Визг вентилятора отопителя на вазовской классике

через некоторое время эксплуатации отопителя ВАЗ а появляется писк в эл. двигателе вентилятора отопления, разобрал, смазал , собрал, через 3 дня пишит, визжит ещё сильнее. Есть ли возможность исправить этот диффект?

Эл двигатель менять однозначно.

Купить на подшипнике,поставить и забыть о такой проблеме .

Лопасти ни где не трут?

Купите силиконовую смазку типа ВД и брызните, это может быть и не подшипник.

подшипник. менять моторчик

Возможно втулки проворачиваются в посадочных гнёздах крышек из-за ослабления пружинных лепестков прижимающих втулки и якорь вращается вместе со втулками.

во вскрытой банке ЦИАТИМа со временем скапливается масляная жидкость, вот ей смазал и на долго забыл, потом опять начинается то же самое. Подобрал моторчик от иномарки и забыл о проблеме.

Просто нужно смазать правильной смазкой , а не тем что попало под руку. Есть смазки образующие супердлинные молекулярные цепочки, такая смазка тащится за шариком, а не вытесняется им с беговой дорожки, так же на скользящих направляющих смазка постоянно следует за смазываемым элементом, Литол, Циатимы традиционные не могут обеспечить такую эффективную смазку. Их просто выгоняет из места контакта трущихся поверхностей, про жидкие смазки типа WD40 и различных силиконовых, с молибденом и прочими присадками хороши только при условии их присутствия в точках трения. Смазки такого типа можно определить просто коснувшись пальцем смазки в тубе, при удалении пальца от смазки за ним тянется тонкая нить, как паутина и не рвётся пока не станет тоньше молекулы, это бывает несколько метров паутины. Эти смазки мне попадались от производителей Шеврона и ещё какая-то тоже американская. Шевроновская попадалась консистентная типа Литола, а вторая для моторов, демонстрационная игрушка с двумя венчиками для взбивания, вращаемыми одной ручкой, в одной половине залито обычная моторная синтетика, во второй с длинными молекулами. При вращении ручки в обычном масле оно просто разбегается образуя воронку, а во второй половинке масло с набором оборотов начинает подниматься по венчику обволакивая его как кокон. Надо просто посмотреть поиском и выбрать то, что можно купить в наших магазинах. Чем хуже смазывает смазка, тем сильнее греется место трения, тем сильнее окисляется и теряет свойства масло. Я уже писал как-то о том, как подбирал смазку для направляющих хонинговального станка, меня эта смазка просто поразила! буквально 10 грамм из тюбика было достаточно, чтобы направляющяя и бронзовая втулка скользящая по ней, были всегда покрыты слоем смазки, при чём года через 4 видел этот станок в таком же состоянии, смазку никто не менял. А станок пахал ежедневно по 12-15 часов!

Проблема с начала выпуска ВАЗов.В одном из старых журналов За рулём,была про неё статья.Один из кулибиных выяснил основную причину скрипа,оказалось задевание якоря за полюсные магниты статора из-за их ненадёжного заводского крепления.Исследовательский отдел Автоваза провёл проверку и выплатил вышеназваному кулибину солидную премию.Крепление втулок тоже хлипкое.Ремонт с заменой втулок,смазкой их дорогой специальной смазкой и переделка крепления магнитов статора-по затратам превосходит стоимость нового эл. двигателя.Потому и написал-замена,естественно на подшипниковый.

Скрипят не только вазовские, но и все прочие. Лечится просто: средней зернистости шкуркой, без фанатизма, нужно нанести продольные царапины на вал, что-то наподобие следов хона на цилиндре, обхватить шкуркой вал в месте контакта и врвщвтельным с поступательным движением с перехватками пошкурить вал до полного удаления блеска. Для полной уверенности нагреть втулку паяльником и пропитать веретенкой или моторным, но не синтетикой. Два коллектора износятся, а втулки не пискнут.

То, что втулки там из металлокерамики, все мы знаем, а про паяльник для нагрева втулки и лучшей пропитки её маслом, это ПРАВИЛЬНЫЙ совет. Ну а про риски на валу, тем более шкуркой, убейте меня прямо сейчас, не понимаю. От этих рисок через N-ое время работы вентилятора не будет и следов. ИМХО.

На классике, очень не удачно расположен мотор - вертикально, да еще и дует на себя горячим воздухом. В итоге с верхней втулки вся смазка вытекает. В 90-гг., на своей новой семерке, перепробовал все доступные смазки, всех хватало на неделю. Причем по началу визжит только на холодную, после прогрева затихает. Пробовал переделать на подшипники, не получилось. В итоге, снизу верхней втулки установил сальник из фторопласта в металлическом корпусе, залил туда моторную синтетику и забыл о нем почти лет на 10 (пока якорь не задымил). А к тому времени, в продаже появились моторчики на подшипниках.
Как здесь уже говорилось, самое простое и эффективное - купить моторчик на подшипниках.

Это верно, следов не остается, но рски дают правльную приработку поверхностей скольжения, не стягивается металл втулки поверх графита. Полированный вал нарушает поверхностный слой втулки и происходит затирание, вал работает уже не по пористой поверхности втулки а по основному связующему металлу, отсюда и скрип. При первоначальной приработке риски не дают металлу стягиваться и в последствии притертые по месту поверхности не полируются. Вал и внутренность втулки остаются равномерно матовыми. Затертый до зеркального блеска вал работающий по тонкому поверхностному слою металла втулки скрипит из-за недостатка смазки, которую не пропускает этот слой металла. Поэтому сначала скрипит только на холодном, при нагреве из оставшихся пор поступает масло. Когда вал и втулка полностью отполируются доступ масла прекращается вовсе и сталь вала работает насухую по бронзе или другому основному металлу втулки. Постепенно вал натирает на себя бронзы, бронзовое зеркало и работает уже бронза по бронзе. После этого втулке ходить остается недолго, процесс развивается лавинно. Я много изголялся над втулками, чтобы понять почему скрипят. Масла во втулке достаточно даже после полного износа. Я нагревал втулки на плитке и наблюдал за вытеканием масла. Те, которые имели зеркальную поверхность начинали потеть и течь снаружи, а внутренняя поверхность оставалась сухой. Те которые имели матовую внутреннюю поверхность начинали потеть по всей поверхности равномерно. Поскольку, при работе, нагрев происходит в месте контакта, с матовой втулки туда сразу поступает масло и нет никакого скрипа и износа. В зеркальной втулке масло в место контакта вовсе не выделяется, отсюда и скрип и износ при полностью пропитанной втулке. Сделать риски на валу попробовал для эксперимента. Чтобы не дать в первый момент работы покрыться валу тончайшим слоем бронзы, риски мешают этому процессу. По аналогии с шабровкой сопрягающихся частей станков, в следах шабера остается масло, во многих источниках об этом говорится. Эксперимент удался, втулки больше не скрипят ни в тепле, ни в холоде.
Купить новый конечно хорошо, но новый тоже вскоре может заскрипеть, можно снова купить новый. Но знать откуда скрип берется тоже не помешает.

Немножко юмора не навредит. Читая теме, решил, что здесь -,,прноблема скрипит" лучше добавить О после первой букве, чем убрать Н.