Подключение РР, нештатный РР

с этим все понятно, никто 15В не собирается "помидорить", но лотерейную составляющую в процессе "заведется или нет" все же хочется исключить. Ради этого собственно, второй аккум и поселился в машине. (предугадывая вопросы, скажу, что подключен он через умное реле, из мира яхт)

Это сообщение отредактировал yegor - 24.06.2014 - 15:45

В вашем регуляторе имеется вывод "S". Подберите делитель и установите понравившееся напряжение - дешево и быстро. Можете этот провод найти в районе блока предохранителей под капотом и там соорудить подстройку, а не лезть в сам генератор, кромсая рабочий регулятор.

Это сообщение отредактировал окей - 24.06.2014 - 16:06

Я во втором посте порекомендовал диод в разрыв провода S включить. Быстро и просто, без разрушения штатной системы регулирования и индикации. Но автор не ищет лёгких путей.

Советы очень даже полезные, отчего ж. Диодик воткнуть, да еще и где-нибудь в сухом и чистом месте у приборной панели - милое дело. 0.7 В только не маловато-ли? Сколько ж их ставить...
А как с делителем? Это такие штучки с резисторами, ага?

Я все пытаюсь пока диагностику произвести. По результатам будет понятно, что лучше - колхозить радикальный колхоз, или таки отделаться малой кровью.

Это сообщение отредактировал yegor - 24.06.2014 - 16:17

Правильно.. сначала надо выяснить кто виноват.. может там у Вас проблема с проводкой и генератор вполне исправен.. то хоть 2 рената ставь.. проблема останется.

Привет по поводу лампочки в полнакала сегодня делал генератор с уаз фермер такае же история был плохой контакт между мостом и силовым болтом подение напряжения 1.3в всё зачистил 14.3в

Ну в сухом и чистом месте не получится - под капотом только. Вы с начала попробуйте врезать диод, а дальше видно будет: мало это или много.

мост новый, при сборке все поверхности дополнительно зачищал. Так что это не вариант.
уехал трогать горячий генератор

Лампочка может подсвечивать не только из за проблем в генераторе. Так же может подсвечивать из за разности напряжений между генератором и борт сетью ( на генераторе больше чем в сети.) Гадать и в небо пальцем тыкать можно сколько угодно. и писать все возможные варианта и случаи из жизни еще страниц на 5 -10.. а всего лишь надо промерять прибором. и всё станет на свои места.

Дважды набирал сообщения и оба раза интернет отваливался после попытки отправки. Первое:- схемку штатного варианта положи в формате jpg, с png есть некоторые сложности и неудобства. Я дорисую схему переделки. Дополнительный диод или несколько - это уже колхоз. С помощью Ренато ты получишь оптимальное напряжение для варианта если машина эксплуатируется регулярно и пробеги не менее 20-30 км за поездку, если менее , то зимой даже с Ренато ,если не применять повышение напряжения зарядки, то без подзарядки от сети сложно обойтись. И не надо бояться повышенного напряжения зарядки, особенно зимой. Напряжение для достижения 100% зарядки кальциевых батарей не менее 16,2-16,6 вольта при токе 5 ампер. И при 14,5 вольт в мороз ваша батарея не будет принимать зарядку, Неделя ежедневных пусков в морозы и пробегов продолжительностью менее 30 минут и батарея будет заряжена менее 30-50%.
за счёт стратификации зарядить батарею в стационарных условиях при напряжении менее 16в до 100% не реально. На борту двигающегося автомобиля электролит перемешивается и зарядка идёт интенсивнее.

Температура нагрева не должен быть такая высокая. На прошлой неделе имел дело с тремя подряд такими генераторами с Хундай. Не думаю, что на дизеле на х.х нагрузка отбора с генератора с выключенными потребителями будет превышать более 50А - это не повод так нагреваться корпусу генератора. Нагрев указывает нам направление возможного повреждения обмотки статора или диодного моста, а тусклое свечение лампы контроля заряда сужает поиск до проверки с пристрастием именно диодного моста или его присоединений. Мне кажется, колхоз не решит проблемы поднятия напряжения, а если и решит , то ненадолго, до выхода из строя поврежденного моста. В любом случае генератор придется перебрать и выполнить ряд динамических замеров.

Не надо щупать температуру генератора, её надо замерять пирометром. И нет ничего странного что он греется, к примеру на стенде при проверке новых генераторов при продаже 5 минутная работа генератора на 70% паспортного тока даёт нагрев корпуса порядка 70 градусов, и это на открытом пространстве с обдувом корпуса воздухом комнатной температуры, а под капотом да при хорошей нагрузке (свечи накала, + зарядка аккумулятора после работы стартера) температура будет высокой по умолчанию. просто возьмите калькулятор и посчитайте 50ампер Х 1,4 вольта=70 ватт- это только мощность рассеиваемая диодным мостом, плюс мощность рассеиваемая обмоткой, возьмите провод аналогичный используемому для обмотки статора и пропустите по нему хотя бы 30 ампер, и потрогайте его нагрев, плюс ток обмотки ротора это примерно от 2 до 5 ампер Х13 вольт вот вам ещё 25-65 ватт. т.е. работающий с нагрузкой генератор рассеивает примерно от 70 до 200 ватт мощности, и при этом вентилятор остужает его более интенсивно когда разница температур воздуха и элементов генератора большая. Генераторы дизелей не удобны тем, что охлаждение затрудняет ещё и наличие вакуумного насоса на задней части корпуса.

Позвольте усомнится в том, что за счет тепловых потерь в 100Вт можно на первых пяти минутах разогреть корпус генератора до 70 градусов. Попробуйте на столе лампой накаливания в 100Вт или другим удобным для Вас источником тепла той же мощностью нагреть почти 10-ти кг. генератор. По поводу пирометра - согласен он хорош, но стоит денег, а рука всегда с собой и бесплатно.
По конкретному генератору Хюндай - оригинальный генератор после замены РР и установки на авто тоже имел сильный нагрев, владелец решил не испытывать более судьбу на покупку деталей генератора и принял решение купить новый генератор. Был приобретен новый, такой-же один в один и параметры и производитель и конструктивно. Итог - установка, отличная работа без нагрева . Это рассказ именно о таком-же генераторе, как и у автора темы.

А того ли типа установлен, http://autonica.od.ua/rectifier_prop.php .

Генератор при работе нагревается и это факт, а вот насколько - в этом вопрос. Хоть рука ваша и прецизионная, но только для Вас. Поэтому выражать температуру нужно в градусах, а не по ощущениям, чтобы предметно вести обсуждение.
Помимо тепловых потерь в электрической части имеются и потери на трение в подшипниках, ремне, которые также вносят свою лепту в общий нагрев. При максимальной нагрузке и малых оборотах(охлаждение недостаточное), чтобы регулятор включился на 100%(FLD), то вполне можно довести за 5 минут исправный генератор до "кипения" - это чисто по практике и на стенде.

Это сообщение отредактировал окей - 25.06.2014 - 11:10