На пороге беды, Спасите...

Опель-Вектра А, дв. С16NZ2, 1991гв Мультек.
Мужики, не дайте повеситься. Я уже задолбался, неисправности непостоянного характера, то более-менее нормально, то вообще ноль.
Предистория (с учетом слов клиента, кстати, тупого, но наглого):
Машина ездила нормально, но однажды пробило прокладку ГБЦ и выбросило воду. Клиент самостоятельно заменил прокладку (ставил фирменную, нормальную), не забыв перетянуть болты и вытятуть их на пару мм, одну аж до 3-х мм. После этого авто бегала нормально. Но однажды понадобилось заменить ремень ГРМ, клиент поставил "девяточный", после этого началось. Заводка движка только после поворота распределителя зажигания аж до +90град., затем после прогрева обратно -120-130град. Когда давишь на газ захлебывается.
Диагностика показала:
1. Полное отсутствие вакуума во впускном коллекторе.
2. Неверная установка по меткам ГРМ.
3. После установки меток вакуум не появился.
4. Искра есть (на свечах), форсунка пшикает вроде нормально.
5. ДПДЗ - нормальный (клиент уже поменял)
6. РХХ нормально шагает (клиент уже поменял)
7. ДТОЖ (на ЭБУ) нормальный
8. Лямбда-зонд не реагирует на обогащение/обеднение (клиент уже поменял)

После снятия ГБЦ:
9. Кривая привалочная плоскость (перепад=0.15). Притер ГБЦ на притирочном столе.
10.Кривая прив. плоскость вп.коллектора (около 01). Притер коллектор на прит. столе.

Снял с впускного коллектора все патрубки и заглушил их, вакуум начал чуть очущаться, но колебания неровные, один пик с большой амплитудой, следующий с очень малой и т.д. Учитывая возраст машины, вмешательство тупого хозяина снял головку и проверил детали ГРМ. Штоки клапанов изношены сверх допустимых пределов. Клиент отказывается менять клапана, притер их, но раковин в выпускных клапанах довольно много, но проверка на герметичность показала более-менее нормальное состояние (ездить сможет).
Заменил колпачки, промыл гидроопоры, заменил прокладку ГБЦ-вп. коллектор, вп. коллектор - модуль центрального прыска, ГБЦ - выпуск. коллектор. Проверил и пробил отверстие в катализаторе (просвет был около 30-50%). Промыл модуль центр. впрыска. Машина после долгой прокрутки нехотя с трудом заводится, но работает неуверенно. Проверка мотор-тестером показывает множественные пропуски зажигания и характерное отсутствие остаточных колебаний катушки зажигания в осцилке первичке. Прозваниваю ВВ провода - 3 из 4-х оборваны! Клиент привозит провода "Цезарь" для ТАЗов (((. Ну, тупой, что с него возьмешь, хотя говорил, что надо такие же, что стояли раньше. Говорит ставили от ДЭУ. Но упирается, не хочет покупать. Когда показал, что собираюсь послать его, чуть-ли не матюгаясь согласился, не знаю, когда доставит. Вобщем, заменил катушку от ВАЗа (27.37...), провода поставил пока с нулевым сопротивлением (все провода с распределенным сопротивлением как минимум в два раза с бОльшим сопрот-ем), свечи с резистором (НЖК). Выставил УОЗ по стробоскопу с замыканием АВ в диагн. колодке). Проверил и заменил нормальным резиновую трубку от мод ЦВпрыска к МАР-сенсору. Движок заводится почти легко, на холостых уверенно повышает обороты, но при нагрузках (трогание и разгон) равномерно с разгоном воспроизводит какой-то внутриутробный звук и как бы захлебывается (как на девятках, если отключить вакуумник), получается дергание, машина тужится, но не может разогнаться. Если уж удалось разогнаться, то на повышенных передачах более-менее удовлетворительно тянет (нагрузки-то меньше). МАР клиент заменил, но не в несоответствии характеристики этого датчика дело?
На изменение вакуума МАР -сенсор реагирует вроде бы нормально (от ~4.5V до 1.5V), но такое очущение, что в режиме нагрузок УОЗ неоптимальный.
Голова уже вспухла, мысли путаются. Кажется сгораю ((. Мысли нехорошие в голову лезут. В ЭБУ пока не лезу, внутренний голос подсказывает, что пока не стОит.

Понимаю, что сигнал с Лямбда-зонда ЭБУ воспринимает только после некоторого прогрева. Но, если зонд зафиксировался в положении 0.2В, может это быть причиной (свои убеждения пока не буду воспринимать).
Кстати, опорное напряжение (0.45В) есть при проверке цифровым тестером с большим входным сопротивлением, а при измерении стрелочным - фиксирует ноль. На наших ВАЗах раньше проверял стрелочным - показывало нормально. Это как?




Это сообщение отредактировал ra700 - 15.04.2006 - 19:37

Заменил на какой? Вот норма: 0.2кг/см-3.5-3.9в, 0.6кг.см-1.3-1.7в, 0.8кг/см-0.3-0.7в. Надо проследит совпадение скорость изменение вакуума, напрежениес МАП-а и УОЗ. Иногда ЕБУ опаздь!вает с изменение аванса и его величина. К стати у етих машин весьма ненадежднь! комутатор, а на крь!шку трамблера контакть! с алюминия и получаеться тольсть! слой нагара /являющийся изоляция/. Свечи и кабеля должно бь!ть в норме. Иногда есть подсос воздуха из за порванной мембране ЕГР-а. Его вообще заглуши, а вакуумная трубка тоже. Проверь и за подсос воздуха с усилителя тормозов. Лямбда можно и вообще отключить на пробу. Не пробовал опорное с компа мерять аналоговь!м, но если на дигитальной в норме, думаю не проблем. К вь!шеказанное, могу добавить и то, что ЕБУ етих машин тоже на внушають особое доверие. Надо иметь в наличности б/у на пробу. Неплохо и давление топливо замерить -0.7-0.8кг/см., а форсунку помь!ть карбовь!м очистителем. В конце пробь! посмотри на цвет свечи, чтоб ссориетироватся что там твориться со смеси.

