система охлаждения ваз, вентилятор

подскажите кто разбираеться в системе охлаждения передних приводных? почему на ваз 2110 1.5 8кл. или 16кл. если не затягивать крышку расширительного бочка то мотор закипает и потом может включиться а может и не включиться вентилятор. а на 1.6 8кл. 16кл. и даже на приоре можно даже крышку не ставить все работает в штатном режиме. пробывал сам лично. имеиться приора 21713 на которой не ставя крышку на расширительный бочок работает все в штатном режиме и 2111 1.5 8кл. с таким же 6-ти дырочным термостатом и индиитичной системой охлаждения но никак не хочет работать без крышки. у обоих машин вкл вентилятора 103 градуса. вопрос стал в том что замучился менять крышки связи качеством наших запчестей они клинят то патрубок сорвет то расшириель лопнет. подскажите что сделать с 2111 чтоб все работало как на приоре.

А нет ли у вас завоздушивания системы охлаждения? Например прокладка сечёт или после ремонта воздух из контура не выгнали.

Высоко в горах невозможно сварить яйца - низкое давление и вода кипит при 70°. Чем выше давление , тем выше температура закипания.
Крышку нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО! С ними есть проблемы , но не на столько критические , чтобы химичить...

На приорах , на всех блоках температура включения 101 - первая скорость, 104 вторая (если есть).

Если на старой машине включается в 103 и позже - нужно шить...

на приорах без кондиционера одна скорость вкл вентилятора и вкл при 103* даже хоть с кондиционером система охлаждения работает без крышки проверино практикой. разница в том что с затянутой крышкой уровень охлажд. жидкости при повышение температуры подымаеться в раширительном бочке на 1см а без нее на 4см но это только на 1.6 дисяточных двигателях на самаре такое не пркатывает. прокладка гбц исключаеться.

Это точные сведения?
Какие ЭБУ и какие прошивки на них?
Например на Приорах с M7.9.7+, на двух ранних прошивках темп. вкл. - 102 градуса. На остальных - 99,75.
А например, у довольно распространённой J5V13i02 на 1,5L, 8V - 105 градусов.
Антифриз по требованиям к нему, должен закипать при температуре, значительно превышающей 100 градусов. Но не редко попадаются экземпляры кипящие при температуре менее 90 гр. Точно в обоих машинах залит один и тот же антифриз?
И при любом раскладе, ездить без пробки (тоже самое и с негерметичной пробкой) расш. бачка очень не рекомендую.

Если по теме, то координальных отличий в системе охлаждения нет. Тут видимо отличаются сами машины - не герметичная система или другая охлождающая жидкость.

Есть простой способ проверить шитая ма ина или нет - нужно прогреть до вентилятора. Если включается раньше 101° - машина шитая. На нивах только 99° на остальных 101 и 104 плюс несколько секунд задержки. По крайней мере на вазовских Е3 и Е4 должно быть так.

. приора у меня с нуля пробег 100000 эбу ме17.9.7 с новья работает без затягивания крышки. 2111 2003г эбу бош 83 приобрел не давно и началсь проблемы. антефриз поменял залил такой же как в приоре. подключал диагностику вкл вентилятора 103* как на приоре. ребят специально проверил по 5 машин 1.5 2110 и 1.6 2110 для достоверности информации не верите попробуйте сами. вывод или прошивать чтоб температура вкл вентилятора была ниже или менять радиатор (который начал течь)на карбюраторный под датчик вкл. венилятора

Посмотрел, на всех первых приоровских ME17.9.7, температура включения 1 вентилятора - 99,75.

Так понимаю, Bosch M1.5.4 под нормы Р-83. На этот блок были 4 заводских прошивки для 2111. И на всех четырёх включение вентилятора 105 градусов. Если кто то её и шил, то вряд ли стал бы понижать на 2 градуса.

Серийные прошивки на наш автопром, найти труда не составляет. Гораздо проще посмотреть в редакторе калибровок.

Правильный вывод - для начала добиться герметичности системы охлаждения.

Саша, а это из документации или из личного опыта? Просто редакторы "говорят" немного по другому.

Не вдаваясь глубоко в тему, "десятки" и её семейство с наступлением тепла очень частые гости по поводу кипения авто.
Обычно поднимаеш капот, а на расширительном бачке пробка с детской песочницы, голубого или жёлтого цвета. Едем в магазин, показываю какую купить, в упаковке-коробочке настоящую, ставлю-затягиваю обязательно возле магазина, пока обратно до моего дома доезжаем ВСО включается, согласно прошивке.
Некоторые впадают в ступор, подъехали к автоэлектрику, к проводам не касались, а вентилятор стал включаться .
Другое дело, когда антифриз-тосол разбодяженные долитые водой или совсем левый.
То, что Приора не кипит при атмосферном давлении выше 100C*, не поверю,...
Если только антифриз очень качественный и основной радиатор успевает отдавать тепло в окружающую среду.
Давление в закрытых системах охлаждения должно поддерживаться в пределах 1,0 кгс/см2.
На это рассчитана прошивка и топливная коррекция экономичности авто.
Сравнивать две разные авто меж собой, тем более разных лет выпуска , эксплуатация и прочего ...

