Как проверить зарядку аккумулятора?

Вовсе нет. Сначало надо предельно ясно разобраться в терминологию. Когда АКБ не нагружен стартером, ето напряжение не дает толковую информацию о степен заряженностю. А если меряеш в момент прокрутки /понадобится ещо напарника для етой замере/ и напрежение не едет ниже 10вольт, то все в порядке. К стати, неплохо о напрежение зарядки информирует и тот вольтметр, которой на панели есть /на дергание от поворотники не обращай внимание/. Когда в пути он показь!вает на верхнюю границу зеленого поле, все о.к. Надо все таки сверить его показания с купленной мультиметр, чтоб имела и цифровой представе о величина заряжающее напрежение. Лучше, когда ремонтируют тебе стартер, попроси електрик ето сделать для тебе.
А периодичная зарядка АКБ не решение проблема. Так только жизнь усложняеш. Надо отдать електриком, чтоб отстранили утечку, подгоняли напрежение заряда с генератора в норму и не грузить уму с вопрось!, как едет зарядка. Производители зато и делают необслужваемь!е акумулятори, чтоб облекчить жизнь водителя. Можно ещо долго писать о АКБ, но толку для тебе будеть мало. Пуст бабь! бабинь!м делом заниматься, а техникой лучше мужчинам отдать.

Ну может ты и прав...

Ваши проблемы с АКБ и стартером могут иметь общую причину. Я бы на вашем месте сначало разобрался с причиной разряда батареи а потом уже со стартером. На семерке не так уж и много мест утечки тока, по опыту знаю что оснавной причиной утечки является установленное (не всегда корректно) дополнительное оборудование т. е. сигнализация, магнитола, ПТ фары и т.п.. Найти причину утечки на вашей машине не так уж и сложно, я думаю Шамиль все вам популярно объяснил, действуйте по предложенной схеме и все у вас получится. На счет того что "бабе этого не понять" не берите в голову и никогда не сомневайтесь в своих способностях если вам интересно и вы действительно хотите разобраться во всем сама у вас все получится я в этом уверен.

