генератор выдаёт максимум 12.5, не тухнет лампа контроля заряда

всё началось неделю назад. после перегазовки контролька не погасла полностью. индикатор на приборной доске показывал 12.0 -12.5 .до дома было 150км, решил рискнуть. через 100 км лампа погасла. зарядка стала нормальной. но в течении дня либо ночи пока не ездил аккумулятор в 0 садился. грешил на усилок. отсоединил. тот же результат. акум впоряде. если клему на ночь скидываю утром заводится. гена зарядку давал хорошо 13.4 13.6 на холостых, до14.2 на оборотах.. снял диодный мост. 2 диода в сплавились. купил новый вместе с щётками и конденсатором. поставил, всплыла первоначальная проблемма. не гаснет контролька и заряд 12.4 вольт без света. включается вентилятор , вообще на 11ю6 падает
это может быть из- за обмотки? просто не хочется впустую гену снимать. поэтому решил посоветоваться. может тогда вообще прощё новый поставить полностью? рассказ получился длинным, но хотелось конкретно описать болезнь, может кто сталкивался и знает как лечить

При замене диодного моста обращали внимание на цвет обмотки? Там три ряда катушек (пишу наугад, неизвестно что за генератор), крепко замкнутые катушки потемнеют. Отчасти это можно определить через вентиляционные отверстия генератора не снимая его с двигателя вооружившись 12 В автомобильной переноской. И если обнаружите разницу в цвете обмоток, то осмотрите изоляцию этих подгоревших катушек от железа статора генератора. Если изоляция пластиковая и что называется "поплыла", то возможно обмотки замкнули на корпус статора. В этом случае возбуждения естественно не будет и потребуется снять ген и заменить обмотку. На всякий случай (до снятия) нужно проверить цепь на управление генератором (ту что от контрольной лампы), но здесь необходимо знать что у Вас за автомобиль.

При замене диодного моста обращали внимание на цвет обмотки? Там три ряда катушек (пишу наугад, неизвестно что за генератор), крепко замкнутые катушки потемнеют. Отчасти это можно определить через вентиляционные отверстия генератора не снимая его с двигателя вооружившись 12 В автомобильной переноской. И если обнаружите разницу в цвете обмоток, то осмотрите изоляцию этих подгоревших катушек от железа статора генератора. Если изоляция пластиковая и что называется "поплыла", то возможно обмотки замкнули на корпус статора. В этом случае возбуждения естественно не будет и потребуется снять ген и заменить обмотку. На всякий случай (до снятия) нужно проверить цепь на управление генератором (ту что от контрольной лампы), но здесь необходимо знать что у Вас за автомобиль.

у меня 09, но гена стоит десяточный. панель приборов и блок предохранителей с 14. вообщем интернационал. собственно датчиком на панели я и руководствуюсь.
выходов с обмотки 3 было. сами вроде не пострадали, что внутри внимания не обратил

Вариантов много:
1.Купил реле-регулятор неисправный.
2.Диодный мост тоже или брак или когда ставили оборвался диод(так бывает)
3.Если подозрения на межвитковое в обмотках,то должен быть разный нагрев при работе на статоре,или померять на заведённом напряжение на выходах обмоток.На этом генераторе,не снимая есть доступ к всему,что нужно.
4.Дополнительные диоды-?

изоляционные шайбы( текстолитовые) на болтах крепления выводов обмотки к диодному мосту целы? и есть ли они там вообще?

Если менял диодный мост сам, то надо внимательно собирать с учётом некоторых нюансов. Некоторые владельцы при ремонте не внимательно действуют при снятии и разборке, и как следствие у десятого генератора есть несколько моментовпри сборке, которые надо учитывать.
1. Не поленитесь проверить все диоды с помощью лампочки и аккумулятора, или хотя бы мультиметром в режиме прозвонки диодов, сравните замеры , и если они имеют значительный разброс, то мост лучше вернуть до замены +болта.
2. Если + болт переставляете со сгоревшего моста, то втулку надо очистить от окислов и окалины, до блеска и защитить смазкой чтобы не окислялось, затянуть гайку как положено, но не сорвите резьбу!
3. при подключении выводов статора обязательно зачистить колечки до блеска, хотя бы плоским надфилем, и проверив качество изолирующей шайбы закрутить винт вручную, почти вплотную, а после этого отцентровать колечки, чтобы они сели правильно на место и без перекосов, после чего затянуть посильнее, насколько позволит отвёртка или торцовая головка если вместо винтов стоят болты. (Иногда из-за нежелания снимать генератор меняют мост без снятия и перекосы колечек очень вероятны).
4. пока генератор на столе, мультиметром прозвоните ротор, на предмет замыканий на корпус и обрывов. Сопротивление ротора у разных генераторов варьируется в диапазоне от 6 до 1,5 ом, чаще в пределаз 4+_ 0,5 ома.
Если делаешь сам и для себя , то советую сделать дублирующие паяное соединения, чтобы не зависимо от усилия затяжки креплений выводов обмотки статора и контакт был всегда надёжным. Я обычно припаиваю короткие перемычки из выводов от 2 ваттных резисторов МТ или МЛТ, 1мм толстый мягкий серебрёный провод, облуживая припоем в удобном месте припайки доп диодов и на основании колечек, чтобы получить надёжный контакт.
5. Проверяй качество контакта в роторе, колечки у десятого генератора иногда имеют не надёжный контакт и сидят на изоляторе не плотно, а из-за этого зарядка внезапно пропадает, иногда начинает подгорать контакт из-за индуктивного характера нагрузки.
Но когда начинает подсвечиваться лампа зарядки иногда бывает достаточно посильнее затянуть винты крепления выводов обмотки статора.

Постоянно такая хрень, лезут в генераторы и собирают не правильно, вот он и не работает!
При разборке гены-
Запоминайте как всё было, не надо впиндюривать винты(болты) с изоляторами не в те "дырки", попадайте точно по центру! А кондюк на хрен поменяли?- аль он обуглился?
Заедьте к человеку, который этим занимается- минимум в половину ,а то и в 3-4 раза дешевле вам обойдется покупки нового генератора! прекращайте рукоблудить и занимайтесь тем, что вы умеете делать, а тот же электрик к вам обратится , и заплатит денюжку за то ,что вы умеете делать лучше него!

Напомню :вопрос не в разделе для автолюбителей.