напряжение 13,4 В и не поднять

Обратились с парка газелей, двиг. 4216. Электрики не в силах, меняют якоря, диоды,регуляторы - результат ноль. Как проверить для начала регулятор на предмет регулировки на 14.2 В чтобы исключить или приговорить регулятор.

Мутный вопрос.
Если уже переменяли на удачу якоря и прочее,в генераторе очень важен магнитный зазор между якорем и статором и просто так менять их относительно друг друга нецелесообразно,если зазор не соотвествует ,то и напряжение, если только без малейшей нагрузки будет в норме с идеальным аккумулятором.
Газель ни когда не славилась идеальной схемотехникой.
Сколько на клеммах генератора и аккумулятора ?
Если есть разброс,то подключаем щупы мультиметра один на плюс генератора,другой на плюс аккумулятора.Затем минус генератора-минус аккумулятора ,есть показания относительно нуля ,в этой цепи и падение напряжения.
Зачищаем,протягиваем и проблем нет..
Также подкинуть другой аккумулятор с авто у которой с напряжением зарядки всё нормально,для убедиться..

Вы сами генератор проверяли (стенд, на авто)? Если на авто то на самом генераторе мерили? Если на стенде, осцилл стоит? При полной уверенности в исправности всего что стоит в генераторе диод в цепь трио воткните. 1-0.8В добавит. Пару раз так делал как раз на газелях.

Обратится к профильному специалисту по месту жительства....

Задавая вопрос о генераторах надо как минимальную по объёму вводную информацию- ДЕЦИМАЛЬНЫЙ НОМЕР с задней крышки или шильдика. Далее два замера на генераторе при включенных нагрузках (полный свет и отопитель на максимальной скорости) и повышенных оборотах мотора (не менее 1500 оборотов).
Замеры между корпусом генератора и силовым выводом В+, и между корпусом и Д+ -вывод на контрольную лампу. Результаты замеров на батарее без нагрузок и как при замерах на самом генераторе под нагрузкой.
Опираясь на эти результаты делаем выводы:- где потери? На каком участке цепи?
На ГАЗах генераторы с регуляторами ,у которых изменить Set point сложнее чем на ВАЗовских, где врезав в цепь питания регулятора один- два диода Шоттки на 5-7 ампер можно поднять выходное напряжение генератора на зимний сезон даже на 1-1,5 вольта.
Сделайте замеры и давайте сюда результаты. Подумаем вместе что можно сделать без радикальных переделок.
Ну и потери по массе в первую очередь- напряжение в режиме полной нагрузки между корпусом генератора и минусвой клеммой. Должно быть не более 0,1 вольта. Можно проверить и при работе стартера , там токи за сотню ампер, и потери видны лучше. Напряжение между силовым агрегатом и минусом батареи не должно превышать 0,5 вольта в морозы.

По измерениям: На стенде Э-242 13,5 В ток нагрузки 8 и 30 А, непосредственно корпус генератора (задняя крышка)/клемма +, на автомобиле на аккумуляторе 13,4 В при ближнем свете и отопитель на максимуме, 13,5 В непосредственно корпус генератора (задняя крышка)/клемма + при ближнем свете и отопитель на максимуме. Обороты 1500 и выше. О типе генератора и устанавливаемых регуляторах - понедельник/вторник.

Повторю Лешу Пикника: Мутный вопрос... и решается в комплексе с автомобилем. Если Газелька новенькая и на АКБ 13,4 то первым делом перекрутить косу "массы" вот отсюда (зеленая стрелка на фото) куда нибудь поконкретнее на блок (обычно все перекручивают на первую от кабины шпильку рессивера). Это первое, но не факт что.... Зачастую водитель смотрит напряжение в салоне которое не соответствует истинному на АКБ, промеряйте все как Вам рекомендуют и обязательно с заряженным аккумулятором. В любом случае установка трехуровнего реле-регулятора только на пользу пойдет (есть такие "выносные" релюшки с переключателем напряжения, крепятся на кузов/провода в генератор). А Вам сейчас, в первую очередь, нужно отследить правильную переборку генератора и проверить его работу.

Пока писал, появилось Ваше сообщение:

Если работа генератора устойчивая, то виновато скорее всего реле напряжения.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

А в чём проблема проверить РР отдельно от генератора?

А вот в первом посте и есть вопрос относительно проверки регулятора. А уважаемый Колдун не кинет на почту паспорт со схемами на стенд э-242. a1964@mail.ru

Это сообщение отредактировал Петер - 15.12.2013 - 19:26

На щётки подвешиваете лампочку и начинаете подавать напряжение на РР по тестеру. При каком напряжении лампочка потухнет - это и есть напряжение РР.
Проверить генератор можно так же на машине но щётки в прямую.
Э232 я не признаю за стенд, по моему мнению на нём нельзя ни чего проверить.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ Тимофеев, Ильин
Найдите эту книгу, в ней доступно объясняется как проверять.

Нужно было ещё дописать,что само собой РРегулятор отключает обмотку возбуждения при наборе напряжения бортовой сетью в заданных "вольтах" напряжения стабилитроном или схемотехникой регулятора,тоесть включает обмотку возбуждения до порога допустим 14,20 в и выключает после падения напряжения в сети 14,15в грубо говоря.И так ЭННое количество раз в секунду в зависимости от всяких факторов.

Спасибо. Книгу скачал, про напряжение регулятора и как его проверить тоже разобрался. Нашёл, что ещё меняют якорь, чтобы было меньше сопротивление обмотки возбуждения - ток больше и выходное напряжение больше. Надо проверить регуляторы.

Что-то ушли куда-то в сторону, на выводе Д+ какое напряжение? Если там 14,2 в а на В+ заметно ниже, то диодный мост (силовой) не работает как положено. И какое бы напряжение не было у регулятора на В+ напряжение будет занижено.
Стенд Э242 у меня вместо БП, 12 вольт подаётся с отдельной AKБ 55ач установленной около стенда, чисто только для начального возбуждения генераторов с самовозбуждением.

Вот это не проверял. На D+ ведь отдельный мост. Спасибо.

Фактически питание Регулятора Напряжения и соответственно обмотки возбуждения идёт с полумоста дополнительных диодов. Т.е. минусовое плечо (подкова) работает в составе и силового и доп моста, а положительная подкова разделена,силовое плечо работает на бортовую сеть и аккумулятор, а с дополнительной положительной сборки из трёх диодов питается только РН , он как раз и поддерживает напряжение в точке Д+, поэтому при малых нагрузках, когда потери на силовых диодах меньше, на В+ напряжение равно напряжению на Д+, с ростом нагрузки падение на переходах силовых плюсовых диодах становится больше чем на дополнительных плюсовых. Поэтому на максимальных токах эта разница достигает 0,1-0,5 вольт. Поэтому японцы никогда у генераторов такое питание(от триады доп диодов) не используют. Такой вариант правильнее. Вот здесь сооn как раз привёл схему, по ней пояснения нарисовал. сейчас картинку вставлю.