Нужна схема подключения печки ЗАЗ, точнее даже не схема...

Нашел в гараже печку от ЗАЗ, новенькая, хрен знает сколько валяется. Решил ее приспособить к делу отопления гаража. Вернее просто запустить и посмотреть, чего из нее выйдет.

Бензин налил в камеру, питание на клапан и моторчик подал, а на свечу сдуру напрямую с аккума, секунд на 10.....
Ну и кирдык ей тут же.

Сегодня посмотрел схемку в инете, там сопротивление на свечку стоит.

Вот и вопросик. Чего там за сопротивление?
Может свечу чем-то заменить? А то и не знаю, есть они в продаже или нет?

И как правильно ее запускать?

Если запуститься, думаю подать на нее питание 20В от блока питания ноута, чтоб движок веселее крутился.
Блок питания 20 В, 2А - потянет? Двигатель не сгорит?

Cвечи в продаже есть, они от дизеля 4ЧА и ему подобных, свеча работает только на поджиг первые секунд 35-40 разогрев свечи и вентиляция камеры сгорания, потом подача топлива, после загорания отключается. Номинал сопротивления ХЗ, не помню, давно было... 20 В, как бы пламя в не сорвало. Мощи у печурки маловато, а вот реву зато в избытке, хотя если поставить на улице

У нас такие печки переделывали под пропан.Вместо свечи накала ставилась обычная свечка.На газе дешевле будет.

Сильно шуметь будет.У меня в гараже стояла зимой снизил питание до 10-11в более терпимей стало.

Давным давно стояла в гараже такая печка, в бензин можно добавлять половину солярки, но сейчас это не актуально. Воет сильно ,греет плохо. Сопротивление можно сделать из нихрома d1-1,2мм так чтобы на свече было 4v, подойдет от отечественных предпусковых подогревателей. Да и для ЗАЗ запчастями еще торгуют.

У меня это не основная система отопления.
Основной - вентилятор-обогреватель 3 кВт.
Гараж небольшой, в принципе температуру +8-10 держит, а эту печку хотел приспособить около входа, как добавочную. А то бывает затащать машину, которая не заводилась - а она сама вся -15 - 20 гр. Пока тонна с лишним прогреется.

А что шумит - ну пущай немного пошумит.
Бензин 76-ой ребята обещают понемногу на халяву подгонять...

А шумит - вентилятор, или пламя ревет?

Я раньше тож зазопечкой топился Работала от 17В, моторчик не жаловался. ЕМНИП, номинальное потребление моторчика 36Вт (если надо - позже могу найти точные данные). Но при увеличении оборотов, необходимо увеличить и сечение жиклёра в дозаторе, а ещё лучше сделать его регулируемым.

Я на своей кунговской ОВ-95 заменил свечу (свеча абсолютно такая-же, как на зазопечке) на штифтовую свечу от дизельного мотора - впечатления положительные, запускается лучше, не забивается нагаром и её проще очистить от оного. Потребляет мЕньший ток, можно юзать без допсопротивления.
Как уже сказали - родная рассчитана на 4В, для достижения их и надо подбирать допсопротивление.

Как её приспособил:
1. взял старую зазосвечку и выбил центральный электрод (выбивается внутрь, в сторону камеры).
2. обрезал внешнюю часть, оставив миллиметров 10 до бортика свечи (в который её крепёжная гайка прижимает). Это расстояние высчитывать исходя их имеющейся свечи, т.к. они разной длины бывают.
3. Рассверлил отверствие и нарезал в нём резьбу под дизель-свечу М10х1,25 (у меня большинство с такой резбой скопилось, с мерсов и фольцов).
4. Далее, полагаю, объяснять не надо: в получившийся переходник вкручивается свеча, одевается штатный экран с дырочками на рабочую часть, и всё это ставится на место.

Секунд на 10 включается свеча и вентилятор, затем включается подача топлива - после загорания и некоторого нагрева камеры, срабатывает термопереключатель и свеча отключается.

Да, в родном исполнении её мощность около 2кВт. Но при повышении напряжения питания мощность можно поднять раза в 1,5-2. И я не скажу, что она сильно ревёт - ОВ или Икарусный котёл не тише работают.

Можно юзать и на чистой солярке, только надо будет подогрнать подачу топлива жиклёрчиком в дозаторе, чтобы горела правильно.

Во вложении - описалово со схемой подключений из зазоальбома.

Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 15.11.2006 - 11:06

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 268 )
 ZAZ_pechka.rar

Спасибо! Поработаем над вопросом

Что только не делал и обороты, и регулируемый жиклер. Ну не хочет на чистой солярке работать и все тут, через час полтора работы полный котел сажи, а если хоть треть бензина, то все чистенько.

На газе конечно дешевле. Сейчас у меня Икарусовая, мотор вентилятор отбалансированы и сделан подвод газа. Нагоняю температуру на соляре и переключаю на газ на самые малые обороты. Поддерживает 18-20 градусов и никакого шума, не больше чем от настольного вентилятора. Запорскую тоже можно запускать на бензине и переключать на газ и не придется кроить искровой розжиг, тем более что есть 12v свечи. Шум больше резонансный от вентилятора, но если все закрепить и отбалансировать, а саму печь укрепить на мягкую опору, то шум вполне приемлем.

