Взаимозаменяемость диодов., Линейка ВАЗ, ГАЗ, УАЗ...

Как-то не задумывался об этом, а нельзя какое-нибудь теоретическое обоснование? Диоды ведь поочередно открываются?

Не могу адекватно объяснить с научной стороны этот факт, а бред писать не хочу. Скажу одно, из опыта, меняешь один диод- через пару месяцев агрегат выходит из строя. Возможно по тому что остальные уже не "свежие" вот и не выдерживают. Особенно заметил это утверждение актуально для бошевских погружных генераторов (х5 или туарег).
В конечном счете стоимость лишних двух диодов не сопоставима со стоимостью затраченого времени на гарантийный ремонт.

Попробую потеоретизировать на тему трёхфазного моста. Если посмотреть осциллограмму тока отдельно по каждой фазе, то пары диодов работают поочерёдно с перекрытием во времени. То есть полупериод синусоиды 360/2=180 градусов, а по фазам при трёхфазной обмотке статора 360/3 =120 градусов. таким образом перекрытие 60 градусов. Работа на общую нагрузку требует идентичности параметров, чтобы нагрузка распределялась по фазам поровну. Допустим в одной фазе стоит один диод у которого падение в прямом направлении на 30 % меньше чем у диодов стоящих в двух других плечах моста. Что при этом происходит? Естественно эпюры напряжений полностью одинаковы а вот ток в этой фазе может вырасти не на 20%, а больше, поскольку ток зарядки АКБ зависит от напряжения не совсем линейно, к примеру при 14 вольтах батарея принимает ток заряда в 5 ампер, а уже при 14,3 в ток может быть не на 20% больше, а на все 30 или даже 50%. Мультиметром вы это не увидите, тут нужно замерять ток в каждой фазе отдельно и отображать на общем графике (не путайте с напряжением на выходе моста!). Т.е. теоретически нужно иметь 3 бесконтактных датчика тока и 3 канальный осциллогаф. На словах это сложновато пояснить, но я попытался без графиков. Токи по фазам будут иметь при не одинаковых диодах заметный разброс. В итоге нагрев переходов у этих диодов будет разный, и тот в шестёрке, казалось бы внешне равных, у которого будут самые неблагоприятные условия будет иметь в разы бОльшую вероятность отказа, а подходящие стечения обстоятельств , к примеру включение вентиляторов радиатора и компрессора с их индуктивными всплесками или обогрева стекла - короче все нагрузки мы включаем не задумываясь и кроме этого нагрузками управляет и автоматика, горячий воздух под капотом, осорбенно в пробках- батарея требует снижения напряжения зарядки, поскольку с нагревом электролита ток заряда увеличивается, а регулятор . Вот как-то так. Добавляйте , что я не учёл.

Уважаемый denkisan Я стараюсь не влезать в Электрику ... в последнее время Т.К. " НАЕЛСЯ" ей сполна ещё лет 10 назад... Но тут вопрос Принципиальный
( Что-бы коллеги наши не наступали на Старые грабли!) " Допущение" по току , а значит по сопротивлению ... в условиях очень ограниченного охлаждения диодного моста + условия эксплуатации ... я имею ввиду загрязнение поверхности плюсовой шины диодного моста , даже на "классике" не допускает принципиально , вне зависимости от процентовки разнобоя по току...

Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 30.03.2014 - 09:27

Уважаемый Виктор, я тоже уже давно отошёл от этого ремонта, уж тем более не стану заниматься перепрессовкой диодов, тем более порой подковы под крышкой словно покрашены грязной жижей методом погружения, (особенно у сельских Нив) а в этом случае охлаждение ухудшается очень сильно. Ну раньше бедность и дефицит запчастей многих заставляли делать это, а сейчас только если доп диоды могу себя уговорить поменять из доноров , и то , только после сравнения по прямому падению, и только для знакомых, при цене моста в 300р работа обойдётся почти столько же, а гарантии давать сложно. Это сродни стирке полиэтиленовых одноразовых пакетов. Даже для фирм занимающихся восстановлением генераторов имеющих оптовые поставки комплектующих такие операции не рентабельны. Готовый мост и одиночные диоды по цене всё же в пользу готового изделия чем замена с работой .

Думается мне что положительная часть диодной сборки вообще греется поболе, то ясно и без всяких споров. Иначе чем объяснить намеренное загрязнение окрашивание в черный цвет положительной пластины (вместе с диодами) на некоторых генераторах. Очень много попадается и наших полностью окрашенных черных диодных мостов военной сборки. В любом случае качество современных применяемых диодов разное (и во многих случаях оставляет желать лучшего). В моей теме "Прикуривание наглядно, пофазно" ув.ППЯ прекрасно привел пример что качественные силовые диоды того времени прекрасно (кратковремено) позволяют даже подварить электросваркой автомобиль. А ведь все знают что в старое советское время детали шедшие в ширпотреб имели широкий разброс по всем параметрам. И вот если бы у тех моих "курцов" стоял такой крепкий мост в генераторе, то наверное не было бы столь разрушительных последствий (или вместе с обмотками ). Вообще, для молодого веселого "курящего" поколения с музычкой надо особливые генераторы делать... с выносным диодным мостом встроенным в водительское кресло. Ежели головой не понимает что авто долго гнобить нельзя, так ...опой чтоб чувствовал.