alarm, спасибо за поддержку Мне действительно интересно

1."Раньше у меня была Варта, так там было окошечко - зеленым светится, значит все ОК, белым - пора заряжать, черным - выбросить пора."
- Это не совсем верно - черное окошечко говорит о необходимости добавить дистиллированную воду - восстановить уровень электролита. Наверное необходимо напомнить, что электролит добавлять не надо (он не выкипает), иначе АКБ выйдет из строя очень быстро.
2."Когда АКБ не нагружен стартером, ето напряжение не дает толковую информацию о степен заряженностю. А если меряеш в момент прокрутки /понадобится ещо напарника для етой замере/ и напрежение не едет ниже 10вольт, то все в порядке."
- Позволю себе опять же не согласится. ЭДС, замерянная на АКБ, простоявшей в состоянии покоя какое-то время, но не менее получаса (т.е. без нагрузки, без зарядки), и без изменения температуры не менее 2 часов,- дает довольно полную картину состояния батареи. Хотя решать вопрос о целесообразности ее дальнейшего использования, лично я предпочитаю путем сравнения измеренной ЭДС и расчетной. Они не должны существенно отличатся.
Если измеренная ЭДС больше расчетной, это говорит о сульфатации пластин. Чем больше разница, тем сильнее засульфатированы пластины. С небольшой сульфатацией боротся можно и нужно - путем подачи на клеммы уже заряженной АКБ реверсиного импульсного тока в течение длительного времени (от суток и до нескольких недель), или хотя бы зарядкой реверсивным током. Если электролит хотя бы в одной из банок помутнел, есть резон его поменять. НО!!! Заливаемый в банку электролит должен быть той же плотности, что и слитый с этой банки. При несоблюдении этого условия, особенно в сторону увеличения плотности, дальнейшая сульфатация пойдет катастрофическими темпами.
Если измеренная ЭДС меньше расчетной, (как правило на 1,5 - 2 В), то это говорит о внутреннем замыкании, как минимум одной банки - такую АКБ есть резон проводить в последний путь. Неоднократные попытки промывки таких батарей к положительному результату не приводили почти никогда, хотя промывка проводилась "правильным" методом - посредством сверления отверстий в дне промываемых банок и запайки оных после промывки. Кстати, наклонять б/у АКБ даже (и тем более) абсолютно рабочую на углы свыше 45-50град. от вертикали в боковую сторону не следует никогда. При крайней необходимости (например для замены электролита)- только в сторону любого из торцов.
И, в заключение,- как правильно расчитать ЭДС АКБ. Методика используется при температурах близких к комнатным. Возможно, будет работоспособна и на улице зимой при "-40" с ветром, но лично я не пробовал. Итак:
1. Измеряем температуру электролита АКБ, находящейся в состоянии покоя.
2. Измеряем плотность электролита в каждой банке и записываем.
3. К полученным цифрам плотности электролита прибавляем/вычитаем поправку =0,007= на каждый градус отклонения температуры электролита от 25град.С в сторону увеличения/уменьшения соответственно.
4. Складываем приведеныые к 25градС. плотности во всех банках и к полученному результату прибавляем коэффициент 5,04.
Например: полностью заряженная для зоны Урала батарея должна иметь ЭДС: 1,27х6+5,04=12,66 В. Показание мультиметра (обязательно цифрового и обязательно с высоким внутренним сопротивлением) имеем 12,72. Приговор - АКБ имеет признаки сульфатации, но вполне еще живая. Надо лечить.
Показание 13,15 В (не забываем о получасовой выдержке после заряда) - говорит о сильно засулфатированных элементах. Такая батарея способна завести двигатель непосредственно после зарядки, но после ночной стоянки автомобиля, вряд ли сумеет это сделать, разве что летом,- вследствие сильного внутреннего саморазряда.
Показание 13,5 В - это уже почти труп. она сядет в хлам часов за 6-8, а через 4 часа после зарядки уже не провернет стартер.
Показание 11,25 В - одна банка замкнута, остальные сульфатированы. Приговор - безусловный труп.
В реальности "1,27х6" практически не бывает. Отклонения по плотности между банками на 0,01 в ту или иную сторону вполне допустимы (если на 0,02 - я уже обычно стараюсь поправить). Поэтому нельзя тупо брать расчетную для своего региона плотность и умножать на шесть. Да и кто сказал, что в АКБ нет банки с "просевшей" плотностью, что она заряжена полностью? Так, что мерить надо и считать.
Или, как один мой знакомый кореец говорил: "Меричитай нада!"
Удачи!
P.S. (Наверное, старорежимный я человек. Ну не нравятся мне всякие новомодные "ЗЫ", "ИМХО" и пр. Есть Классический РУССКИЙ язык. Теперь и в internet.
P.P.S. При прокручивании стартером, считаю вполне допустимым напряжение 9,8 В для 4-х цилиндрового ДВС объемом до 2 литров; 9,2-9,3 для 5-6 цилиндров или объемом 2,5-4 литра; 8,6-8,8 для 8-ми цилиндров и 5 литров объема.
Кстати, нормально настроенной классической контактной системе зажигания достаточно 8 В, чтоб выдать искру приемлемой для запуска мощности. Транзисторной (с коммутатором) - 7 В. Микропроцессорной или ЭСУД - 6-6,5В.

Почему же тогда от машины где имел место перезаряд воняет тухлыми яйцами за 3 метра? И почему плотность бывает не выше 1,15 во всех банках на батарее которую зарядили до кипения от зарядного устройства?

