Дидный мост. Пробой трех диодов.

Притащили 15-ку. Стоит стандартный десяточный генератор, с доп. диодами.
До снятия оперделил, что пробит диод в мосту.
Прозвонка после снятия показала, что пробиты все три верхних, плюсовых диода.
По словам хозяина машина встала на ходу. То есть ни переполюсовка, ни прикуривание ни причем!
В моей практике не раз попадались пробитые диоды. Но чтоб сразу три...
Спецы, объясните...

Кроме замены моста,где то хороший коротыш сидит.

По отечественному автопрому иногда трудно что-то обобщить, несколько раз попадались и мне "выбитые" подобным образом диоды. Мое мнение, при укомплектовании моста в положительную пластину установлены просто некачественные диоды.

Моё мнение:клиент как чаще и бывает-говрит не правду,стыдно признатся.Все три силовых диода вылетают преимущественно только из-за переполюсовки.Коротыш,какой бы он не был,если будет ток,выводящий из строя три диода,то обязательно пострадает(поплавится электропроводка от такого тока(конечно если цепь не защищена предом иначе он сгорит точно,или он не предохранитель).Ведь эти диоды работали,значит их качество было приемлемым до аварийного вывода их из строя.Кто-то может мне назвать что за потребители могут создать такой скачёк тока,чтобы напаряжение генератора не просело.Статор обычно нагревается,межвитковое,потом один диод из-за межвиткового вылетает,крайне редко-два.
Выслушаем мнение Дяди Васи,через его руки проходит наибольшее количество генераторов,хотя не отечественных,но в этом случае картина похожая.

Никаких межвитковых, все просто до безобразия. Сначало вылетает первый положительный диод у силового вывода (таких у меня куча). Этому виной нагрев ослабшего соединения (сзади моста от отрицательной части этот болт изолирован пластмассовой проставочкой как и меж пластинами), далее (клиент-то катается до победного) севший АКБ по мере посадки, нагрузкой, "укладывает" остальные не очень качественные диоды что в положительную пластину вделаны. А по прослабленному силовому где-то Електрик выкладывал доработку моста, там же у него и про добрые диоды отписано.

В данном случае я сомневаюсь, что клиент врет. Он не заглядывает под капот, и видно было что клеммы не трогались. К тому же неделю назад эта машина была у меня на диагностике. И по зарядке все было в норме.
Новый мост я поставил-зарядка идет, все работает, недоумение осталось...

Только "время пришло" или ...
От переполюсовки диоды сгорели бы,а в теме "пробой", пробить может скачком напряжения превышающие обратное пробивное напряжение диодов.
Плохой контакт клемм аккумулятора,силового болта генератора к диодному мосту генератора..
От КЗ вспыхнет проводка,генератору ничего не станет, так как от просадки напряжения пропадёт возбуждение,он же ведь не с отдельного аккумулятора питает обмотку возбуждения и даже если так,то диоды быстрей сгорят "обрыв" по превышению тока,хотя также не факт,может и пробьёт .

Когда сделал первое "пусковое" решил искрануть проводами,один из двух ВЛ-200 диодов именно пробило ,а не сгорел.

А вот это похоже на истину!
Хотя и зачищал минусовую клемму в прошлый раз, на этот раз он опять была в окислах!
Проработаю этот вопрос завтра.

Все и начинается с нагрева силового вывода, и виной тому дешевый пластик изоляторов. Уж если нам приходится иметь дело с этими генераторами, то в некоторых случаях (авто с кондиционером, например) надо сделать их надежнее. Изоляторы силового вывода заменить на текстолитовые (изготовить и заменить легко), сам болт поставить жесткий вороненый, гайку высокую. все это есть в продаже. Обязательно напаять новые наконечники на силовые провода генератора, с них нагрев диодного блока и начинается (газовый паяльник позволяет сделать это за минуту). На фазовых выводах ничего менять не надо, только напаять перемычки, как на фото. И срок службы этого гены увеличится до истирания щеток или высыхания подшипников. Все это относится и к восьмерочным генераторам.

