Отопление в мастерской

А мож какое химическое вещество есть, которое при деформациях нагревается?
Еще в конце 90-х видел в продаже в аптеках такие стельки. Внутри прозрачный гель и какая то белая хрень в нем плавает. Вот эту хрень раздавливаешь (наступаешь ногой когда одел обувь с этими стельками) и стельки начинают нагреваться, примерно до 30*С, и хватает на 4-5 часов. Когда время истекает, с ними что-то там надо сделать и все по новой. Не купил, т.к. побоялся, что раздавлю их нафик и все вытечет в башмаки, хотя меня уверяли, что этого не случится- они крепкие.

одни челы говорили, что берешь цалафановый пакет, в него 2 куска пенопласта, всю эту хрень в пакете трешь перетираешь до мелких кусочков и насыпаешь в ботинки под стельку и заливаешь моментом, говорят ноги в ОГНЕ, но сам не пробовал.

А можно и горчичкой побаловаться, главное не переборщить.

На счет цен на отопители приножу извинения, ввел в заблуждение, цены не слабые, а я в поисковике набирал "отопитель в сборе" а это радиатор с моторчиком, что стоит в кабине

Отопители и подогреватели
Корпус отопителя ЗиЛ-130 756,00 руб. шт
Отопитель 159-8101010 универсальный 12В (в т.ч. салон Газель, Соболь, УАЗ, РАФ, автобусы ПАЗ, ГАЗ, Бычок,КАВЗ,Вахта,кабины экскаваторов) 1 167,02 руб. шт
Отопитель в сб. ЗиЛ-130-8101010-10 1 223,66 руб. шт
Отопитель в сборе 324-8101010 /12В/ КАВЗ 2 749,40 руб. шт
Отопитель в сборе 324-8101010-10 /24В/ КАВЗ 2 749,40 руб. шт
Отопитель в сборе ЗиЛ-130Ш-8101010 /12В/ 1 557,60 руб. шт
Отопитель в сборе ЗиЛ-130Ш-8101010-10 /24В/ 1 805,40 руб. шт
Отопитель в сборе ЗиЛ-131Ш-8101010 /12В/ 1 569,40 руб. шт
Отопитель в сборе Икарус-Р336-8101010-20 /24В/ 2 749,40 руб. шт
Отопитель в сборе Урал-377-8101010-20 /12В/ 1 888,00 руб. шт
Отопитель О15-0010-10 Бензин 2 кВт 12В 6 814,50 руб. шт
Отопитель О15-0010-20 Бензин 2 кВт 24В 7 009,20 руб. шт
Отопитель О3-8106010-10ВВ /3,5 кВт 24в/ кабины 7 009,20 руб. шт
Отопитель О30-0010-10 /3,5 кВт 12в/ КАВЗ 6 814,50 руб. шт
Отопитель О30-0010-20 /3,5 кВт 24в/ КС-3571,4574 7 009,20 руб. шт
"Отопитель О31-8106010 Дизель, 3 кВт, 24В (смк) комплектуется
пультом управл., таймером-терморегулятором /пр-во Шадринск/" 12 956,40 руб. шт
Отопитель ОВ-65-0010-А н.вых. дизель 7,5 кВт 12В 12 336,90 руб. шт
Отопитель ОВ-65-0010-Б в.вых. дизель 7,5 кВт 12В 12 336,90 руб. шт
Отопитель ОВ-65-0010-В н.выхл. дизель 7,5 кВт 24В 12 336,90 руб. шт
Отопитель ОВ-65-0010-Г в.выхл. дизель 7,5 кВт 24В 12 336,90 руб. шт
Отопитель ОВ-95-0010-10 н.вых. дизель 11 кВт12В 12 661,40 руб. шт
Отопитель ОВ-95-0010-20 в.вых. дизель 11 кВт 12В 12 661,40 руб. шт
Отопитель ОВ-95-0010-30 н.вых. дизель 11 кВт 24В 12 661,40 руб. шт
Отопитель ОВ-95-0010-40 в.вых. дизель 11 кВт 24В 12 661,40 руб. шт
ПЖД-12Б-1015006-20 дизель 12/5 кВт /Камаз/ 12 210,00 руб. шт
ПЖД-12М-1015006 дизель 12/5 кВт /МАЗ/ 12 210,00 руб. шт
ПЖД-24Б-1015006-50 дизель 23 кВт /Автобус КАВЗ/ 16 413,80 руб. шт
ПЖД-30-1015006-01 дизель 30 кВт /Камаз/ 12 454,90 руб. шт
ПЖД-30Г-1015006 дизель 30 кВт /Урал с дв. ЯМЗ/ 12 454,90 руб. шт
ПЖД-30Ж-1015006-80 дизель 30 кВт 12 454,90 руб. шт
ПЖД-8-1015006 дизель 9/4 кВт /Бычок/ 15 717,60 руб. шт
"Подогреватель жидкостный 141.8106 (24В) 30 кВт. НеФАЗ, ЛиАЗ,
ПАЗ-4230-Аврора, ЛАЗ, Волжанин, КрАЗ, КЭЗ" 19 550,30 руб. шт
Подогреватель жидкостный 141.8106-12 (12В) 30 кВт ПАЗ, КАВЗ 19 550,30 руб. шт
"Подогреватель жидкостный 143.8106 (24В) 35 кВт. НеФАЗ, ЛиАЗ,
ПАЗ-4230-Аврора, ЛАЗ, Волжанин, КрАЗ, Икарус" 19 550,30 руб. шт
"Подогреватель жидкостный 15.8106-03 (24В) 12 кВт МАЗ, Камаз,
Нефаз, Урал" 14 375,38 руб. шт
"Подогреватель жидкостный 15.8106-05 (24В) 15 кВт МАЗ, Камаз,
Нефаз, Урал, КрАЗ, АМО ЗиЛ" 16 790,00 руб. шт
"Подогреватель жидкостный 151.8106-01 (12В) 12кВт дизель
ПАЗ,ЗиЛ,Кавз" 15 525,44 руб. шт