У нас газа нету... Так что, увы и ах. Только бензин или соляра.

Или дрова

Уважаемый ППЯ! Очень прошу, расскажите про переделку икарусовской печки на газ, надоело соляру покупать. Чеченская и та уже 16 рублей стоит, а газ по 9 и даже 8.80 можно найти. Свою печь гоняю на обедненной смеси, так как выхлоп получился 1.5 метра и на оборотах "бубнит". Обедняю после розжига капельницей, из канистры идут 2 трубки, одна напрямую с краником, вторая через капельницу. Как прогреется закрываю краник на прямой. Эти шаманства для того чтобы не регулировать всякий раз капельницу. Все работает тихо, но теплоотдача заметно ниже. Хочу поиграться с газом, но боязно. Выручайте!

ППЯ

Честно говоря, сам я зазопечь солярой не кормил, но знаю, что многие зазоводы переводили и проблем не возникало

Rus07 Бак стоит ниже или выше котла?

Зы. Моё вложение выше у кого-нибудь открывается, или нет? У меня при нажатии ссылки открывается экран с крякозябрами

Вложение сохраняется как HTML, т.е. кракозяблами.
Бак стоит чуть ниже котла. Проблема в удлиненном выхлопе, короче не получается, один только фундамент 70 см, как для войны делали. Увел бы в сторону, да некуда. Пробовал без выхлопа, все отлично.

У меня была та же песня. Спасся повернув печку выхлопом под углом к стене и сделал прямой выход D 120мм L 1,2м . Выход оказался в десяти см от земли но это ни как не мешает её работе, любой сугроб протаивает в нужном ей направлении. Эта печь не терпит изгибов на выхлопе даже на 120 мм трубе. Сначала хотел сделать новую трубку слива, но она не понадобилась. "Бубнит" она от плохой самоочистки из-за плохого выхлопа. На газ переделать не трудно, нужно изготовить и закрепить трубку под грибок распылителя, по образцу солярочной, на противоположной от неё стороне и вывести ее наружу. На конце трубки нужно напаять штуцер (ершик) для 8мм го шланга, внутри которого нарезать резьбу под жиклер. У меня от ДААЗА но не помню какой, все равно его придется развертывать, можно заточеным 4х гранным надфилем. Жиклер должен смотреть вниз чтобы не засорялся. Шланг соединяется с краником от газовой плиты расположенным рядом с пультом управления и дальше с редуктором балона. Сначала запускаю печку на солярке и разогрев ее до отключения свечи, не раньше, включаю газ и выключаю тумблер на пульте. Солярка отключается и включается продувка, но газ в котле горит и микрушка не отключается. Теперь чтобы выключить печку нужно просто выключить краник, продувка закончится и печка отключится. Это в общих чертах, но можно еще снизить обороты на газу понизив питание до 12 - 15v или еще одним доп сопротивлением и при помощи редуктора и жиклера подогнать расход газа так чтобы не срывалось пламя и горение было ровным. Надо бы на газовую магистраль установить запорный клапан чтобы он отключал газ при срыве пламени, но у меня его нет, пока проносит.

Пока не не кончатся глюки поступаем так. Скачали через правую кнопку мыши (сохранить как ...) и на своем компе открываете как rar-архив, несмотря на то что иконка будет на архивная.

В старом гараже выхлоп Икарусной печки идёт через самосварную из листового металла трубу диаметром по внешнему диаметру выхлопухи котла, причём имеет прямоугольный поворот на 90град (т.е. стык труб, обрезанных под 45град). Длина от печки до поворота - около 10-15см, от поворота до уличного среза - сантиметров 20-25. Проблем с бубнением никогда не было.

В новом стоит ОВ с нижним выхлопом, труба сделана аналогично, только уличное колено немного длинее - на высоких оборотах может и забубнить, на малых всё нормально (большие включаю только когда надо градусов 50 нагнать для покраски).

На даче в доме (прогреть дом, пока дровяная печка разогреется) - кунговская ОВ с верхним выхлопом. Дымоход из трубы по наружнему диаметру выхлопухи идёт вверх метра на 1,5, потом плавный изгиб радиусом сантиметров 20 из алюминиевого гофрошланга для систем вентиляции и отопления, и далее ещё около 2-х метров такой-же трубы.
Путём манипуляций методом "тыка" и изменения положения чашки разбрызгивателя и теплоотражательного экрана между собою и относительно корпуса подбором дистанционных шайб, я достиг того, что иногда может забубнить при розжиге, а разогретая на малых оборотах не бубнит, и на больших - только иногда, "по настроению".
Точных получившихся размеров не скажу (давно это было, да и не замерял), но вроде миллиметра на 3-4 сместил разбрызгиватель в сторону камеры.

Хочу отметить, что наши ОВ достаточно критично относятся к положению разбрызгивателя и экрана на валу, и небольшое смещение от некоторого оптимального положения сказывается на процессе горения и бубнении.
С Икарусовскими подобных экспериментов не проводил, т.к. с теми, которые мне доводилось ремонтировать, проблем с бубнением не возникало (всё-таки немецкое детище, хоть и ГДР-овское).

Спасибо Андрей, таким макаром открывается.