Если изделие не китайский агрегат, с какого нибудь "тата" например или еще чего непонятного. Восстановление оправданно только для этих агрегатов, поскольку нет запчастей, а новый агрегат только у дилеров и по соответствующей цене.
Во всех же остальных случаях замена диодов это пустая трата времени.

Если изделие не китайский агрегат, с какого нибудь "тата" например или еще чего непонятного. Восстановление оправданно только для этих агрегатов, поскольку нет запчастей, а новый агрегат только у дилеров и по соответствующей цене.

Приходилось "Колхозить " в свое время тоже! Главное не менять материал вставочек силумин так силумин!:unsure:
Кстати Автомеханик полезную ссылочку кинул в свое время ... ну я так напомнить...
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8580

Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 31.03.2014 - 00:03

Вот где человек закапывает в себе политика. Только с третьего прочтения понял, смысл сообщения - "грязный диодный мост это плохо".
А по поводу перегрева именно плюсовых диодов. Действительно, грязь очень в этом "помогает". У минусовых хоть теплоотвод на корпус присутствует.

Виктор, какие наши годы? Уже столько "в пройдено..." Но раз вопрос принципиальный, то я вот не уверен что всякий загрязненный диодный мост находится на грани выхода из строя. С полной увереностью (из практики) могу сравнить умеренное загрязнение пластин радиатора диодного моста с применяемой окраской оных же теми же производителями. Ибо, основываясь уже на интересном предмете "физика" именно

темный цвет радиатора более эффективен для равного термодинамического обмена относительно соседних деталей, т.е процент теплового излучения с черной (грязной) поверхности самый максимальный. И не просто максимальный, по разным источникам интернета составляет разницу до 60(!) процентов от теплового излучения белого радиатора. Белый же радиатор (неокрашенный) масимально эффективен только при прямом охлаждении встречным потоком или вентилятором/кулером. Такое охлаждение в радиоэлектронике уже называется АКТИВНЫМ. И дабы убедится в этом, точнее в разнице между активным и пассивными способами отвода тепла от деталей, достаточно вскрыть любой соответствующий электронный блок и осмотреть цвета радиаторов с кулерами и без. Отсюда следует, что загрязнение опасно только для тех диодных мостов что имеют прямое принудительное охлаждение определенное производителем. Но вот что-то не часто на автомобилях встречается это самое прямое охлаждение диодных сборок.... как впрочем и совершенно чистых во всех отношениях автомобилей. Вообщем, я по прежнему, без споров делаю главный упор на КАЧЕСТВО диодов.

К несчастью влияет ещё и Химия (Зимняя)... и это убивает мосты ещё быстрее

Вся беда в том, что на пластинах обнаруживаешь не тонкое чернение, а слой запечённой глиняной болтушки. А в генераторе доля отвода тепла за счёт излучения ничтожно мала, основная доля тепла удаляется обдувом, а даже тонкий слой грязи работает как термоизляция, т.е. активно задерживает отвод тепла. Хорошо если в генератор попадает читая речная вода, песок тоже после высыхания отвавливается , а вот жирная глинистая грязь характерная для некоторых сельских районов, преобладает . У нас в коробке со снятыми мостами таких бОльшая часть, на некоторых даже растресканные чешуйки.

И после трех прочтений не понял.
Понятно, что все генераторы (с которыми мы имеем дело) имеют прямое принудительное охлаждение от собственной крыльчатки, насквозь продуваемый корпус служит радиатором и для обмотки и для диодного моста. И любое загрязнение ухудшит теплоотдачу. С этим приходится мириться, т. к. размеры и вес герметичного генератора соответствующей мощности будут, наверное, вчетверо больше.
Большую часть тепла диодный мост отдает на корпус, остальное в воздух. Наилучшая конструкция - где плюсовая и минусовая пластины разделены тонкой пленкой (встречал на иномарках и даже на Калинах), и при посадке на термопасту на корпус температура плюсовой и минусовой пластин почти не отличаются.
От загрязнений и химии тепловые и электрические контакты в генераторе сильно ухудшаются, отсюда перегрев и ремонт. Любой генератор после полной разборки и очистки безо всякой замены деталей увеличивает отдачу по току и напряжению, у всех было, наверное. Все это относится к дешевым отечественным генераторам. На нормальных генах и после многолетней эксплуатации контактные площадки диодных блоков остаются блестящими.
Спасибо denkisan-у, теперь хоть какое-то обоснование есть по части замены диодов группами, хотя действительно, запчасти сейчас не проблема. А качественные отечественные диоды (стабилитроны на 18в примерно) никуда не исчезли, только их и устанавливаю, сделано в Белоруссии (на фото).

Присоединённое изображение

А на Ниве? Не совсем герметичный, но ведь помогает.

Герметичный я имел ввиду как КАМАЗовский стартер, у которого даже якорь через сальники. А на Ниве просто воздух для охлаждения генератора поступает через трубу с более высокого уровня, где нет грязи. И, действительно, помогает.