Присоединённое изображение

Здесь палка о двух концах .
Про паяные перемычки на этом форуме писал ещё давно "единоличник" Дмитрий,про высокие гайки также известно и пластмассе .Но и сам алюминий в качестве контактных соединений,даже алюминий с алюминием требует перетяжки соединений ! .Это не говоря,что между ними ,что пластмасс или текстолит,разница при нагреве далее ощутима конечно.
При малейшем ослаблении контакта металла хоть воронёного или кадмированного болта на алюминии будет в месте контакта шлак,что спровоцирует нагрев металла и дальнейшее усугубление ситуации.
Сейчас не вспомню точно,хотя кажется нет,алюминий и металл не образуют гальваническую пару,что также может влиять.
Второй конец палки.
Другое,что мы всё это отлично понимаем,но если это сделано лично для себя,другое клиенту.Мы живём и зарабатываем этим .Обосную,припаяли Вы перемычки,выточили из текстолита,через год -два клиент путает клеммы аккумулятора,едет к другому ,а тот просто делает деньги. А что за ...да зачем,приезжай ко мне ,я тебе всё и всегда буду делать по заводскому и будет тебе счастье.

PS; Шунтовую обмотку стартера все помнят завсегдатые ? Вот примерно тоже самое,итого получится,один в гору,другой с горы,потому ,что по заводскому и всё.

Алексей, а я думал что ты разобрался со способами подключений двигателей постоянного тока. А точнее отчего меняются обороты ДПТ. Ведь там речь шла более углубленно чем:

Коллеги,думаю Вы путаете ремонт с модернизацией и устранением заводских косяков и даже заменой крепёжных нормалей и материалов применённых ошибочно изготовителем.Да не поверю,что в ремонте на потоке,когда клиент и так не все затраты окупает ,да ещё есть время на изготовление изоляторов особых и всё это оценит клиент.Да,в качестве обмена опытом как сделать качественно и надёжно-это очень полезно и познавательно.Но что-бы на автомобили ВАЗ был востребован и окупался такой ремонт-не верится.А изготовители налепят такого ненадёжного столько,что не успеть за ними устранять.Коллеги,видна глубина познания этого вопроса Вами,но это не повседневный ремонт,а эксклюзивный.

Практически на любом переднеприводном ВАЗе, да и на классике-Нивах если ослабить верхнюю гайку на плюсовом (В+) выводе генератора, то минимум на 180 градусов можно подтянуть внутреннюю гайку, а практически если проверять степень нагрева этого вывода, то у машин с проблемами зарядки это поголовная болячка, я почти всегда такую протяжку внутренней гайки делаю,если генератор при включении основных пмощных потребителей даже на 2000 оборотах просаживается более чем на 0,3 вольта. Даже ключик на 10 специально на точиле сделал на 1 мм тоньше , чтобы не откручивать верхнюю гайку сильно. 90% имеет прослабленю затяжку и соответственно локальный перегрев подковы и самого соединения, окисление и подгораание. Правда сейчас уже реже этим занимаюсь, и пальцами болт не щупаю (после того как обжогся) иногда смотрю пирометром, но чаще делаю подтяжку по умолчанию, без предпроверки- лишней никогда не бывает.

Работа не давала заглянуть сюда, а уже столько интересного. Просадка небольшая компенсируется пружинной шайбой (гровер или купол), а вороненые болты из другой стали, не растягиваются как резиновые и позволяют затянуть гайку до деформации алюминия. А если перед затяжкой брызнуть ВДшкой, то на место контакта и воздух не скоро проникнет, и о гальванических парах можно не думать. Само покрытие болта значения не имеет.
Такой способ ремонта применяю. когда никто не ограничивает во времени и когда точно знаю, что именно мне придется все исправлять, так что бОльшая часть работы получается эксклюзивной. Работать на потоке просто бы не смог, когда знаешь, что через месяц это нужно делать снова. И если клиента цена не устраивает-мгновенно получает путевку к другому мастеру (ну это вопрос уже не технический).
А подтяжку внутренней гайки диодного моста приходится делать уже автоматом (снял провода, брызнул ВДшкой внутрь. подтянул, притянул провода), главное не перестараться, не раздавить изолятор головки болта, потом без разборки генератора не обойтись.

Если уж работа в удовольствие и есть время для тюнинга,то ВАЗовский генератор просто нуждается в доведении до ума.
Буквально все генераторы инжекторных авто,при замене диодного моста всегда плоским напильником зачищаю места его креплений.И при первом прохождении отлично видно какова была площадь контакта с минусовым теплоотводом и электрическим контактом.Зачищаю до образования ровной поверхности. А это улучшает и теплоотвод и контакт.
Паянные перемычки само собой , НО всё это также не до конца продумано.Если проследить путь тока от минусового теплоотвода ,то получим,что ток в основном проходит через стяжные болты генератора !
Будь у меня лично подобная авто,обязательно со всеми усовершенствованиями сделал бы дополнительную массу на задней крышке генератора и вывел отдельным проводом соотвествующего сечения на двигатель.
Нужно уделять внимание не только " плюсу" ,но и минусу,массе о которой обычно в последний момент вспоминают,а зря !