Нестабильная прокрутка мотора., Диагностика стартеров ВАЗ

Здравствуйте ув. форумчане. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Втягивающее срабатывает, но на его нижнем болту плюса нет, не горит пробник. В этот момент на клеме к котором присоединен провод от ЗЗ напряжение чуть более 9В. Само Втягивающее ни причем, на ваз2115 менял крышку втягивающего хотя после разбора увидел что старые контакты тоже не подгоревщие. Самое интересное что если подать проводом плюс от АКБ то стартер крутится и потом дальше тоже работает штатно определеное время и потом все по кругу.

По схеме на Ваз2115 нет реле стартера по этому поставил под капотом, все работает клиент не вернулся. Но если бы не хватало напряжения для втягивающего то почему он после подачи прямого плюса от АКБ работал и от ключа некоторое время. Приезжала и калина с такой же болезню но не стал я и ему ставить реле под капот, на калине и штатный имеется. Там тоже при ключе на старт на вягивающем около 10В. Это мало для нее? Может щетки имеют плохой контакт и через втягивающую обмотку мало тока идет. Как это точно установить?

проверте якорь.на к.з. и обрыв. очень похоже.

На "пятнашку" не одной конструкции стартер устанавливается. Какой у Вас там стоит? И куда плюс с АКБ подали? На нижний силовой тягового или на катушку?

На вскидку - такая проблема может быть: если стартер торцевой КАТЭК прямого включения - подгар отрицательных щеткодержателей на щеточной траверсе. Если стартера Беларус (прямого включения) - подгар коллектора/щеток (болячка) и попутно, с ним же, все остальные редукторные (КЗАТЭ, АТЭ и проч) одна проблема - подгар по крышкам статора (плохая внутренняя масса по крышкам стартера) или точечные подгары массовых клемм отрицательных щеток (те что малыми винтиками сзади притягиваются. Отпечаток подгара хорошо виден с внутренней стороны и на клеммах щеток). Т.е. при подаче прямого плюса (не через борт сеть (если на катушку тягового) и не через сами контакты тягового (если силовая цепь)) происходит как бы "улучшение" контакта, но при работе в штатном режиме плюс нормальная вибрация стартера - контакт снова "уходит".
Такая проблема у меня была с Белорусовским стартером где тонкие стяжные шпильки М5. Подгорели крышки (посадочные места) и после сборки-разборки, стартера хватало буквально на 10ток другой запусков и снова тишина... Т.е. при сборке корпуса некоторое время ток на минус некоторое время шел через резьбу шпилек в передней крышке, потом наргев, подгар и все...
По плюсу на управление 9 вольт при срабатывании как бы маловато. Должно быть не менее 10 вольт. Но что за АКБ и чем промеряли..? Гадать от одного вольта сложно не видя машины. В этом случае, как вариант - подайте плюс с АКБ со стороны замка зажигания. Бывает что херово установленая сигналка в разрыв управляющего провода стартера дает о себе знать плохим, спешно смотанным некогда контактом.

Али! Опять я тебе теории понаписал... чи-и-итай/не скучай!


А на "пятнашечке" еще и масса двигателя дрянь-дрянью. Кручу всем вподряд на КПП, на шпильку у рычага сцепления.

Это сообщение отредактировал Андрей - 12.07.2015 - 20:27

К сожалению не знаю что значит торцевой, стартер катек с планетарным редуктором с магнитами. Плюс подавал на катушку втягивающего толстым проводом с мамкой в конце. Какой был на калине не знаю не снимал. Мерил напряжение мультиметром относительно двигателя.

В общем если на вягивающем есть около десяти вольт то дело не в цепи включения стартера? При прокрутке допустимое падение по массе сколько?

А реле блокировки СТАРТЕРА ревизия сделана ??? Затем если установлена сигнализация её блокировки и её реле,потому,что стартер будет включаться через них. И это всё только от клеммы +плюс аккумулятора до клеммы втягивающего.