Выходит, что мой вариант вообще под 19 тыс. тянет.
Кстати запустил, проверил с пылесосом, работает тихо (пылесос заглушает ), но тепла в избытке, даже после выключения форсунки горячий воздух прет не менее 10 минут. Тепловыделение просто огромное, теперь главная задача все это притормозить. Снижал напряжение до 16 вольт, горение очень стабильное, меньше пока не получилось, потому что клапан отсечки топлива при меньшем напряжении не открывается. Ослабил пружину клапана - стал открываться, но перестал держать топливо, в общем надо делать блок питания на разные и регулируемые напряжения. Будем работать и совершенствоваться! Морозяка кстати от нас свалил!

Питальник сделать на 24В, а регулятор на мотор - импульсный, для снижения потерь. Либо обмотку клапана отсечки перемотать на мЕньшее напряжение, если его конструкция позволит.
У меня трансформатор питания переделан из двухкатушечного транса на ленточном сердечнике мощностью 160Вт (от старого телевизора). Очень удобно - оставляешь родную сетевую обмотку и наматываешь вторичку по желанию. Причём у меня свеча запитана переменкой с одной катушки транса, а моторчик и клапан - от другой, с выпрямителем и простейшим тиристорным регулятором. Такое разделение позволяет использовать диоды поменьше, и просадка напруги при розжиге меньше сказывается на оборотах вентилятора.
Но я всё равно отношусь к воздушной продувке скептически

Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 4.02.2006 - 06:05

а подробнее можно?
тоесть факел(рабочий) вставляеться в место свечи? а родуваеться также штатным мотором? или как

Да, как же вы все были правы, конструкция получилась весьма не эффективная, ожидаемого результата добиться конечно же не получилось. Соляру пьет на глазах, воздух прогревается только до 75 гр. Увеличиваю напор продувки - воздух остывает. Но самое противное, что при её работе не слышно двигателя авто. Проводил опыты по переводу на пропан, очень трудно добиться стабильности горения, необходимо подбирать форсунку опытным путем, давлением газа не получается. Доигрался и спалил высоковольтный поджиг, потому что передержал из-за газа, всё боялся хлопков. Но на солярке конечно работает очень стабильно и тихо (само горение). Никто не подскажет, чем можно уплотнить выхлопные трубы из оцинковки. На стыках немного травит, аж в сон клонит.

