Не достаточное питание генератора посое ремонта, Ваз 2107 инжектор 2010года 9й генератор

Крокодилы тестера цеплял один на корпус гены, а плюс на силовой болт

Коллектор якоря тоже проточки просил. Скорее из за этого тоже потери напряжения

Подозреваете что аккумулятор берёт много,замерте ток амперметром(если есть такой)и всё станет ясно.В крайнем случае поставить аккумулятор на зарядник и по его амперметру посмотреть какой ток.Или попробовать с другим хорошим аккумулятором,сразу увидите разницу. замер напряжения под нагрузкой производится на 1200 об минуту двигателя.На холостых оборотах с нагрузкой на ВАЗах 13,6 -это нормально.Все реле-регуляторы регулируют напряжение с большой разницей.Приборами,которые у Вас есть,можно выбрать реле регулятор,который будет отсекать 14,5 вольт.Износ коллектора,если он не предельный,большого влияния при новых щётках и их хороших пружинках,роли особой не играет.Там ток возбуждения всего до 5 ампер.Лучше мерить у якоря не сопротивление,а потребляемый ток и индуктивность.

Василич.Примерный ток можно узнать?

Если бы у этого бедолаги было бы больше денег я бы однозначно поменял бы диодный мост и реле. Проточил бы якорь. И тогда уверен был бы . А так как с деньгами туго у него было. Я подарил завалявшийстарый диодный мост который я с оки снял годов 90 и реле его поставил на место. Желание с ним заниматься не было . И я его отправил хотя в душе я не даволен своей не полноценрой работой

Да нормально Вы сделали работу.Не надо ловить эти 0,2 вольта,они ни на что не повлияют.Изменится температура реле,заряженность аккумулятора и всё станет в норму.
Ток,потребляемый якорем не должен превышать 5А.Если через амперметр ампер на 30-ть подавать на контактные кольца(коллектор)якоря 12-14в то в момент подсоединения-отсоединения должна быть жирная искра(чуть похожая на маленькую сварочную дугу).Это говорит об отсутствии короткозамкнутых витков в обмотке возбуждения и хорошей индуктивности.Всегда меряю ток потребляемый обмоткой возбуждения,чем страхуюсь от сгорания вновь установленного реле-регулятора.Замерить сопротивление обмотки сложно.Во первых надо очень чувствительный прибор,потом качество контакта к кольцам,и температура обмотки сильно влияет на сопротивление.

Хочу добавить насчёт этих - 0,2 Вольта.
У меня есть источник питания постоянного тока "Б5 - 47", 1986 года выпуска.
Я думаю прибор точный. Так вот , выставляю на нём - 14,5 Вольт и проверяю показания мультиметром DT-9502. Тоже, вроде не плохой мультиметр.
Мультиметр показывает - 14,3 В.
А осциллограф - 14,47 В.

Чтобы быть уверенным, что аккумулятор исправный, просто отключаем одну клемму и измеряем НРЦ на выводах. Если банки исправны и нет КЗ ни в одной из них, то напряжение будет не ниже 11 вольт, если батарея даже разряжена, но еще дышит. Ее надо обязательно зарядить от зарядного устройства. Генератору это можно доверить только если мотор будет работать не менее 3-6 часов, т е если по трассе предстоит дальняя поездка, но это лишняя нагрузка на генератор и двигатель. Довольно часто сталкиваюсь с КЗ в одной из банок батареи, тогда генератор работает в тяжелом режиме ,поскольку выше 2.34 в х5 = 11,7 вольт. ему уже приходится выходить на режим когда на каждую банку приходится уже значительно больше. так одной владелице Шанса дилеры поменяли по гарантии генератор, поскольку он сильно грелся и не выдавал больше 13,5вольт, После установки подменной батареи на ХХ без доп нагрузки напряжение выросло до 14,1в, и генератор перестал греться, буквально за минуту работы остыл до температуры когда его можно было потрогать руками не рискуя обжечься. Аккумулятор при напряжении на одну банку выше 2,6 вольта потребляет зарядный ток в десятки ампер, особенно если он еще к тому же был прилично разряжен. Исправная, но сильно разряженная батарея при мощном генераторе и повышенных оборотах потребляет ток боле 100 ампер, а если еще и подержать повышенные обороты, то 130-150 амперный предохранитель цепи генератора может и погореть. Были у на тские случаи в практике.

Только что менял диодный мост на генераторе с инжекторной семёрки.
Реле регулятор проверил с помощью контрольки и источника питания постоянного тока:
14,3 В.- контролька выключилась,
14,1 В.-контролька включилась.
Вроде, зарядка должна быть нормальной.

Собрал генератор, и проверил на стенде.
Генератор выдаёт 13,9 В.
Аккумулятор заряжен, ток зарядки около одного Ампера.
Частота вращения генератора около 3000 об/мин.

Дык,уже говорилось об падении напруги на диодном мосту.Ну,хоть что не придумай,а оно будет.

Да,а нагрузку включал фары и т.д.?

Реле регулирует напряжение, получая питание от трёх дополнительных диодов.
Я сравнил напряжение на силовом выходе генератора и на выходе дополнительных диодов.
Когда на силовом болте генератора было 13,9 В , на выходе дополнительных диодов оказалось 14,05 В.
При включении нагрузки :
на силовом - 13,6 В
на выходе дополнительных - 14,1 В.
То есть, при включении нагрузки, напряжение на выходе дополнительных диодов растёт


При включении нагрузки 20 Ампер , напряжение зарядки падает до 13,6 В.

Если приехала машина с неисправностью по питанию,всегда ставил свой АКБ на его машину,а тот после проверки обязательно ставил на зарядку.если после ремонта все Ок ставил назад его АКБ и говорил о необходимости доведения АКБ до рабочего состояния иначе ждём в гости снова на ремонт,99% помогало и возвратов не было.Если его АКБ был разряжен в О отправлял со своим подменным АКБ домой а его ставил на 8 часовой заряд ,всегда все кончалось удачно.Только один клиент катался две недели на моем АКБ ,говорит в командировку срочно отправляли.

Напряжение растёт и на силовом и на выходе доп диодов.Просто на силовом нагрузка большая и там просадка(падение напряжения) а на доп диодах нагрузкой является только обмотка возбуждения и ток там до 5а,иначе реле регулятор сгорит,но это зависит только от состояния обмотки возбуждения.Нагрузка 20 ампер,а сколько ампер берёт аккумулятор,сдесь тоже учитывается?

А так,, чисто серьёзно повода для создания темы просто нет , зарядка есть, есть, нет , нет , логические да ! либо нет ! 1 или 0 цифровые технологии ! Однако !