто указывают диапазон рабочих температур. Следует учесть это и если менять , то как минимум с рабочим пределом -40. Отлично работают при минусах наши танталовые, но они дороговаты.(Раньше использовались в военной электронике и спокойно работали при -50.) вот такие соображения.
Менять сигналку в такой ситуации это расточительность.

Поезжай к спецам которые тебе помогли, они же взяли с тебя деньги за устранение проблемы, а так как проблемы вылезла через неделю то имеешь полное право на то чтобы они напрягли свою голову. Обрати внимание на то что написал ELK. Удачи