Нужна схема подключения печки ЗАЗ, точнее даже не схема...

ППЯ
А авто на аэродинамику своей вытяжкой случаем не продуваешь?

hash
Андрей, с таким слабым питальником (с 20В просаживается до 11В при токе 70мА) никакой конденсатор не поможет

Оно, конечно, хорошо, но к сожалению, не всегда возможно - мне, например, тамбур пристраивать просто некуда

sdl2000
Чем придумывать - проще родной клапан отремонтировать - он элементарно прост и совершенно ремонтопригоден.
Была у меня мысль вообще выкинуть этот карб/дозатор, а вместо него поставить обычную форсунку, управляемую ШИМ-ом. Ну и бензонасос с регулятором приделать придётся. Регулятор можно доработать, снизив давление до 0,5-1атм, тем самым уменьшив потребление насосом.
Хлопотно, зато появиться возможность изменять обороты/производительность

posoh
Странно тип сказал, как правило эти печки не переваривают увеличения длины трубы, может он попутал чего?

[/quote]Чем придумывать - проще родной клапан отремонтировать - он элементарно прост и совершенно ремонтопригоден.
Была у меня мысль вообще выкинуть этот карб/дозатор, а вместо него поставить обычную форсунку, управляемую ШИМ-ом. Ну и бензонасос с регулятором приделать придётся. Регулятор можно доработать, снизив давление до 0,5-1атм, тем самым уменьшив потребление насосом.
Хлопотно, зато появиться возможность изменять обороты/производительность [quote]

И тем не менее оно работает Шумновато конечно, но жить можно.
В клапане вроде и ломаться нечему, но заедает иногда гад.
Просто поставил краник на подачу. Перед глушением печки - перекрыл его. 6-7 мин еще работает, пока топливо в карбе есть.

Питание больше и не надо. Пускай так будет.
Запуск - свеча накаливания от аккума, - работа от блока питания.

Бензина ребята 20 литров подкинули - бум смотреть, на сколько хватит

А что, идея, если кому потребуется прошу!

По-любому поднимет и будет держать под нагрузкой, если родного конденсатора нет в питальнике. А от 11в много поднимать и не нужно, 1-1,5 вольта самое то.

в том то и дело что этот тип музыкант и он связал это с резонансом ну долго мне тёр по ушам у него стоит печка с трубой диаметром 80 мм имеет два колена и общая длина примерно 2,5 м.
хотя у меня стоит печка у которой труба и одним коленом и всё диаметром 200 мм общая длина 1 м и всё равно бубнит.
а он мне сказал мол увелич длину трубы ещё на 1,5 м и всё будет хорошо.
я правда сделал по другому:
в стене продолбил дыру и вытащил печку на улицу на такое расстояние чтобы выхлопная труба торчала на улице, сварил коробушку и с улицы закрыл печку .
как то сфоткаю покажу...

Видимо настройка системы выхлопа на спортивных авто из той же оперы.

posoh
Резонанс, говоришь? Вероятно, есть такое дело - выше я писал, что у меня на даче печка работает с трубой ~3,5м, и тоже диаметром около 80-ти, и одним коленом. Но я долго и упорно регулировал выступание разбрызгивателя и отражателя - набил руку разбирать/собирать почти как АКМ Видимо, я этими регулировками резонанса достиг
Но такие "пляски с бубном" и ловлей резонанса могу советовать разве-что отъявленным мазохистам

я взял для свечи накала намотал отдельную обмотку на этом же трансе
вольт на 6-7 и не пуская через выпрямитель сразу на свечу через доп сопротивление и теперь транс не просаживается.
и диоды мощные не нужны

а вот тут по подробнее, не сильно понимаю зачем.

За тем, чтобы печка не бубнила. Просто котёл достался со сгоревшим экраном и насмерть прикипевшим разбрызгивателем, и чтобы заменить подшипники вала пришлось разбрызгиватель срезать с куском вала и потом высверливать остаток, а вал засверливать/наращивать. И делать новый экран.
В результате установочные размеры изменились и работа не удовлетворяла - вот и стал "играться" с положением деталей. И оказалось, что их расположение ощутимо влияет на работу и "бубнение".

