Подключение РР, нештатный РР

Эх, какой тред пошел, а

Значит докладываю о результатах.
Потрогал генератор, но немного не так как в эпичной теме с дрома.
Сразу при заводке напряжение поднялось до 13.6-13.7В и больше не поднималось. Обороты примерно 1200.
Решил ради интереса скинуть фишку с реле свечей накала и обороты скаканули до 1500 или около (на слух). Напряжение возросло до 14.3. Дальнейшее повышение оборотов не приводит к повышению напряжения. Для справки - номинал предохранителя на свечи - 80А.

Под нагрузкой в фары и печка на 2 скорости, напряжение составило порядка 14.1-14.2, а обороты к тому времени немного снизились до нормальных в 1000. (автомат прогрева отрабатывает).
В процессе испытаний замерил также напряжение на клемме генератора - разница если и есть, то незначительная, во втором знаке после запятой.

Другими словами, генератор вроде бы как работает, но ни при каких условиях (под нагрузкой или без, на хх или на 3000 оборотах\м) не поднимает напряжение выше 14.2-14.3В.
Не скажу что сейчас здесь жаркое лето, и таким образом отработала термокомпенсация в РР.
Градусов 15-17 за бортом, жаркое московское лето

Насчет пирометра - их есть у меня, могу и им пощупать, мне не жалко. В закрома нужно залезть сперва, порыться.

denkisan
схема во вложении. Заранее спасибо!

немного ОФФ:
Ваши рассуждения о 16В меня немного смущают, так как как-то психологически привык, что верхняя планка зарядного напряжения всегда была 14.7-14.8В.
Для так называемых AGM(или гелевых, там всегда путаница) аккумов бОльшее напряжение зарядки это вроде бы как вообще смерть?
Имеется в виду вот такие http://www.autoakb.ru/photo/big/1362429627_36.jpg



Это сообщение отредактировал yegor - 25.06.2014 - 11:38

А того ли типа установлен, http://autonica.od.ua/rectifier_prop.php .

нет, мост вот такой
https://yadi.sk/d/chjJFaN5SvTkb

Не пойму тогда, чего Вы ищете? Напряжение подзаряда отличное. Если Вы пытаетесь скомпенсировать нормальный саморазряд батареи (плюс потери на слаботочных потребителей) за ЭНное время простоя, то здесь нужна каждый раз особая формула для верхнего напряжения заряда АКБ и его времени питания (время эксплуатации/ток заряда). И чем короче время эксплуатации и выше напряжение заряда в конечном требуемом расчете, тем больше будет ток и соответственно больше будет греться генератор..... (больший градус будет показывать "пупер"пирометр). Это нормально и естественно.

Согласен с Андреем. Чего еще Вы хотите от генератора? Он работает как и задумано производителем, на постоянно эксплуатируемом автомобиле. В Вашей же ситуации будете подзаряжать и никуда не денетесь.

а вот тут меня гложут таки сомнения относительно "отличности". Зимой по идее напряжение нужно держать повыше (что-то там должно чего-то там компенсировать), а оно и и зимой такое же, если не ниже.
Летом-то проблем нет - сел поехал, а вот зимой начинаются проблемы, хотя остальные системы двигателя содержаться в исправности. Нет необходимости "маслать" стартером минутами, достаточно короткой энергичной прокрутки. А вот даже с короткой возникают засады, при условии, что:
- перепроложены массовые провода на двигатель, кузов
- заменены и перепроложены плюсовые.
- ревизия и ремонт стартера
- новая акб
- еще одна акб (пока спасающая положение)
Примерно так http://mcer.users.photofile.ru/photo/mcer/...e/131514286.jpg
В итоге заметил, что зарядка аккума от стационарного источника решает проблему вялого кручения. Стали появляться мысли о хроническом недозаряде акб.
Ну, а теперь я пытаюсь подготовить "сани летом".

В штатном варианте (генератор был исправен) проблемы оставались. Почему бы этой зимой не попробовать нештатный вариант, чего я теряю?

немного не по теме, но все же:
вопрос по схеме выше. Что это за pre-excitation resistor на схеме?
Я его искал, и не нашел.

Вот,что мне ндравицо когда универсально подкованные приходят на форум,и начинают нагружать....нагружать...

Кстати, на дизельных паджерах штатно две батареи, соединённые параллельно, ёмкостью от 2*65 А/ч до 2*80 A/ч, в зависимости от комплектации. На хундае не так?

