2106 недозаряд на ХХ, вроде тривиально ...

Собственно сталкнулсяя как-то... На ХХ 12,9 или около того (это со светом, без света 13,5! замеры делал прямо на генераторе), разобрал заменил диодный мост, особо ничего не изменилось, замена РР ничего тоже не дала...
Подумал что дело в характеристике генератора... но вот помню у меня 13,4 было на аналогичном генераторе и вроде ничего...

Может кто сталкивался ?

тестим "массу" и читаем соответствующие разделы форума... Нехорошо вот так сразу

Ну если холостые не 700 об/мин, то промеряйте сопротивление ротора генератора. Если сопротивление выше 4,2 Ом (цифровым китайским мультиметром с учетом сопротивления щупов), то это будет основная причина. Кстати, до сих пор из Болгарии идут генераторы (новые/дешевые/красивые) с "копеечными" роторами (4,7 Ом под механические реле-регуляторы). Если сопротивление не выше-ищите потери по цепям (или ушатанный АКБ)

Смотрите раздел:Консультационная база для автовладельцев,там в шапке написано читайте статью Denkisan`a,доходчивей и грамотней не напишеш.
А по моему там всё нормально.Напряжение при включенном свете,согласно руководства на ВАЗ-2106,меряется не на холостых оборотах,а на 1200-1500.Напряжение нормируется у этих реле регуляторов от 13,8 до 14,2 v.Потом по цепи питания реле регулятора,поджать и зачистить предохранитель 9,клемы 15 и 67 на реле,массу реле,и реле-регуляторы все разные.Соединить между собой провода от реле через лампочку фары,если напряжение будет примерно 14v,то генератор исправен.Падение напряжения под нагрузкой:натяжка ремня,пред №9,длина щёток,затяжка фазных обмоток на диодном мосту,надёжность соединения диодного моста с корпусом генератора.

Предохранитель 10-сятый.На зарядку. 9-вятый-щиток,ЗХод,указатели и т.д.

PS: Но и при всём ляля, откуда на ХХоду возьмётся номинальное напряжение ?
После иномарок ,заглянувшая 2106,конечно мало будет,но генератор штатный 42А .
Посмотрите его характеристику. ИМХО.

Не забывай, что это карбюраторный мотор ещё 1970 года разработки, Аккумуляторы тогда были сурьмянистые, для них и 13,6 в нормальное напряжение, а 14.2 это уже лишку было. Ну и генератор слабенький, да ещё и на оборотах менее 1000 от него больше 10-15 ампер не получить, поэтому и проверяют напряжение на батарее при включенных потребителях и 1500 оборотах. Если машина относительно свежая и генератор стоит поновее , то регулятор должен обеспечивать 14.2 вольта на 1000 оборотах но без включения мощных потребителей (обогрев стекла и отопитель на максимальной скорости. Если регулятор выносной, то лечить проще, но опять же у классики одна щётка сидит на минусе(массе) поэтому современные регуляторы типа ТРН, Ренато, ТОРН , без доработки генератора не поставить, т.к у них эта щётка сидит на +, если сам с электрикой знаком, то подсказать можно, но если на электричество смотришь с опаской, то лучше к грамотному электрику. У нас на классику болгары выпускают приличные генераторы, особенно после нашей рекомендации, сейчас они ставят на них винницкие регуляторы. С ними генератор просто не узнать , стрелка на 14,5 стоит от 0 ампер и до 45 ампер при проверке на стенде. Такое ощущение что снимаемый ток никак не сказывается на отдаваевом напряжении.Здесь он показан, правда только спереди.

denkisan,у нас появились в продаже такие 73А

Дык с потерями и с работиой на 1500 все понятно.


А вот по сопротивлению ротора это уже кое что. Только не понятно как оно может увеличиться через какое-то время...

Время тут не причем (если не тех.прогресс конечно), просто "в природе" существуют роторы с разным сопротивлением от изготовителя. Вам нужен 4,2 Ом (шестерочный), и если таковой у Вас уже установлен-ищите потери по цепям автомобиля. В любом случае, с любым ротором и исправным реле регулятором, "без света" (на малой нагрузке) напряжение на машине должно быть 14 В!!!
И зря ищете чего-то оригинального (типа это уже кое что), все, все, все тривиально до банального... Вопрос от меня-Почему не промерили за целый день сопротивление, это 10-15 минут дела? Надеюсь когда меняли диодный мост зачистили контактные кольца под щетками.

А если с завода 42А там якорь 4.7?Как тогда быть?Там вверху просто и доходчиво(При 2200 об и полной нагрузке Г должен выдавать 13.2 и если не выдаёт не факт что неисправен нужно просчитать энергоснабжение данного авто Я ведь тоже 150 кг не подниму Откуда мы знаем какие у него лампы и т.д Пикник или denkisan знают под какие лампы расчитан генератор

ВАЗ-2106 и им подобным ,можно смело улучшить,для клиентов за отдельную плату,для себя любимого ,за пиво в каску,тоже приятно
Бюджетный вариант:
Генератор по всем ,новый варенный диод мост,всё и вся зачищено,заново пропаяны вывода фаз,контактные кольца отполированы в станке,крепёж также щёткой,а также не ленимся отдельную массу от задней крышки на кузов .Затем запитываем РРегулятор 15 с + клеммы аккума через НРазомкнутое реле с управлением уже не важно от ЗЗаж на вкл.
Имеем почти Тойоту. Также индикатор зарядки работает в штатном режиме.
Подороже:
Генератор 2107-08-09.Ляля,также свой минус от задней крышки отдельным проводом сечением не меньше +сового,но вывод доп диодов используем для нового реле контроля заряда лампы в место РС-702,на обычное НРазомкнутое при том подключении(попутно Благодарим Админа этого форума).Питание РРегулятора ,как описано выше.
Имеем генератор 55А вместо 42А ,по напряжению заряда как на Тойота на клеммах аккумулятора,а не падения во всяких соединениях ,в том числе и на предохранителе и т.д,т.п.
Также контроль работы по лампе оного по штатному режиму.

"Скидываем" с ротора 90 витков до 4 Ом и просадка напряжения от нагрузки минимум. Рекомендую попробовать, при случае Затруднения только если оба провода выводных через "щеку" протянуты (хорошо когда один поверху).