Подключение вентилятора., Задачка.

Полагаю, что мысль выражена не правильно. Правильно так: лампочка горит, значит вентилятор отключен.
Можно на рис. пожарника подключить на нижний вывод переключателя. Но тогда нужен переключатель на 3 положения и чтоб все 3 были с выводами. Гораздо легче найти сдвоенный (на 2 группы контактов).
ПС на светодиоде забыл стрелки нарисовать.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Раз уж дожили до новых электронных элементов, то надо их использовать! Из вас никто новостные рассылки от Компэла не получает? Сейчас полно ключевых транзисторов с рабочими токами вплоть до сотен ампер с сопротивлением в открытом состоянии менее 5 миллиОм, т е. покруче чем у силовых реле. Залить такой ключ закреплённый на радиаторе эпоксидным компаундом и будем иметь отличный ключ непосредственно в зоне мотора (используем создаваемый воздушный поток для более лучшего обдува радиатора) и самое главное то, что переключатель можно использовать даже микромощный, вот вам и ссылочка из новостной рассылки:здесь и там в каталоге большой выбор и просто мощных МОСФЕТ и интеллектуальных ключей.

дядя Шамиль, извиняюсь, я не силен в электронике но может так: 1 переключатель отопителя (можно хоть от ваз 2107, для индикации можно залезть в кнопку и добавить контакт). 2 релюшка.
и еще может не в тему но кто то выкладывал ссылку на книгу ... название не помню что то вроде электроника для начинающих (там рассказывается о электронике в диалоге двух человек, новичка и профессора) книгу найти не могу , может кто подскажет где ее найти

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Это была серия книг типа Электроника? это очень просто, Транзистор? -это очень просто! автор Айсберг Е. наверное это ты имел в виду. http://electrik.info/ebooks/164-tranzistor...-ajsberg-e.html
Интеллектуальные ключи замечательны тем, что имеют и токовую и температурную защиту, но если даже вентилятор будет потреблять 30 ампер, что бывает не так уж редко, на его переходе будет падение всего 0,1-0,15 вольта! а это всего 3-5 ватт при том, что двигатель будет потреблять порядка 300-400 ватт! Если использовать экземпляр с 2-3 миллиОмным каналом, то на транзисторе будет менее 0,05-0,09 ватта! Даже на панельке релюшки с коннекторами потери будут больше, у таких ключей потребление по цепям управления в десятки и сотни раз меньше чем у реле. Сток на массу, исток на минус моторчика, плюс мотора запитываешь постоянно, подал на затвор полный плюс (+12-15в) и канал при этом бутет полностью открыт. Замкнул затвор на массу - канал закрыт полностью!

А не было сарказма. Реально свет стал лучше,после установки релюшки..

Кстати о яркости света и ресурсе ламп: если в цепи питания лампы потери менее 0,1 Ома, то броски тока в момент включения здОрово сокращают срок службы лампы, обычно на машинах в этих цепях потери в пределах 0,1-0,5 Ома, если больше 0,5 ом, то при токе в 5 ампер при условии, что генератор исправно выдаёт 14,2-14,5 вольт потери составят 2,5 вольта и более, а это уже менее 12 вольт на нити накала, но зато при включении бросок тока в холодной нити ограничен величиной менее 30-40 ампер, в то же время если потери 0,1 ома этот бросок доходит до 70-100 ампер , а это самое "неприятное" для нити накала - сгорит намного быстрее. Интеллектуальный ключ может ограничивать этот бросок на заданном уровне, правда производителям ламп это не выгодно, они в рекламе +90% увеличение освещённости ставят большими яркими буквами , а о сокращении ресурса почти втрое говорят вскользь(ладно хоть не утаивают!). Практически большинство ламп повышенной светоотдачи- это перекалки, но чтобы на наших грязных дорогах иметь этот выигрыш в освещённости надо постоянно протирать фары, поскольку слой пыли едва заметный на стекле сводит все преимущества почти на нет. И 3-5 метров проводов на пути тока от батареи до лампы тоже имеют при недостаточном сечении заметное сопротивление. В 70-80 годы была описана самоделка, позволяющая снизить холодный бросок тока в несколько раз, тогда это было актуально, сейчас на увеличении ресурса даже в 2-3 раза никто не заморачивается. Сгорела-снял, выбросил, поставил новую.
А по теме вот один из вариантов , вообще менее 1,5 миллиОма сопротивление канала и 195 ампер -ток лимитированный корпусом.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Ещё более подходящий вариант вот этот, а если поставить впараллель пару таких, то можно и лебёдкой управлять. Вообще сказочные параметры у таких ключей! подал на затвор 7-15 вольт и легко управлять током в 30-150 ампер с падением на канале 0,03-0,15 вольт! Это меньше 25 ватт потерь при коммутации почти 1,8киловатт! И не забываем, что чем меньше ток, тем потери ещё меньше! Это на максимальных токах кривые начинают загибаться вверх.
Вот один из даташитов http://www.irf.com/product-info/datasheets...s3004-7ppbf.pdf , причём это не самые мощные ключики,есть и покруче.

