генератор Denso 104210-5370, Повышаем напряжение в бортовой сети.

Шара...
Я может не учел то что мы не в одном городе живем. У нас розница, мобилитрон-VR-H2005-90 стоит 45 дол. а UTM -32 дол. А у вас сколько?

Если УТМ выдает на шару значительно более жирный заряд 13,8В. за меньшие деньги, а клиент просит для Арктики, какой смысл обращать внимание на мобилетрон 13,5В. ?
это:
а. расточительно.
в. характеристики достаточно скромные.
Резюме: деньги на ветер.)))

Из 3 страниц переписки Стало ясно только одно, Вам надо чтобы на шару! Опыты с внедрением диодов и сопротивлений не удался, жаль самый шаровый метод. Мобилитрон тоже не подходит- дорого, и почему то у Вас он мало дает напряжения всего каких то 13.5 вольт.. но и тут я спорить не буду. Вам виднее, я так понимаю что Вы много их установили и точно знаете что это деньги ветер.

Вы написали что напряжение в СЕТИ 13.98 при нагреве падает на 1 вольт. где это было замеренно?? нам наверно все видно от сюда?? А Вас просили зделать замеры напряжения непосредственно НА АКБ и непосредственно НА ГЕНЕРАТОРЕ.

Действительно, как вы пишите когда то у меня была почти копейка с самоустановленной выносной интегралкой, номер не помню, да и не важно, было заявлено 14.2В и он это выдавал, без коррекции на температуру и поэтому все было ок.
и здесь бы я не парился, если не было бы ныне модной температурной зависимости.

Напряжение можно замерить на выходе генератора, АБ и еще где нибудь посредине)), но без серьезной нагрузки на гену оно будет одно и тоже.

[quote]
Даже не сомневаюсь, ни кто и не обещал на горячую 14.8, но при прочих равных УТМ рулит.

Это сообщение отредактировал Adis - 30.07.2014 - 21:06

Мобилетрон -1310р. (37$)
УТМ -670 р. (18$)
зы. Не въехал сначала, что рубли на Днепре не в ходу, исправил.

Это сообщение отредактировал Adis - 30.07.2014 - 21:01

Не модной,а наверное как оно реализовано в действительности.
У меня Мазда и напряжение зарядки напрямую "завязоно "на температуру ДВТ,что установлен на впуске в воздушный фильтр двигателя.При достаточно -* минусовых температурах напряжение на АКБ 15.50-16.00в ,не отсоединяя щупы мультиметра от АКБ вынув датчик из воздушного фильтра и согрев его в руках получаем 14.00в ,реально сам лично испытывал .В доказательство в одной из созданных здесь тем.
Задумка очень хорошая,другое дело ,как это реализовано на практике.

Если считать термокомпенсацию модным течением, то батарея будет нормально служить только в некоторых южных регионах, где летом не очень жарко,а зимы как таковой пратически нет. Но таких мест в России очень мало. А поэтому безграмотное копирование импортных разработок выходит "боком". Батарея на бюджетный седан с 1,2-1,8 литровым двигателем с хорошим регулятором может прослужить 5-8 лет, а с убогой термокомпенсацией ВАЗов с 2000 в лучшем случае просит замены через 3-4 года, особенно если за АКБ не следить и не подзаряжать зимой. А часто клиенты выбирающие самые дешовые АКБ не задумываются о том , что материалы батареи за 1600р и той которая за 2900 ну никак не могут быть достойного качества. (Это как творог- жирный и обезжиренный) Когда мы начали продавать термооптимизированные регуляторы Энергомаша, то претензии по батареям у тех, кто по нашим советам не пожалел 450р и заменил штатные РН, практически прекратились. Поэтому либо РН с термокомпенсацией , либо тепличные условия для батареи (в салон машины, и поездки не менее 20-30 км за раз). Летом батарея страдает от перегрева и перезаряда, зимой наоборот хронический недозаряд и если не следить , то заморозить разряженную до 10-20% батарею можно и при 5-9градусном морозе.