Кстати, на дизельных паджерах штатно две батареи, соединённые параллельно, ёмкостью от 2*65 А/ч до 2*80 A/ч, в зависимости от комплектации. На хундае не так?

нет, на хуюндаях не так (равно как и на некоторых паджерах, насколько я понял).
Стоит один аккум 95 в стоке, у меня связка из 100+65.
Во время этой зимы автоматическое полдключения второго акка для зарядки я отключил и включал вручную, только во время длительных поездок по трассе. Руководствовался принципом, что лучше иметь один полностью заряженный аккум, чем два полупустых. Не помогло особо, в общем-то.

Только что делал генератор с мицубиси паджеро(4d56)аналогичный случай,хронический недозаряд 12.7 хоть с нагрузкой хоть без неё,разобрал все проверил,реле вроде как и рабочее,на тестере показывает 14.3в,но работает как то не так, лампа field уж как то реденько помыргивает 1-2 раза в секунду,взял новое реле-совсем другой коленкор!Собрал, поставил на стенд 14.6 без нагрузки,14.5 под полной нагрузкой 80А,поставили на авто-14.6-14.5,все в норме!
Так что не мешало бы проверить Ваше реле.

Теперь смотрите.Штатный АКБ 95,у Вас 100.Вопрос: в кб работают дураки?Большая ёмкость АКБ требует большего времени заряда,а у Вас небольшие пробеги и длительная стоянка +нагрузка потребителей типа попагрейки ,музона (наверняка с сабом) и прочих мелочей+постоянно включен ближний.Делаем выводы,что батарейку хоть кипяти за 15-30 минутный пробег она не зарядится на 100%.
Сокращайте количество потребителей или уменьшайте их аппетит.
Да,чуть не забыл,вторая батарейка как себя чувствует?Насколько она заряжена?Ведь при включении её в сеть она начинает кушать то что есть на основном АКБ,а он сам на голодном пайке.

Насчёт ёмкости батареи вопрос не такой простой, главное не ёмкость а паспортный ток холодной прокрутки. У двух батарей к примеру на 100ач токи могут быть и 720 ампер и 1000ампер, поэтому оставьте этот вопрос в покое.
У меня на дизельном Тойоте спринтере стояла родная батарея на 90ач , которая отлично крутила, поскольку была с большим ТХП, в то время АКБ были дефицитом и из командировки в Москву привёз 120 ач батарею , которая даже будучи 100% заряженной ,крутила слабее. Теперь по схеме , надеюсь без пояснений всё понятно, только провода с разъёма ведущего на щётки подключить внимательно!
Переключатель с хорошими контактами на два положения. Для батарей разработчики автомобиля не в состоянии учитывать условия эксплуатации, поэтому нужно либо самому следить за батареей,что довольно хлопотно, либо ставить систему, которая будет делать это за вас.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Забыл про резистор, это резистор обеспечивающий начальный ток для самовозбуждения генератора, он может прятаться и в монтажном блоке и в приборке, надо в дилерском мануале смотреть. Если его нет , то при запуске на ХХ лампа зарядки может и не погаснуть без прогазовки. Напряжение для оценки правильности работы РН замерять и на точке Е74 и Е75,

не нужно так уж носом-то тыкать.
Я прекрасно понимаю, что лепездричесвто из ниоткуда не берется.
Как я уже писал выше, в эту зиму я принудительно отключал дополнительный акк от сети. (ну и включал только при невозможности пуска с основного).
А подключал его только при зарядке от стационарного источника, или при длительном пилении по трассе.
Я и так сокращаю аппетиты, выбирая между попогреем или подогревом солярки. Отключая подогрев заднего стекла (все равно через него ни черта не видно, да и не пользуюсь центральным зеркалом).
Никаких сабов, машина не для этого.
http://mcer.users.photofile.ru/photo/mcer/...e/130792469.jpg

Если пред в монтажном блоке, который идёт на вывод S вместо предохранителя воткнуть диод, желательно если через этот пред питается ещё что-то , врезать палаллельно несколько SMD диодов для уменьшения потерь на повышенном токе, чтобы не грелся в одиночку, только правильно полярность включить и проследить изменение выходного напряжения, замыкая-размыкая диод(ы). У Тойот обычно цепь предохранителя "Alternator" идущая на вывод "S" генератора на 10 ампер и вставив вместо него диод напряжение генератора поднимаем на величину падения на p-n переходе этого диода. Всё просто и без переделок. Для экспериментов удобно DC токовые клещи, сразу видно куда и сколько утекает, и как меняется картина при разных нагрузках.