Подскажите где найти 14.0 вольт?

Так надо.

Coon АКБ в состоянии покоя 12.2, скоро морозы, короткие поездки, длительные стоянки. Х. его знает может и АКБ кончина подходит. Поэтому и задаю вопрос чтоб разобраться.

"Сержик2", исходя по сроку давности от этой темы: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9804, то скорее всего подошла ОНА... кончина эта... для всей батареи аккумуляторов. Так что накладно-не накладно, а в магазин придется... Задно проверить шкив на генераторе на предмет проточки ручья ремнем... ВАЗ-2105 однако... давненько уже трет. Про масло из под сальника КВ уже молчу... кстати, если "сопливит" могу вкратце рассказать как правильно его заменить.
Удачи!

У меня ни на ниве, ни на 2107, ни когда не было 14 вольт. И проблем с АКБ не испытывал.
А тему, надо было в том же разделе создавать, что и предыдущую.
Отгребём сейчас все.

АКБ получается около 4-ох лет. На него финансы уже отложены. Может посоветуете какой взять в этом сезона цена качество?

Паша, у меня алиби! Здесь я просто обязан был ответить...

повышенное напряжение может быть из-за виткового замыкания статора.

Ну и отлично. А не пробовал вскрыть вышедший из строя АКБ?
У АКБ эксплуатируемых с напряжением ниже 14В пластины целые, сульфатированные.
У АКБ эксплуатируемых при напряжении 14В и больше, плюсовые платины разрушены.

Денкисан много про эксплуатацию современных АКБ писал.

Для кальциевых батарей должно быть 14,2в - если меньше - батарея будет недозаряжена, а если она бОльшую часть времени заряжена менее чем на 75% то ресурс батареи сокращается. Если более 14.7В , то при коротких поездках -10-20км и не ежедневном пользовании машиной -это допустимо. На машине в режиме такси повышенное напряжение приведёт к более быстрому разрушению пластин (бурый электролит- значит пластины посыпались!) Трёхуровневый регулятор требует корректного и своевременного переключения режимов, и если забыть переключить с зимы на среднее положение хотя бы ,то в жару батарея будет сильно страдать от перезаряда. На родном регуляторе можно повысить напряжение врезав между Д+ дополнительных диодов и точкой питания регулятора, диода на 5-10 ампер в прямом направлении, если диод Шоттки, то повышениебудет 0,4-0,7 вольта, если силовой кремниевый,- то от 0,6 до 1.0 вольта в зависимости от параметров диода. Использовал одно время, как бюджетный вариант, сборку из 2х диодов с переключателем для ВАЗовских генераторов, которые были в ходу на классике и зубилах. Где то схемка была с комментариями, вроде даже на этом форуме выкладывал.

Ремонтировал какой то китайский фронтальный погрузчик и обратил внимание,что на генератор приходит 2 провода,хотя на выводы приходит 3. D+,B+ и W .Вот D+ имело подключение через диод от В+ и шла зарядка 28В.

Даже мыслей не было.
На 2107, купленный в магазине при заводе в Тюмени 6СТ-55АМЗ, честно отработал 9 лет. После чего стал отказываться заводить двигатель, после 3-ёх дневной зимней стоянки.
Там же приобретённый 6СТ-62АПЗ, отработал на ниве 8,5 лет. После чего был заменён на аналогичный новый, с которым машина и была впоследствии продана.
А поменял его по собственной лени, после того как стартер стал не очень весело крутить. Если честно, уже ждал когда АКБ накроется. А оказалось дело в стартере.
За всё время, аккумуляторы ни разу не заряжал (только от генератора). Раза по 2, в каждый доливал воду. Напряжение зарядки было около 13,6 В.
Справедливости ради: на Ниве когда АКБ было года 2, установил котёл подогрева 220 В. Семёрка при последних 2 годах жизни АКБ, тоже была с котлом.
Обе машины были оборудованы дистанционными выключателями массы.

Я по другому решил эту проблему на ВАЗ 21074i.
Всю инфу в сети нашел.
Купил импортный РН Huco 130512 на 14.5В.
Отделил таблетку от щеточного узла ( спилил заклепки, отпаял ).
С бракованным РН пр-во Пенза поступил так же.
Потом "поженил" импортный РН с Российским щеточным узлом.
Повозился, конечно, но все получилось.

Для батарей по сурмянистой технологии, (без кальция) напряжение заряда 13,8 вольта номинальное. Для кальциевых батарей 13,8 годится только летом. При 14,2-14,5 в вспомните как чувствовали себя старые батареи на Калинах, генератор которых расчитан на более современные батареи, - калиноводы не знали как избавиться от кипения, а всего то надо было сразу сесть на гарантийщиков и потребовать замены батареи на соответствующую . Тюмень несколько позже других производителей начала производство кальциевых батарей. Иногда замкнутая банка хорошего аккумулятора, но имеющего заводской дефект, подлежащий замене по гарантии, ставит в тупик электрика - почему генератор не даёт больше 13,2-13,5 вольта и греется как чайник?
Один раз столкнулся с таким случаем, девушке даже генератор по гарантии поменяли, а напряжение занижено! Когда приехала на папином аккумуляторе всё сразу стало ясно. Так что контроль тока DC-клещами очень легко выявляет такие вещи. На качественной батарее в разряженном состоянии часто генератор на ХХ не в состоянии поднять напряжение до нормы, пока плотность не дойдёт хотя бы до 1.20. Ток при этом будет максимальным, который на низких оборотах (ХХ) способен выдать генератор.

Coon у вас наверное пробег был минимальный, знаю что АКБ служит около 100т.к. пробега, но чтоб 9 лет прослужил я удивлён.

ну вот нахрена 14,7 вольт зарядки для 12-вольтового аккумулятора ?