Отопление в мастерской

Извиняюсь, хостер запретил выкладывать чертежи, в предыдущем сообщении имел ввиду данную схемку:


За совет, большое спасибо. На выходных буду пробовать, не получится малой кровью, - придётся таки разбирать всё и чистить.

P.S. Прошу не расценивать данный пост за рекламу.

Чем смущает-то?

Печка однозначно Икарусная.

Скорее всего забита дренажная трубка из камеры (она снизу, недалеко от выхлопной) - можно попробовать прочистить проволочкой. В будушем, при установке агрегата в помещении - надеть на эту трубочку шланг и опустить в подходящий сосуд так, чтобы конец шланга был погружен в предварительно налитую в небольшом количестве солярку или отработку (если солярку жалко) - для предотвращения прорыва газов из камеры сгорания в помещение.

Но лучше разобрать всё: почистить от копоти и нагара котёл (раз забит слив - значит там много мусора и хорошо греть/гореть не будет); отдефектовать разбрызгиватель, испаритель, подающую трубку; разобрать-промыть-смазать насос-дозатор; щётки мотора и его подшипники.

Бак ставить только ниже котла (при первом запуске после переборки можно для заполнения пустой системы приподнять бак повыше - так насосу будет легче закачать), обязательно наличие ФТО. Выхлопную трубу - минимальной длинны и без резких углов.

Есть мысль применить свечу накала от дизельного двига, но пока не сгорела - руки не доходят. Дизельная (если, конечно, хорошо поджигать будет) должна жить гораздо дольше и потребляет меньший ток (холодная - 15-20А, прогретая - около 10А).

Кста, эти печи хорошо работают при снижении скорости моторчика ещё раза в 2 относительно штатной половинной, но при этом желательно разок в неделю погонять полчасика на полной для удаления сажи.

У меня насос ну просто очень плохо сосёт. Наверное стоит перебирать....

Согласен! Заглянул, там просто... ну будто ей два века пользовались...

По моему там резьба больше, а искрой можно поджечь?

А смысл? Расход топлива?

Очень плохо - это как? Собственно, он и в нормальном состоянии тож не очень активно сосёт - точных данных по потреблению не скажу, но ОВ-95 на полной мощности сжигает за час 1,6 литра солярки при производимой тепловой мощности 9500ккал/час. Если на твоей сохранилась табличка, то на ней написана мощность, и можно пересчитать потребление исходя из мощности.

Если подводящая трубка пустая, то засасывает насосик долго, в добавок завоздушенный плунжерный насосик плохо прокачивает воздух. Поэтому рекомендую при первом запуске с завоздушенной подачей приподнять бак повыше - чтобы самотёком быстрее прошло. И трубку к баку желательно брать не слишком толстую - у меня стоят прозрачные трубки от капельницы (или стеклоомывателя - одно и то-же) - заодно видно как топливо идёт и пузырьки, если воздух попадёт. За много лет так и не удосужился себе сделать бак - сосёт прямо из канистры на полу.

А перебрать насос-дозатор всё равно стоит, иногда с грязным топливом засасывается какой-нибудь мусор, и попадая между корпусом и подвижной частью насоса приводит к проблемам с подачей.

Искрой холодную солярку не подожгёшь - она сама не испаряется, горючих паров нет.
И даже если разок удасться поджечь, то потом изолятор покроется сажей и искра будет по ней уходить на корпус.

Резьба на свечах накаливания распространённых легковых дизелей - около 10-12мм, точнее не скажу. Но точно меньше, чем в отверствии котла - надо делать переходник, например из родной негодной свечи, просверлив и нарезав соответствующую резьбу.

И расход топлива, и для поддержания теплового балланса в помещении - бывает, когда теплопроизводительности при постоянной работе даже на половинной мощности много, а при выключении - помещение быстро остывает и скоро приходится запускать снова.
У меня сделано так:
трансформатор питания перемотан из двухкатушечного трансформатора питания от старого телевизора, мощностью 180Вт.
На одной катушке намотана обмотка для питания свечи (свече всё равно - постоянка или переменка).
На второй - обмотка для питания выпрямителя для моторчика и клапана топливоподачи, а перед выпрямителем стоит простейший тиристорный регулятор - семистор+постоянный резистор+переменный резистор (собственно, для регулировки)+конденсатор микрофарад на 10.

Плюс такого решения - не надо применять мощные диоды для выпрямителя (с рассчётом на 20А потребления свечи), свеча запитана от отдельной обмотки и её включение меньше влияет на обороты двигателя (при питании от одной обмотки надо брать транс раза в 2 бОльшей мощности, чтобы обороты вентилятора меньше просаживались при запуске), проще реализация плавной регулировки оборотов.

Можно, конечно, сделать при питании от одной обмотки и выпрямителя либо ступенчатую регулировку оборотов - добавив оди-два- или сколько надо дополнительных сопротивлений в цепь вентилятора и поставив многопозиционный переключатель, что усложняет конструкцию лишними проводами и коммутацией, получаются лишние потери мощности на резисторах.
Или ставить ШИМ-регулятор в цепь мотора, что, по моему мнению, тоже не оправданно в данном случае.
И в обоих вариантах - необходимость более мощного трансформатора и мощного выпрямителя.