Уважаемый hash!
То, что Вы назвали кипением, точнее было бы назвать газовыделением в процессе заряда (или перезаряда - не суть!). Выделяется при этом т.н. сероводород, который, как известно, весьма вонюч, и, кстати, горюч еще более того.
О вонючести:
Человеческий нос в состоянии "учуять" сероводород в концетрации несколько молекул на кубометр воздуха. Безусловно, чем сильнее ток заряда, тем сильнее газовыделение, потому и "воняет тухлыми яйцами за 3 метра". Но это не есть испарение кислоты. Не надо путать жидкости и газы. Хотя жидкость, конечно, переходит в газ при определенных условиях, но объемы при этом, мягко говоря разнятся. При всей своей универсальности, человеческий нос - не слишком точный инструмент, чтобы судить о количественной стороне вопроса. Надо сказать, очень радует тот факт, что выдепяется все-таки сероводород, а не что-нибудь из группы меркоптанов, к примеру, а то еще веселее бы стало. А потому перейдем к вопросу
О горючести, и прочей вредности:
Выделяющийся при зарядке АКБ газ не только горюч, но и взрывоопасен. Попытки "посветить зажигалкой в банку" для обнаружения признаков "кипения" или определения уровня электролита ВСЕГДА ПРИВОДЯТ К ВЗРЫВУ. Сила взрыва 55 амперной АКБ вполне сравнима с армейской гранатой РГД, как и поражающие факторы - в одном случае стальные осколки, в другом,- осколки, конечно, пластмассовые, но разлетающиеся брызги серной кислоты уравновешивают результат.
Две одновременно взорвавшиеся 132-амперные батареи полностью обрушили потолок в боксе на 4 машины. Было это в, тогда еще, Свердловске на ул. Завокзальной, 4 (Привет всем, кто сейчас подскакивает с воплем: "Да я ж там был!").
Исходя из вышесказанного, настоятельно рекомендую ограничится чужим опытом. Нехитрые правила обращения с АКБ:
1. Надо уяснить, что АКБ,- это самая опасная часть авомобиля.
2. Зарядку АКБ неоходимо проводить на улице, или в хорошо проветриваемом помещении. Сероводород, выделяющийся при заряжании АКБ тяжелее воздуха. Помимо неприятного запаха, имеет свойство накапливаться в нижних точках помещения. Обоняние к нему привыкает, и человек перестает его замечать, по крайней мере в небольших концетрациях. В человеческих тканях, по которым эта дрянь замечательно разносится кровью из легких, она также имеет свойство к накоплению. Из организма практически не выводится. Поражает, в основном, головной мозг. Лечение невозможно, изменения необратимы.
3. Категорически запрещаются подключения и отключения нагрузок и ЗУ непосредственно к клеммам АКБ - чтобы исключить проскакивание искры в непосредственной близости от батареи, особенно при открытых пробках. Так ЗУ сначала подключаем к АКБ и, лишь затем,- в сеть. Отключаем в обратном порядке. Если в инструкции к ЗУ рекомендован обратный порядок, знайте - эту инструкцию писал не просто идиот, это писал враг.
4. При "прикуривании" сначала подключаем "+", затем "-". Отключаем в обратном порядке. Причем "-" цепляем не на саму батарею, а где-нибудь на двигатель - и искра проскочит подальше от АКБ и путь к стартеру для тока поближе. Я понимаю, что "отцы-деды "прикуривали" - и ничего, проносило". А вдруг не пронесет? Оно Вам надо?
5. Любой предмет, прикоснувшийся к абсолютно чистой, только что вымытой АКБ в любом месте - очень скоро развалится, т.к. уже покрыт тонким слоем кислоты. Электролит имеет высочайшую смачивающую способность, поэтому любая АКБ всегда покрыта пленкой кислоты. Аккумуляторную батарею нельзя прижимать к одежде, ставить на сиденье или пол даже абсолютно новую. Только через полиэтилен, причем полиэтилен после такого использования надо свернуть внутрь той стороной, где была АКБ и выбросить. Руки мыть немедленно после "общения" с АКБ. Татьяне это не грозит, а юношам напомню: поход "до ветру" не вымыв руки после работы с АКБ чреват большими проблемами.
6. Необходимо жестко оградить от возможного контакта с АКБ детей. Хотя, пожалуй, это надо было поставить первым.

Уважаемый hash!
К стыду своему, только сейчас понял, что Вы являетесь администратором форума. Прошу прощения за столь пространные рассуждения, но мне кажется, тема важна. Если посчитаете необходимым использовать мои тексты каким-либо образом,- ничего не буду иметь против. "Инструкция по ТБ" обращена безусловно не лично к Вам. Если сей опус убережет от беды хоть одного человека - значит все не зря.
Вы писали:"И почему плотность бывает не выше 1,15 во всех банках на батарее которую зарядили до кипения от зарядного устройства?"
Плотность электролита на заряженной батарее может быть мала только по той причине, что серная кислота, раствором которой и является электролит прореагировала с материалом, из которого сделаны пластины (обкладки) АКБ, точнее с положительными пластинами. Пластины изготавливаются из свинца, с добавлением, конечно сурьмы, мышяка, легирующих добавок,- медь, кадмий, олово и пр., но свыше 94% - свинец. Так вот, в результате химических реакций, происходящих в большей степени в разряженной батарее, свинец преобразуется в сульфат свинца, на что и "тратится" серная кислота из электролита. Кстати вторым продуктом этой реакции является все та же вода.
Все методики "десульфатации" и призваны провести обратную реакцию,- восстановить сульфат свинца обратно в свинец и кислоту. Причем необходимо понимать, что процесс сульфатации - постепенный. От появления налета сульфата на пластинах, и до рассыпания пластины в порошок. Так вот, ту часть пластины, которая уже превратилась в порошок и осыпалась вниз, назад не прилепить никакими реакциями, а ту, которая еще на месте восстановить можно попробовать. Кстати из-за низкой механической прочности сульфатированных пластин, чем старше батарея, тем аккуратнее с ней надо обращатся.
В случае, о котором Вы писали расчетная ЭДС батареи 1,15х6+5,04=11,94 В. Померяйте ЭДС на выводах такой "заряженной" батареи и убедитесь, как далеко зашла сульфатация.
С уважением ко всем участникам форума, Технарь.