Совершенно верно!
Но для этого надо не термореле, а обычный совковый тумблер "зима - лето" и не ленится 2 раза в год, перещелкнуть перещелкнуть туда сюда, например при очередной проверке уровня жидкостей. А то и получается зимой 40 минут котел греет, затем 6км. проехал на работу, поставил, АБ ни фига не зарядилось, ыечером тот же самый процесс повторил и так неделю, в промежутках аккум высасывают всевозможные GPS. Смотрел по графику PGSM на бортовое напряжение, в течении минут 20 падает на 1В при прогреве двигателя, хоть зимой, хоть летом.
Про упомянутые выше 15.5-16В это конечно шикарно для зимы, более 15В даже не слышал.

Извиняюсь ,про 16в я погорячился вот так тогда было :

Только что,авто отстояло неделю на улице(морозы),сейчас завёл,напряжение на аккумуляторе 15.05в при -15 мороза и прогревочных 1 800 об/мин.
Вынув ДТВ и согрев его руками "опустил" до 14.60в,отпустив его через минуту снова стало 15.00в.

Сейчас в тени +20*,завёл на АКБ 14.50в ,вынув ДВТ из воздушного фильтра как не старался руками его греть,напряжение оставалось почти неизменным,тогда опустил его в воду с температурой около 60*,напряжение опустилось до 13,80в.
Отсоединив ДВТ совсем ,напряжение 13,75в при этом вспыхнул чек двигателя и АКБ.Но при этом включив свет дальний,отопитель на макс,заднее стекло обогрев,напряжение так и осталось 13,75в при 800об/мин.При подключении ДВТ ,чек АКБ потух, стало 14.40в..Чек двигателя ,сняв потом клемму АКБ.
Жаль в доме не оказалось мороженного для чистоты эксперимента .

Всё это к тому,что РРегуляторы с термокомпенсацией считаю самый идеальный вариант ,что можно придумать в системе заряда АКБ на авто.
А модно или нет ,главное конечный результат...ИМХО.
АКБ технология Ca/Ca такое напряжение ему,что доктор прописал ,а вот обычные сурьмястые будут кипеть и надолго его не хватит,также немаловажный фактор.

Помнится обещал ответить по результатам замены оригинального РР на UTM.

Температура на улице +10С завожу, включен ближний свет, обдув стекла на средних оборотах, на аккумуляторе 14.4В, катаюсь, через несколько часов езды, делаю повторный замер: 14.2В, что совсем не радует, ради интереса произвожу контрольный замер U на генераторе уже лучше 14.35В.

Надо думать на генераторе изначально напряжение тоже было на полторы сотки выше, но это 14.55. Куда же делись заявленные по каталогу 14.8 Вольта, видимо остается "секретом компании UTM")).

Вопрос в студию, замерянная разница напряжений между геной и аккумом в 0.15В это нормально?

Это сообщение отредактировал Adis - 22.08.2014 - 21:09

А я говорил....

Результат я думаю что положителен. Зарядка , по мне, так в норме. То что на горячею меньше так это нормально, работает термокомпенсация. Потери под нагрузкой в 0.15 вольта не критично. Если есть желание с помощью прибора нужно посмотреть где потери, по плюсовым проводам или по минусовым. Можно сделать ревизию силовым соединениям и по плюсу и по минусу, желательно пропаять клеммы.

если есть разница в замерах на генераторе и АКБ,то ищите утечку.+ провода раз,масса два.Если массы недостаточно поставьте косички от КамАЗа.В большенстве случаев помогает.Для проверки утечек попробуйте продублировать каждый провод и массу проводами для прикуривания.

С заряженной батареей, учитывая падение в нагрузке, просадки напряжения не должно быть. Если батарея заряжена полностью, то значит имеются потери по контактам/соединениям в цепи.

Еще раз о где то потерянных, но так желанных 0.15В.
Делаю замеры:
1. аккум + и итог 14.2В
2. гена + и аккум - итог 14.35В
3. гена+ и двигатель, корпус генератора итог те же самые 14.35В.
А значит падения напряжения где то плюсовой шине.
Приходит мысль просто шлейфануть, к примеру проводом 4мм клеммы генератора и + аккума. В самом генераторе плюс на утечку должен быть заперт мостиком, в остальном не знаю. Хотя в этой цепи на вводе + АБ, 100А предохранитель, возможно на нем и посадка. На сколько он нужен?
http://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/img/SWA7...00000EARD01.PNG

Это сообщение отредактировал Adis - 23.08.2014 - 09:11

А я говорил....

Сон в руку. ))

ну охота за 0.15в - это уже перебор однозначно.... ИМХО