За минуту работы пузырик не продвинулся и на сантиметр, хотя до этого печка работала. Еле-еле конечно, но работала



Спасибо! Завтра буду разбирать, чистить и реализовывать Ваши советы.
Вот ещё вопрос возник, а можно её на 180 градусов вокруг оси повернуть? Чтоб выхлоп вверх был? Можно ли пренебречь трубочками перелива или не стоит?

А соленоид подключения насоса срабатывает (щёлкает)? В ней именно соленоид (а не клапан), который механически включает привод насоса.

Лучше не стОит - будут проблемы при переливе, быстрее будет засоряться. Мне вообще больше нравятся котлы с нижним выхлопом (не буду повторяться - уже писал об этом и почему в этой теме).

Щёлкает, и ток с 3А то 3.7А возрастает, думаю завтра водой проверить в полуразобранном состоянии. Мощность кстати около 17000 ккал, думаю мог просто не заметить.

Совет ГУРУ понял!

Что? Насос? водой??? Низяя!!! После воды точно немедленно разобрать надо будет - иначе может заржаветь плунжер - и кирдык. Лучше сразу разбери, не поленись


Сегодня попробовал-таки запустить со свечой накала от диз.двигателя, просто притулив её в свечное отверствие котла пассатижами - запустилась лучше, чем с родной! Ура!!! Больше не надо будет перематывать свечи!
Пробовал на ОВ-95 (кунговской), на Икарусовской тож обязана работать - устройство-то котлов одинаковое.

Чуть не забыл - резьба на дизельных свечах М12х1,25.

УРА! Сегодняшние эксперименты завершились удачей! И течь перестало (как бак внизу оказался), и зажигается отлично. Правда до чистки дело не дошло, завтра буду исправлять, но весь этот цирк наконец-то устойчиво заработал! Спасибо за помощь!

А как Вы решили проблему выхлопа и компоновки? Я думаю сделать некое основание, в котором разместить блок питания и бензобак, но вот с выхлопом никак не могу решить. Что скажете насчёт варианта с J-образной трубой, на которую сверху одеть металлический гофр? Просто не очень хочется ставить её станционарно, - например поменять колодки зимой в струе тёплового воздуха намного приятнее, да и руки к металлу примерзать не будут. Плюс, мобильность, - можно при случае перевезти её спокойно.

Ну и наверное совсем попсовый вопрос, - можно ли корпус покрасить обычной краской? Или ну её! Страшная, но горячая?

Поздравляю с победой над девайсом!

У меня котёл висит на 2-х полукруглых лапах-кронштейнах, приделанных к стене.
Выхлоп - Г-образная (хотя это и неправильно, но проще было сварить, чем искать подходящее колено) труба, вваренная в стену гаража.
Таким образом печка просто кладётся на кронштейны и одновременно выхлопом входит в угловую трубу. Уплотнение - кусок асбестового шнура, намотанный на выхлопной патрубок печки и при установке прижимающийся к трубе.

Блок питания закреплен прямо на самом кожухе печки в районе мотора, сверху: сперва к кожуху прикручены саморезами 2 поперечные металлические полоски с отогнутыми вниз под углом концами (саморезы по концам полосок), а уже на среднюю горизонтальную часть полосок закреплен блок питания с тумблерами управления.
Предостережение : саморезы должны быть короткими, иначе можно повредить сам котёл или что-то ещё.

Таким-же образом можно закрепить и ручки для переноса в случае мобильного варианта.

Бак, как уже упоминал - рядомстоящая канистра

Для мобильного варианта я-бы предложил следующее:
Сварить некую подставку с полукруглыми "рогами", на которые ложится печка и к которым она прикрепляется (саморезами в кожух, или обхватывающими хомутами - по вкусу).
В стену гаража закрепить выхлопную трубу так, чтобы можно было вставлять сверху печку, стоящую на подставке.

При надобности печка просто снимается с трубы и уносится куда надо. Выхлопную трубу для работы на улице можно и не делать - пускай дует вниз - какая разница.
А снизу, как ты и хочешь - закрепить на подставке БП и бак. Например бак спереди выхлопной трубы, а БП сзади - провода короче будут)
От воздействия выхлопа при работе на улице - защитить БП и бак щитками из кровельной оцинковки, например.

Попсовый ответ на попсовый вопрос

Одну печку красил Садолюном "мокрый асфальт" оставшимся после покраски авто, вторую - неизвестной эмалью коричнево-оранжевого цвета. Примерно через неделю пахнуть при нагревании перестаёт, если не перекрывать "дыхалку" (забор или выход нагреваемого воздуха) - то и не обгорает, разве-что немного темнеет около выдува.