И схемка ,как вариант реализации. Резисторы 1-3 по 2-3,9ком каждый светодиоды можно любые по месту, цвет свечения по вкусу, при включенном зажигании и вентиляторе зелёный светодиод горит при включенном моторчике, красный(верхний на схеме) при принудительном выключении вращения и включенном зажигании.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Ну Шамиль... Я такую схему на своей машине реализую...
А клиенту подыскиваем 30-35А авиационный, сдвоенный выключатель по идее coonа. Они наверняка идут с посеребренными контактами. Хочется попроще ему сделать. Наверняка реле зальет бысро. Они же выезжают на короткие поездки а потом "зализывают раны" в гаражах...
Сразу вопрос. Никто не знает на сколько можно удлинять экранированные провода ДПКВ и ДАД? Будем убирать мозги в потолок. Все остальное внизу-катушки и датчики. По моим расчетам около 3-х метров будут каждый провод. ДАД внизу поставить и удинить провода чем трубку разрежения...

дядя Шамиль спасибо за книгу

Насчёт МАРа- его не желательно удалять от коллектора, сейчас всё чаще на современных моторах МАР стоит непосредственно на рессивере впускного коллектора значительно проще обеспечить герметизацию и влагозащиту разъёма. даже 30-40 см вакуумной трубки соединяющей датчик с впускным коллектором делают реакцию контроллера более вялой, ведь газообразные среды не то что жидкости, которые не сжимаемы. А быстрые изменения сглаживаются трубками малого сечения, ведь звук в газах распространяется медленнее чем в жидкостях. Это всё равно что ёмкий конденсатор в цепи, где нужно измерять пиковые напряжения- он полностью искажает картину сигнала. Я сейчас работаю практически с ребятами, которые тоже помешаны на бездорожье, они ремонтируют и оборудуют экспедиционым оборудованием внедорожники, в основном Тойоты Лэнд Круизер 80, делая иногда исключения для других внедорожников. Лебёдки, люстры багажники на крыше и влагозащита, шноркели и всё из этого репертуара я вижу каждый день, изредка везёт и Патриотам, но надёжность их оставляет желать лучшего, особенно железо трансмиссии, мосты и т.п. С покатушек приезжают не такие красавцы, которые уезжают, а буквально комки грязи, ни одного чистого элемента, даже антенны, которые расположены на верхнем уровне сплошь измазаны грязью, честно сказать -я не понимаю удовольствия от всей этой грязюки!
Насчёт режима полного отключения, я бы сделал отключение питания вентилятора по поплавковому датчику уровня, по аналогии с датчиками уровня омывайки, тосола или тормозухи. Забыть включить управление вентилятора элементарно, и после брода в запарке, особенно если возникают какие-то проблемы, то здесь доверять лучше автоматике , просто при появлении воды на уровне нижней части лопастей вентилятора и поплавок просто отключит реле или замкнёт затвор транзистора на массу и отключит питание мотора вентилятора.