Тест антифризов журналом ЗР. https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
Из 12 образцов, только у 2-ух температура начала кипения оказалась 105 и выше градусов. Даже с ними я бы не советовал эксплуатировать авто без пробки или с не герметичной системой охлаждения. Я уж молчу про подделку. После включения вентилятора, температура ещё какое то время растёт. И может подняться выше температуры включения, на 2-3 и более градусов.
Сам пользуюсь таким антифризом http://www.aga-products.ru/content/view/23/30/
Но, думаю, что указанная на нём рабочая температура до +132 градусов - это температура под рабочим давлением, а не под атмосферным.

На своей девятке периодически крышки менял, не потому что кипело, просто клиентам когда показывал запись графика изменения Тож на ихкрышке и на своей, то моя почему-то вызывала у них больше доверия. Но один раз расширительный бачок всё же треснул, после этого соорудили переходник и проверяли давление, при котором клапан срабатывал. вместо положенного значения у моей оказалось на 50% выше нормы, и поэтому в 40 градусную жару на месте скипятил, но вентилятор не справился из за того что остаток картонки после зимы не удалил. А при атмосферном давлении вода как основной компонент задаёт температуру кипения, она обычно не более 5-7 градусов выше 100. Основной компонент - это этиленгликоль, моно или поли - не сильно важно. А составы типа рассолов не допускают алюминия для радиаторов. А латунные и медные сейчас уже почти не используют, тем более если блок и головка из алюминия, то только гликоль с присадками разного назначения. Прошивка со сниженной значительно температурой включения вентилятора снижает экономичность. У Опелей рабочая температура обычно не ниже 110-112 градусов.

Поменяйте датчики температуры. С приоры поставьте на десятку и наоборот.

Температура кипения воды при атмосферном давлении 100°
Температура кипения антифриза при атмосферном давлении зависит от его состава,но его недостаток-теряет свои качества от времени и эксплуатируя авто изначально расчитанного на работу системы охлаждения под давлением без крышки расширительного бачка имеем в конечном счёте клин двигателя по цене крышки бачка,особенно это случается при больших механических нагрузках на мотор.Короче,если авто не кипит на ХХ без крышки,это не значит,что можно на нем ездить(касается и десяток и приор и не зависимо 8 и 16 клапанов)
Если хотите сделать атмосферную систему ОХ двигателя -ставим в прошивке температуру включения вентилятора ох.двигателя ниже 100°С и наслаждаемся .ничего не дует и не рвёт ,но потом не удивляемся,что ресурс твоего двигателя до капитального ремонта стал в три раза меньше,почему?Догадайся сам ł

Многолетние наблюдения и эксперименты помогли сделать нужные выводы, но для этого надо постоянно иметь под рукой приспособу для проверки пробок расширителей, пришлось изготовить, хотя и в продаже они имеются.
Повышенное давление в системе должно быть обязательно, неважно, какая марка антифриза или просто вода там залита. При давлении 0.4 кГ система даже с водой уже будет кипеть выше 106 град.
Для наших авто оптимальное давление 0.6 - 0.8кГ, не более, конструкция наших радиаторов (алюминиевых) больше не выдерживает, также выдавливает антифриз из-под всех хомутов, раньше начинает протекать помпа, раширительные бачки (даже качественные) приобретают форму шара. На авто с такими болячками всегда стоит новая "заводская" пробка с давленим 1.2 - 1.4 кГ. и других просто не делают! Видимо, эта "мелкая пакость" всем выгодна, одних ЭБУ Калиновских сколько залило! Там, где сразу из салона была поставлена пробка на 0.8кГ, печки так и не потекли.
Приходится покупать ВАЗовские пробки упаковками, сразу снижать давление выпуска (путем подрезания пружинки), испытывать на давление сброса, и только потом ставить на авто.
Все вышесказанное и к иномаркам относится, На Опели, Пежо и Фольксы такие пробки продают, что шланги рвет (радиаторы там покачественнее).
На столе постоянно лежит приспособа для проверки пробок, сама проверка занимает несколько секунд, а от неприятностей спасает больших. Тем же способом проверяем всевозможные датчики давления, надо только изготовить переходники под все это разнообразие. Кто заинтересуется, сделаю фото.

Саша, а это из документации или из личного опыта? Просто редакторы "говорят" немного по другому.

Скорее из личного опыта...
Чаще всего ко мне едут блоки м74 и ме17.9.7 вот там точно с завода 101 и 104. На сколько помню все м73 тоже были с этими параметрами.

Думал , что на 7.9.7 и я7.2 так же... Но могу ошибаться. Вообще ко мне часто едут гарантийный новые машины с жалобой на холод в машине или перегрев. Проверяю довольно таки часто.
Документы перекрывать немного лень