Попробуй сделать ещо некоторие проверки по двыгателю.
1. Глушитель- отсоедени всё, что ещо осталось после пробитого тобой катализатора и проедься, проверяя мошность двыгателя. Часто встречаюсь с тем, что забивается не катализатор, аостальние составляющие глушака, особенно именно последняя банка.
2. Заглуши ЭГР. Тоже не редко встречается, что показания с зонда приходит в норму, после этой операции.
3. В данном случае не думаю, что оно выновато, но на всякий случай - прочисть патрубок в впускном колекторе (самий нижний), к которому тонкий шланг вентиляции картера приходит. И ещо погляди, не перепутал ли этот шланг с шлангом МАПа. Частое явление после снятия головки.

ЕГР заглушен был прежде. Правда привод(вакуумная трубка). При устранении подсосов заглушил надежнее, вырезав прокладку под ЕГР без отверстия в сторону вп. коллектора. Глушак отсоединил, но проездиться не успел (неудобно ночью грохотать, в селе живем). МАР клиент заменил сам, по виду опелевский, но правильны ли хар-ки, ??? Трубку отбора вакуума к МАр прочистил еще при правке вп. коллектора, был забит напрочь.
Спасибо за советы. Е...лю продолжу завтра (эх, выходной пропадает).

Это сообщение отредактировал ra700 - 15.04.2006 - 23:07

А это точно трубка МАРа, а не отсоса картерных, как сказал ELK?
В трубке отсоса картерных отверствие маленькое, из-за этого возможна задержка реакции датчика.

добавлю своих 5 копеек...
когда проверяешь всё ли в порядке с топливом, измерь не только давление, но и производительность - сколько льётся в обратку... Это существеннее...

Во-бля!!! Оказывается после моих мытарств задним ходом движок начал разгоняться О-Го-Го!!! А вперед - рывками, видимо, что-то в трансмиссии, тормоза на "ощупь" не клинят. Сцепление, думаю, не при делах, т.к. назад тянет без рывков. Что-то в трансмиссии держит машину.
Ваши мнения?

А может дело не в трансмисии, а в плохом контакте где-то в моторном жгуте? При разгоне вперёд двигатель стремиться наклониться вправо и какой-то контакт нарушается, а при заднем ходе - наоборот, наклон влево, и контакт не нарушается, или даже наоборот - лучше прижимается.
Или подача топлива нарушается из-за отлива топлива назад из-за ускорения. Количество бензина в баке не влияет на дёрганье - на говорил клиент?

Все описанное наблюдается и при вывешенных колесах. Только заметил следующее: на передаче ЗХ обороты колес ниже, чем при 1-й скорости вперед. Разве передаточные числа этих скоростей не одинаковы? На ЗХ нагрузка на колеса одинаковы, крутятся с одинаковой скоростью. А вперед на 1-й - правая быстрее, следовательно, нагрузка на лев. колесо больше. Попробую снять колеса и проверить снова. При вывешенных колесах и включенной 1-й передаче движок работает как бы "троит", Думаю это из-за неравномерной (пульсирующей нагрузки). А Назад без рывков, равномерно набирая обороты.

В трансмиссии встречал, только на Волво, а сюда вряд ли. Скорее всего ето плохой контакт где то по раземам или по жгутам. Если подушки порвань!. двигло отклоняеться больше вреред назад и возможен перекос проводов, или короть!ш где то. Пуст другой пробует трогане с место, на стояночном, а ть! смотри отклонение двигло, чтоб ссориентировался где надо искат собака.

Снял колеса, вкл. 1-ю, разгоняю- более-менее, подтормаживаю, началось такое, что не описать. тряска и хруст как при раздолбанном ШРУСе. Попробовал назад подтормаживая - вке ОК. Пробую левый привод рукой, боже!!! - люфтище! Полуось ходит ходуном не только по оси (около 5мм), но и поперек не менее 3-5мм !



Все-таки интуиция кажется права. Люфтов в ШРУСАХ нет (почти) люфт внутри КПП. Внутренний шрус (корпус) ходит в поперечном направлении. Проблема в дифференциале. Такая же ситуация была с Ауди 100 89гв. Блин, буква-в-букву.

Это сообщение отредактировал ra700 - 16.04.2006 - 12:28

Здесь ситуация менялас на минуть!, зато и пришлось отредактировать . Токой случай /люфт в диференциале/ бь!л и у моего опеля. Заметил, когда масло начало теряться с левого манжета. Манжет то заменил, а люфт подшипника убрал, сделав подходящий ключ и все, получилос. Неплохо снят поддон коробку, на очищение стружек полепившиеся по магнитом и те, неприлипшие к нему.

Это сообщение отредактировал Stoian - 16.04.2006 - 12:37

КПП опеля не приходилось разбирать, думаю, конструкция традиционная(в части дифференциала) как и на ВАЗах. Без разборки КПП не обойтись. Т.к. клиент говорит, что он "на нуле", то либо ему самому придется разбирать, либо по-позже подъехать.

Нет, вовсе на надо разбирать коробку. Надо только слить масло, вь!тянуть левая полуос и ключом /планка подходящей длине и толщине, приваренной к подходящей тетки, для кручение/докрутить, пока убереш люфт. Все просто.

спасибо, попробую.