Поплавковым не надёжно! Так как кроме воды есть грязь. Управлением вентилятора в основном занимается штурман, поэтому для индикации режима - вентилятор выключен, я поставил большой красный индикатор в прямой видимости штурмана. Я делал такую задачу на Ниве, заточенной для таких гонок,..была у нас команда когда то, тоже ездили на гонки 4+4. И на УАЗе для охотников . Делал через реле, реле в салоне, управление по минусу, кнопка от включения вентилятора 2105, переделанная, "зад" от кнопки дворников 2101. Кнопка в верху -работа в автомате, при включении вентилятора загорается зелёный индикатор(визуальный контроль включения вентилятора). среднее положение -выключено .горит яркий красный индикатор ( можно поставить еще звуковую сигнализацию) .. нижнее положение постоянная работа -постоянно горит зелёный индикатор. Схему не помню , давно было .. но там всё просто..
А если ещё использовать совет ув. denkisan , то вообще удобно... электронное реле под капотом. минимум толстых проводов. жаль что таких транзисторов в те времена не было

Не совсем по теме, а в прикладном плане: на материнках от компов довольно часто используются транзисторы типа 09N03LA и аналоги. Там канал порядка 6 миллиом и токи порядка 40-50 ампер допустимые, напряжение тоже до 40 вольт, для противотуманок и фар можно прямо в корпусе реле с небольшой железкой в качестве радиатора. Обмазать герметиком и будет вечная релюшка, только один недостаток- управление только плюсом, и коммутирует только минусовую шину.

Шамиль а можно простую схему на управление реле - аналог ПТФ, дальнего\ближнего света. Я так понимаю D и S обязательно так подключать, полярность имеет значение?

Недорогие и распространённые ключи к примеру 2SK3570, 2SK3572, 09N03LA используются на материнских платах, они могут работать с токами в 10-15 ампер с небольшой пластинкой в качестве радиатора, если до 10 ампер , то и без радиатора. Они и по цене совсем недорогие, а если в затворную цепь добавить RC для плавного включения, то можно и ресурс галогенок заметно увеличить.Только в этом случае радиатор обязательно использовать, в момент включения мощность рассеяния на 0,3-0,7 секунды будет больше 5 -10 ватт, поэтому нужна масса радиатора, чтобы за короткий отрезок времени отвести от перехода тепло. По схеме всё не сложно, но чтобы определиться с ёмкостью надо поэкспериментировать, ведь от фактического значения отклонение ёмкости м.б значительным, поэтому на макетке лучше сначала смакетировать,снять осциллограмму нарастания тока, в качестве измерительного элемента использовать 75 мв шунт на 10 или 15 ампер, хотя если осцил чувствительный, то можно и 30-50 амперный шунт. Для замеров шунт включаем вместо предохранителя, в рамках данные для трх типов транзисторов используемых на материнках Атлонов и Селеронов предыдущих поколений с сокет 7 и подобных. Резистор подбирается виуально наблюдая , чтобы лампа включалась без сильного броска и без затягивания времени, чтобы не было "красноты" ведь это вызывает более длительный и сильный нагрев ключа.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Буквально только что смотрел негодную материнку,таких 09N03LA 4-ре шт.
Танталовые конденсаторы,здесь же,не отходя от кассы ,они не высыхают,в отличии от обычных электролитов.
Интересно,данные немного разнятся в даташитах,напряжение и ток 50А совпадают,а сопротивление у меня 5,9mОм
И если ток заявлен 50А,а нагрузка допустим 20А,всё равно будет греться ?
Удобно,что всё легко помещается в корпусе обычного реле ,даже с теплоотводом !

По схеме:
Через резистор заряжается конденсатор и чем он дольше заряжается,тем "плавней" отпирается мосфет и соответственно включаются лампы .
Так ?

Это сообщение отредактировал picnic - 14.04.2013 - 23:15