Ну, каким способом подрекомендуете ето сделать. Посколко я пь!тался нарь!ть какие нибудь сервиснь!е отверстия, по етих необслуживаемь!м АКБ, таких не обнаружил. Да и в инструкцию производителя тоже не заметил.

А как быть с этим:
в любой книге по обслуживанию АКБ сказано, что зарядив батарею до устойчивого кипения ( ... газовыделения), т.е. до момента когда ЭДС уже стабилизировалась и более не повышается - проверьте плотность, и если она меньше положенной нормы для данного времени года (климата, региона) добавьте электролит до получения плотности требуемой нормы. Это тоже враг писал?

Конечно, это писал не враг. Я далек от мысли, что Вы понимаете все настолько прямолинейно.
В любой жизненной ситуации, алгоритм наших действий впрямую зависит от целей, которые мы перед собой ставим. Причем в одной и той же ситуации для достижения, в общем-то схожих целей, действия могут быть прямо противоположны.
Так и в данном вопросе. Мы можем поставить себе задачу получить АКБ, способную завести двигатель,- с наименьшими потерями времени и сил,- и занятся ее реанимацией. А можем поставить себе задачу максимально продлить срок службы батареи, и заняться ее лечением. Чувствуете разницу?
Что же касается "любой книги по обслуживанию АКБ", то действительно, например, безусловный авторитет в области автоэлектрики Владимир Васильевич Литвиненко в своей книге "Электрооборудование автомобилей ВАЗ" (Изд. "За рулем" 2003г.) на стр. 16 пишет:
"Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, отберите резиновой грушей часть электролита из аккумулятора и столько же долейте в него в первом случае концентрированного электролита плотностью 1,40 г/куб.см, а во втором - дистилированной воды. Затем продолжите заряд в течение получаса и снова проверте плотность электролита."
Но! Если Вы дадите себе труд посмотреть эту главку сначала, то очень быстро поймете, что речь идет о НОВОЙ батарее.
Конечно, в принципе, можно так действовать и со старой, засульфатированной АКБ. И стартер она провернет. Но срок оставшейся ей жизни станет гораздо меньше, чем если бы Вы к ней вообще не прикасались.
Этот же автор в другой своей книге - "Электрооборудование автомобилей ГАЗ" (Изд. "За рулем" 2004г.) описывает, как надо "приводить в чувство" уже послужившую АКБ:
Стр. 26: "Уравнительный заряд проводится токами меньшими номинального и служит для выравнивания плотности электролита в аккумуляторах, устранения негативных последствий глубоких разрядов и небрежностей в эксплуатации батареи. Продолжительность этого заряда велика, но им не стоит пренебрегать - длительный заряд небольшим током (2-3 А) продлевает жизнь батареи."
Стр. 30: "Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин. Для этого батарею нужно разрядить током, равным одной десятой части емкости батареи до напряжения 10,2 В; затем из батареи нужно вылить электролит и залить новый, пониженной плотности (1,05...1,11 г/куб.см). Затем поставьте батарею на заряд, установив маленькую величину зарядного тока (до 1 А). Заряжать батарею нужно до появления признаков конца заряда - газовыделения и постоянства плотности электролита и напряжения в течении 2 часов. Затем нужно разрядить батарею током, равным одной десятой...
После этого снова замените электролит батареи на новый (плотностью 1,05... 1,11 г/куб.см) и снова зарядите батарею малым током. Повторив эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, еще раз зарядите ее и проверьте напряжение..."
Как видим, разные цели - разные подходы.
Надеюсь, возражения типа "Ну это же про разные АКБ - то про ВАЗовские, а то про ГАЗовские!" не последует. Хотя это тоже аргумент...
Лишь в одном я не согласен с уважаемым В.В. Литвиненко. Мой собственный опыт, и опыт некоторых моих товарищей показывает высокую эффективность в достижении целей десульфатации метода заряжания реверсивным импульсным током, при неизмеримо меньшей трудоемкости. Согласен с этой точкой зрения и такой авторитетный в этой области человек, как директор ЗАО "Автоэлектрика" - наверное, крупнейшего в России производителя техники для обслуживания аккумуляторов,- с которым мне довелось не так давно пообщатся по некоторым техническим вопросам.