Пара таких замен и здравствуй гайморит. Ни в коем случае не направляй гиперболоид на рабочую зону, лучше в сторону от неё.
По поводу компоновки. Сварил подставку из уголка типа противотанковой надолбы,и просто положил печь на неё сверху, выхлопом вверх. От выхлопа жестянка в три секции, и в дырку в стене, которая уже была. Пульт управления полетом закрепил рядом на стене, канистрочка - внизу, под печкой. 12 вольт получал от транса 220/12 с выпрямлением на диодном мосту от генератора волги. Конденсатор 10 000 мкф на выходе постоянки обязателен, иначе просадка напряжения под нагрузкой.

Да, думаю направить её всё же в сторону. Но вот выхлоп.... схожусь к авторитетному мнению "Edinolichnik"-а, что трубочки для прелива должны быть вниз, а то может скопиться соляра в камере, хлопнет мама не горюй! Ну его! Вот только трубу мне придётся прокладывать через кирпичную стенку сантиметров 20 толщиной, и никак не могу сообразить, потом трубу вниз или вверх гнуть. Благо мне всё равно, сзади поле чистое и нет помех.

Трансформатор я взял какой-то очень мощный, вторичка была на 36 вольт, провод около 4-х квадратов, думаю хватит за глаза. Я отвод сделал, чтоб получить 24+12 вольт и по рекомендованной схеме запитаю свечку переменкой, а двигатель постоянкой. Правда обмотку на 24 вольта я даже чуть больше сделал, около 26-28 вольт. У нас зимой в гаражах напряжение падает до 160-170 вольт, чтоб запас был.

Меня тут сосед ещё пугает замерзанием соляры. Я конечно понимаю, что это лечится керосином, но как Вам такая идея!? Парафины выпадают в канистре на дно, откуда вобщем-то и сосёт топливо. Может её поставить на подогреваемую грелку , цена благо копеечная, 300-400 р.?

Хлопнуть-то не хлопнет, но бухтеть, коптить и нагар образовываться - может.
Просто у hashа, видимо, кунговская печка - а на них выхлопная сверху.

С точки зрения самой печки - никуда не гнуть, чем меньше загибов, тем ей легче "дышать".
Сейчас у меня просто торчит из стены огрызок сантиметра 3 и всё, в предидущем гараже - так-же, только над трубой под углом примерно 45град был приварен листик металла ~30х30см. Просто гараж был расположен так, что иногда порывом ветра задувало в трубу и горение срывалось, а щиток прикрывал от прямого ветра.
Главное - чтобы снегом за ночь не засыпало сугробом.

Случаем не чёрный такой, с алюминиевой вторичкой, винтовым клеммником сверху, одной обмоткой на прямоугольном 0-образном сердечнике?

У меня в неутеплённом гараже пару раз солярку за ночь прихватывало - приходилось отогревать фильтр и насос феном (благо, в Икарусной печке насос сразу за крыльчаткой и феном подогреть нетрудно, а в кунговских он посередине, между котлом и мотором), а после запуска - ставить бак-канистру под тёплый воздух а потом добавлять бензинчику.
Но солярка была ещё летняя, а мороз около -30
С зимней соляркой проблем вообще не возникало никогда до -35 за бортом - а больше у нас и не бывает, да и то недолго - проще дома переждать пару дней, чем героически преодолевать трудности.

Подогрев - это хорошо, но вдруг захочешь на улице поработать? Даже если в канистре соляра бдет тёплая, то в трубках/фильтре/насосе она быстро остынет и... Но для этого нужна летняя солярка и хороооший мороз
Но, я думаю, что при -30-40 градусах желания крутить гайки на улице не возникнет
А в кирпичном гараже всегда потеплее будет, чем на улице, тем более если в нём работаешь каждый день - промёрзнуть не успеет и подогреватель не нужен. Хотя я не знаю, откуда Вы и какие у Вас морозы бывают.

Тогда по диагонали воткну. Вниз так вниз

Чёрный, но не тот. Этот из серии ОСМ, используется для освещения подвалов, погребов и т.д. 36-вольтовым питанием. Он полностью медный и удобо - 24 вольта на печку, и 12 на свечку (у меня свечка самодельная). В инете к сожалению картинки не нашёл, как соберу воедино свой чудо агрегат, увидите Очень хотел торроидальный поставить, но не нашёл.

[quote]Подогрев - это хорошо, но вдруг захочешь на улице поработать? Даже [/quote
Честно говоря я обычный гараж топить буду, не автосервис. нЕчего мне на улице делать! Да и Подмосковный климат в принципе не сильно жестокий. Как резервный котёл просто задуман, в пики морозов -30

Дык сам писал-же:

- а если в гараже менять будешь, то нафига её куда-то перетаскивать? В гараже и так с нею жара будет минут через 20-30 - хоть до футболки раздевайся , даже если -30 на улице! Вот и подумалось, что на улице менять будешь и печку на улицу вытаскивать.

А раз в Подмосковье обитаешь, а не в Якутии где - подогрев для зимней солярки не нужен, не замёрзнет.