Много способов есть - выбирай по возможностям и месту:
стеклотканью с пропиткой "жидким стеклом"
высокотемпературным силиконовым герметиком
специальным герметиком для систем выхлопа
"холодной сваркой"
асбестовой лентой с бандажом

В сон может клонить не только от прорыва газов из выхлопа, но и от выжигания кислорода при нагреве воздуха.
От дизельного выхлопа как от бензинового не угориш, но бяка во рту будет ощущаться и голова болеть.

Бяка та ещё, жена домой не хочет пускать, приходится деньги вперед совать!
А я привык и не ощущаю, но состояние сушняка как после пьянки. Буду пробовать красный герметик, труба сильно греется только у основания, дальше цинк в цвете даже не поменялся. Спасибо за советы!

Пользуюсь кунговской.С утра включаю на 30 мин. ,передеваюсь,
запускаю машину и включаю маленькую печку (прицеплю картинку).
Работает без шумно но и греет ели-ели.Через 2 часа опять вкючаю
кунговскую, и так весь день, на ночь (если более -20) оставляю
маленькую работающей(утром +6-7гр.)


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Тоже искал ОВ-65 или ОВ-95, а нашел то что нашел.

Если не ошибаюсь, то испарения цинка при нагревании достаточно токсичны, поэтому лучше-бы простую железную трубу применить - иначе, пока весь цинк не обгорит, можно и отравление получить.

Такова доля наша, надеюсь не токсичнее выхлопа. Заказывал не оцинкованную трубу, а сделали из оцинковки. Я жестянщика спрашиваю: "почему", а он: "а какая тебе разница, цена то одинаковая". Поджиг починил, думал КТ 848А сдох, ан нет К176ЛА7 в генераторе померла. Продолжу эксперименты с газом, пока не взорву гараж.

Всё, что угодно, только не ЭТО! Не надо взрываться!
А если чуть серьезнее подходить, то раздобыть емкость литров на 100-200, пристроить к ней радиатор и вернуться на водяное отопление (да хоть старый тосол выпросить в сервисе)?!!
Вода в протопленном помещении запросто выдерживает двое суток = никаких признаков промерзания! ПРОВЕРЕНО!
Чуть выше ставить расширительный бак, нагреваешь эту жидкость и пользуешь тепло = имеешь перерывы от шума отопления (нагреет быстро = можно отключить, а циркуляцию оставить), т.к. помпа уже не шумит много. Или радитор от автомобиля и вентилятор какой-то = имеем калорифер.
Совсем без нагревателя солярочного, если дровами = тоже можно:
- нагреваемся как буржуйкой, но в топку встроен бак примерно литров на 10 или около того;
- опять накопительная емкость => чем больше, тем лучше;
- насос нужен и батарею/радиатор.
Затопил дровишки и включил насос! Потом по паре полен добавляешь и ВСЁ!
Бак на 400 литров к обеду нагревается до упора, дрова нельзя валом, только по чуть-чуть, а иначе и соседа придется отапливать.
Уходишь: а есть еще запас тепла, так что насос можно оставить циркулировать.
Теплотехники приходили на экскурсию и при работающей системе говорили, что "так не будет работать! так неправильно... Дык работает же!
А они, что не должно вроде...
Надумаешь строить, то скажи - нарисую подробности!

Это сообщение отредактировал Петрович - 8.02.2006 - 01:49

У знакомых подобная система отопления на даче уже года 3 работает (только без циркуляционного насоса сделана). Я им бак сварил из 6мм листа литров на 150, этот бак они с печкой дровяной скрестили , а ещё сзади в бак 2 ТЭНа по 1,5кВт встроены для поддержания температуры. Позавчера с ними общался - они и сейчас живут на даче, и не замерзают, хотя и домик панельный из сэндвичей (не особенно "зимний" по определению).

Ребята, спасибо за советы, было бы место в гараже. К следующей зиме подготовлюсь обязательно и основательно. У нас зиму можно уже провожать, температура ниже - 7-8 гр. не опускается, Кавказ все-таки, хоть и северный! Всем тепла и уюта, как дома!