Зарядка генератора

[Андрей]

Судя по параллельной (музыкальной) теме-аккумулятор находится в постоянном недозаряде. Т.е. исправный генератор выкручивается как может, но..... Что там у Вас с плотностью в батарее (если обслуживаемая конечно)?

[vovochka]

Нет батарея не обслуживаемая VARTA 60а/ч

[denkisan]

Оценить степень заряженности батареи, если она необслуживаемая , можно замерив после отстоя её в состоянии покоя без потребления тока потребителями, или лучше полностью отключенной, Напряжения Разомкнутой Цепи - НРЦ, эта величина довольно жёстко связана с плотностью электролита и соответственно степенью заряда. А от степени заряженности (плотности электролита) напрямую зависит температура замерзания электролита. Если через 10-15 минут после останова двигателя вольтметр показывает 11,1-11,2 вольта, а на улице мороз ниже -20Со , то можно быть уверенным на 99% что за 5-6 часов электролит ,имеющий низкую плотность замёрзнет и раздует корпус, что не так страшно, страшнее то, что кристаллы льда разрушат активную массу и оторвут её частицы от решёток, что необратимо. Безвозвратно снизится резервная ёмкость, причём заметно, хотя после оттаивания и зарядки он будет крутить стартер не намного хуже, но забыв выключить габариты на пол часа вы рискуете не завестись без прикуривания.
Любой, даже управляемый контроллером двигателя генератор, не в состоянии отдать на низких оборотах более 40-60% от паспортной величины, двигатель с бензонасосом и системой зажигания своё возьмут , например на БМВ с интеллектуальным датчиком батареи, оценит просадку бортового напряжения от работы аудиоустановки на запредельных мощностях как опасной и просто, попытавшись компенсировать повышением оборотов отключит прожордивого потребителя, сообщив водителю о проблемах с напряжением и степенью заряженности батареи. На бюджетных авто этого естественно нет и батарея беззащитна. В этом смысле батареи мобильников и ноутбуков защищены контроллером намного лучше, но там токи значительно в меньших пределах. Короткосрочные мощные пики нагрузок, особенно на частотах, которые находятся в спектре воспроизводимом сабвуфером, лучше всего демпфируются 1-2 фарадными конденсаторами на шине питания у усилителя. Как не крути провода питания даже в 35 мм2 не в состоянии передавать энергию при коротких импульсах, ведь на этих импульсах работает только поверхностная часть сечения провода, а длина в 2-4 метра это заметно, вот эти пики и сглаживают фарадники. Даже новая, полностью заряженная батарея при проверке нагрузочной вилкой с током 200 ампер при 12.75 вольтах не должна проваливать напряжение ниже 9,5 вольт за 6-10 секунд, и обычно у качественных батарей в ценовом диапазоне от 100$ и выше , не проваливаются ниже 10,5 вольта. Батареи же ценой ниже 60$ обычно просаживаются ниже, но тоже не ниже 9,5 в.
Если ради интереса взять стрелочный микро или милли Амперметр и откарибровав его по токовым клещам на полной мощности на всю шкалу, то можно по отклонению стрелки видеть, какую мощность потребляет мызыкальная установка в разных режимах, просто прокладываем параллельно силовому плюсовому проводу большого сечения , тонкий провод на измерительную головку. Таким образом используем этот силовой провод, как шунт для измерения тока, чтобы не заморачиваться с подбором точки подсоединения измерителя, просто включаем последовательно с измерительной головкой низкоомный многооборотный подстроечный резистор на 100-500 Ом и задав на входе усилителя напряжение, соответствующее 50% мощности измеряем клещами ток, и выставляем подстроечником отклонение стрелки на пол шкалы, это позволит очень наглядно видеть сколько же кушает ваша музыка. Каждые 10 ампер -это 120 ватт потребления, а на мощностях современных усилителей в 800-1200 ватт это с учётом КПД порядка 100-150 ампер, примерно как стартер, но он работает секунды, а саб ?


Присоединённое изображение