Если стартер КЗАТЭ с понижающим редуктором - эт хорошо. Такие стартера к мелким просадкам по массе не особо критичны.
Теперь, я так понимаю ситуацию - включаем старт / тяговое вроде срабатывает, но стартер не крутит / меряем напряжение на управлении 9-10 В / на нижнем болту тягового плюса нет / при подаче плюса с АКБ ситуация меняется в лучшую сторону, но не надолго.
Что происходит по факту - имеем "ослабший" стартер который не может вогнать шестерню привода в венец и замкнуть положенным образом свои силовые контакты (оттого-то и нет плюса на нижнем болту тягового), хотя якорек тягового немного отрабатывает/двигается (по звуку). Проблемы здесь может быть две - либо слабое напряжение со стороны замка зажигания либо потеря контакта в самом стартере по щеточному узлу на массу.

Первая проблема: выявляется просто - подачей плюса с АКБ на отходящую клемму замка зажигания в сторону стартера или (если тоже самое) подачей того же плюса под блок предохранителей (в салоне) на все ту же цепь питания стартера минуя все заморочки с сигналками.

Вторая проблема: потери в стартере - здесь нужно осмотреть и зачистить все массовые соединения/контакты. На фото верхние стрелки как раз указывают на подгар контактов отрицательных щеток. ЭТО ПОСТОЯННОЕ ЯВЛЕНИЕ на этих стартерах! Кстати, на этой задней крышке очень даже приличный отпечаток... иногда несколько мелких точек и стартер уже дохлый. И нижняя стрелка это обязательная зачистка посадочных и тут и по статору и по передней крышке. Не имея здесь чистоты нет смысла в поисках неисправности мультиметром вообще и в принципе. Ибо бывает нередко что эти две проблемы идут совместно...

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Андрей спасибо большое, Вы точно обрисовали картину. Но я чуть непонимаю одного, зачем лезть подавать плюс со стороны ЗЗ, напряжение измеренное в момент когда втягивающее сработал но стартер не покрутился на клеме катушки втягивающего разве не говорит нам о состоянии цепи управления? У меня нет наработок в этой части но думается если решить пару таких проблем и делать измерения на исправных машинах можно будет сказать при сколки вольтах исправный стартер должен сработать а при скольки есть падение в цепи управления

Али, поверь, ни одна бухгалтерия не сравнится с чистой полноводной рекой Т.е. мультиметром можно много чего намерить, но живой плюс всегда останется живым плюсом.... Сейчас, конечно, судя по современным автомобилям это уже не всегда добрый совет, но что касается ремонта стартеров, силовых цепей, то этого забывать не нужно.

Приведу пример с "шестеркой". Стартер прямого включения. При повороте ключа зажигания коротыш соскочившей клеммы управляющего провода на массу (случай не редкий особенно для стартеров с тяговыми реле старого образца где клемма провода с ВЗ без пластмассового корпуса). Итак, в результате коротыша та клеммочка греется и в ее обжиме, со временем, образуется неконтакт некоторых проводников провода (провод-то многожильный). Отсюда теряется сила тока на управление тяговым реле.... и хоть мешок тяговых поменяй - щелкают все и через раз заводят. В этом случае такого намеряешь мультиметром что опухнуть от думок можно - то 9 вольт, то 11... (здесь еще туча условий от компрессии двигателя, угла зажигания, степени службы стартера, модели стартера, времени работы/заряда/мощности АКБ и т.д вплоть до разного исполнения все тех же тяговых реле от разных производителей в разное время изготовления..... и т.д. все в кучу в разных вариантах). То проще, проверив массу, подать "живой" плюс на клемму тягового... и все ясно без дополнительной бухгалтерии!

Андрей подскажите пожалуйста как Вы решаете что пора менять втулки?

Никто не подскажет чтоли? В литературе не нашел ответа, вернее есть пишут что надо мерить биение относительно чего то там что я толком не понял. Если мерить штангелем то какие допуски?

Имею ввиду мерить внутренний диаметр втулки и диаметр оси якоря.

Да.Стартер с передней втулкой?

Али, извиняй за задержку с ответом, чуть позже... я и фотку приготовил...