А затем котёл был сагрегатирован с длинной трубой и, естественно, совершенно не захотел нормально работать, и я снова стал искать оптимальное расположение разбрызгивателя/экрана, помня про влияние этого, и достиг приемлемых результатов.

Для уменьшения бубнения есть различные способы - от каких-то примочек в камере (если не только про ЗАЗ-девайс говорить) до правильного построения самого глушителя и компенсатора-трубы на входе забираемого для горения воздуха.
Топливо подается как правило неравномерно - "кусочками", потому в камере бывает уравнивающие "прокладки!, которые пропитываются поступающим топливом и продуваются поступающим для горения воздухом.
Теперь при запуске глушитель холодный, газы горячие... Топливо несгоревшее попадает в глушитель = есть возможность получать маленькие взрывы, воздушная волна от которых распространяется в обе стороны = значит и в направлении камеры.
Кстати сказать, что в самой нижней точке глушаковой трубы делается отверстие в полтора-два миллиметра - как раз на случай неудачного запуска, или длинного запуска.
Компенсатор на входе забора воздуха для горения - подбирается исходя из длины глушителя и прочих условий. Например, использование на стоянке (если отопитель в автомобиле) или при езде тоже используем... Но опять так, чтобы встречный поток воздуха не мешал во время работы, ну и не приносил с собой так же и влагу при выключенном отопителе.
Если в гараже: может мешать естественная циркуляция воздуха!!!
Материал трубы глушителя: вот что точно работает, то это гофра от фирменных отопителей! Всякие похожие, а по размеру даже одинаковые (диаметр) приносят такое бубнение, что запуск исправного отопителя просто в беду превращается...
если коротко, то так примерно

И в наших дизельных ОВ-хх, и в Икарусных, есть испарительные прокладки. Только вот в наших как-то они неправильно работают почему-то В дизельных ОВ-хх и Икарусных, а так-же в бензиновых автономных подогревателях типа Вебасто/Эбер, используются волокнистые испарители, в дизельных Вебастах/Эберах - плетёные/прессованые проволочные (аки мочалка).

Несгоревшее топливо не попадает в глушитель - оно остаётся в камере поджига, из которой как раз и выводится дренажная трубка. Но это не значит, что через это отверствие оно сливается полностью - чуть-чуть остаётся из-за выступания внутрь бортика ввареной трубки, или небольшого наклона/поворота самого котла при установке/эксплуатации (а в наших печках - ещё и из-за точности изготовления). Надо заметить, что при поджиге всегда немного топлива не сгорает и стекает на дно камеры, и когда камера прогревается и это топливо начинает активно испаряться - тогда и возникает нераномерное "хлопковое" возгорание неправильной смеси, пока эти излишки не испарятся/сгорят. В этом, как обычно, лидерство за отечественным производителем

Компенсаторы/резонаторы впуска и подбор/настройка выпуска - дело хорошее и нужное (порою - необходимое), но никаких руководств по этому делу для печек не встречал и не слыхал о них - тут всё сводится к шаманским танцам с бубном

Ага! лежит себе в камере...
Топливо в камере активно замешивается с воздухом, с ним и выносится!
А в машине оно куда девается?? накапливается и ждет когда поджиг будет?
Нет смысла обсуждать = трудности начинаются дальше, уже после понимания сколько воздуха, а сколько топлива нужно. И шаманство с бубном заканчивается вместе с периодом "камаза" , т.е другие машины стали, другая техника, теперь уж думать приходится. И даже на таком простом вопросе как "прикручу трубу глушителя".

Ну с бубнением вроде уже понятно, а почему воет на малых (1/2) оборотах? И еще вдогонку, когда выключаю после работы печи продувку сразу появляется запах сгоревшей солярки. Если холодную погонять подольше, тогда запаха нет. Может с выхлопной трубы тяга засасывает воздух с гарью обратно?

Видимо неправильно отрегулирована продувка. Время продувки зависит от температуры котла. Когда котел остынет полностью должен сработать микровыключатель и печка выключится сама. На малых может выть от плохой балансировки (возникает резонанс, хорошо ощущается рукой). Плохие подшипники тоже воют на малых. Нужно снять вентилятор и включить без него. Если вибрации нет то виноват он, можно повернуть на 180* или отбалансировать. еще могут выть острые края лопостей. Или сам якорь (погнут вал).