Полностью согласен. Время ремонтника стоит дорого, и он не может позволить себе заняться реанимацией батареи - это определяющий фактор. Т.е. если есть уверенность что восстановление АКБ займет часы (да еще без гарантии что она не подведет в 20гр. мороз), то клиент будет отправлен за новой батареей. Стоимость батареи, её доступность и уже упомянутый выше фактор принуждают относиться к АКБ как к черному ящику. Исключения составляют очевидные и незатратные операции, такие как восстановление уровня электролита при еще работоспособной батерее. Т.е исправность автомобиля в целом имеет больший приоритет чем возможная экономия от восстановления батареи.

Еще бы! Второй путь исключается ввиду сказаного выше. Его могут позволить себе автолюбители, либо начинающие у который время ценится не так дорого. Собственно, и я не прочь бы заняться лечением АКБ за тот же нормочас что установлен для ремонта, но думаю что клиент посчитает это разводом. И будет прав.

Эта книга на работе, правда более раннего издания, так что посмотреть сию минуту не могу, зато нашел Тимофеева и Ильина - за ветхостью осталась лежать дома. Но книга советского издания (87г.), доверие к ней высоко. На стр. 29 приводится почти дословно то что цитировалось Вами из книги Литвиненко. Упоминания об отношении сказанного к НОВОЙ батарее не нашел. Просто говорится о проверямых батареях.

Принимаю на веру, т.к. проверить это не представляется возможным. Мой же опыт показывает, что в те редкие случаи когда я занимался восстановлением АКБ (не за деньги - для знакомых) с добавлением электролита (о, крамола) то батарея "ходила" до года.

Сколько себя помню - столько и не утихают споры на эту тему: как влияет на здоровье АКБ ток заряда - его направление, сила, циклы и т.д. Еще раз повторюсь, для тех условий в которые я поставлен этот разговор беспредметен - неисправная АКБ должна быть заменена новой, без всяких шаманств. И горький опыт особо бережливых клиентов заставляет вспомнить вечную поговорку "жадный платит дважды".
Не знаю, может быть в каком-либо АТП где акумуляторов десятки и стоят они в разы дороже аккумуляторов легковушек, и где есть штатный дедушка-аккумуляторщик, ремонт (востановление, реанимация) и оправдан, но эта совсем другая история.
С уважением,
hash.

Интересно. У меня не раз взрывались АКБ - на взрыв гранаты как-то не похоже было. Хотя, мне сравнивать трудно - я взрыва РГД не наблюдал. Или это у нас гранаты такие слабые делают

А вот это гораздо серьёзнее первого будет. Спасибо, не знал. Учту, если ещё не поздно "пить Боржоми"

Уважаемый Технарь, большое спасибо за ликбез

Принимаю на веру, т.к. проверить это не представляется возможным. Мой же опыт показывает, что в те редкие случаи когда я занимался восстановлением АКБ (не за деньги - для знакомых) с добавлением электролита (о, крамола) то батарея "ходила" до года.

Проверено, это так.
Так-же, как и то, что в нынешнее время рентабельнее батарею не лечить, а заменить на новую раз года за 3. Хотя, я ещё застал времена (начало 90-х), когда даже были мастерские по ремонту аккумов, и на сервисе (где я тогда работал) один мужичёк (до этого он работал электриком в автопарке) и переберал их, и "лечил".
Тогда это было ещё актуально - акк тогда стоил почти как моя тогдашняя зарплата, да и не продавались они на каждом углу, как сейчас.