Диагностика форсунок

Сансеич спасибо насчет оцилки,развеил все сомнения
На счет равномерности сгорания, так над этим бьются все производители,лучшее что
придумали непосредствены впрыск,как в дизеле.

Всем Здравия!
Машину давно отдал ни с чем. Знаю что какие то форсы менялись раньше, видимо разница в этом. А проблема была по видимому в другом. Кожуха ГРМ не поднимал, ведь меток нет. Потом рассказали, что ролик заклинило, видимо перескочило и что нить еще.
А по графикам - показал только этот участок, в наличии разности верблюдов, остальное вроде бы схоже, разрешение осцлок одинаковое.

Так на одних и тех же двигателях (имею в виду ВАЗ) в одних случаях изолятор равномерного цвета, в других - с одного боку темнее. Может быть где светлее - там температура выше и очищается? Если выше - то почему?

Это происходит из за разности калибровок прошивок (настроек карбураторов)
на разных режимах,тоесть при ускорении льет потом беднит и.т.д,если настройки бедные на всех режимах белые если оптимальные желтовастые и.т.д
тоесть если цвет неоднородный сильно-то есть проблемы(хотя и неоднозначные)например стиль езды влияет,холодный мотор насилуют,термостат большой круг недержит(долго греется)и.т.д,к последнему
я больше склоняю из большой резности температур в целиндре

На практике, равномерного по всему объему сгорания добиться невозможно в принципе. Слишком много факторов влияния.
Поэтому, ИМХО, и однозначного ответа быть не может.

Я не про эти случаи, а когда изолятор не по высоте разный (ближе к электроду - белый, а чуть ниже к основанию - тёмный) - а когда по окружности разный (на участке 150 градусов - светлый, а остальные 30 град. - темнее.

По моему скромному мнению,как пишут Выше уважаемые фофрумчане-факторов влияющих на процесс сгорания,очень много.Читал,что даже для клиновой формы камеры сгорания в двиг-х ВАЗ классики,на равномерность работы двигателя влияет одинаковое положение боковых электродов на свечах всех цилиндров.Тень на изоляторе бывает и от бокового электрода,в советах было предложение сверлить в боковом электроде отверстие диам. 1 мм. соосно с центральным электродом-желающее попробуйте-не пожалеете,влияет на улучшение самоочищения изолятора.

Была надавно ВАЗ - плохо работал цилиндр. На форсунку подумал методом исключения: - компрессия одинакова, пневмотестер тоже не показал дефектов, свечи, ВВ провода в норме, клапана настроил - ничего не поменялось. Когда снял форсунки и посмотрел как распыляют - сразу стало видно что форсунка распыляет хуже остальных. Наверное можно было выявить при помощи баланса форсунок, но аккумулятор сдох, пока заряжался - посмотрел со снятием, данная форсунка налила на четверть меньше, чем остальные.
(балансом форсунок ещё не получалось выявить плохо работающую форсунку, наверное пока не попадались сильно забитые, а в этом примере думаю, что получилось бы, т.к. цилиндр явно не работал). А незначительные отклонения производительности наверное балансом и не определишь.

помогите разобраться в проблеме!!!
Авто ниссан блюберд 1998 двигатель SR20. Последнее время увеличился расход и машина хуже тянет. Сегодня в сервисе промыли форсунки в ультразвуковой ванне. После установки форсунок завели двигатель (меня рядом не было, по словам мастера), из трубы пошел белый дым, мастер испугался и заглушил двигатель, опять снял форсунки. Одна свеча была чернее других, мастер сказал, что форсунка № 3 переливает. Сказал нужно менять. Найти форсунку в городе я не смог, мастер сказал, что возможно залипла игла (я в этом ничего не понимаю), и снова всё поставил в двигатель. Стал крутить двигатель, но он не схватывал. Мастер сказал, что попал воздух, сейчас прокачает, потом двигатель действительно завелся, но троил и заглох, еще пара попыток и двигатель больше не заводился. Мастер грешил на аккумулятор, потом на стартер, когда снял поддон двигателя, говорит масло сильно разбавлено бензином из-за форсунки, а двигатель заклинило. Говорит, что эта форсунка подливала, масло смывалось со стенок и в результате двигатель заклинил.
Вопрос:
1. виноват мастер (потому что заведомо поставил неисправную форсунку, должен был предвидеть)
2. всё из-за износа двигателя, а сломалось в сервисе - случайность.
3. какие симптомы и сколько нужно времени, чтобы цилиндр заклинил от отсутствия смазки (смыло бензином) Месяц, 10 часов, 1 час, 10 минут или меньше.

Может 1989г? Какие буквы в коде двигателя после цифр? Да и вообще - Автодата не знает на Блюбёрде ни какого двигателя с началом кода SR20 Уточните повнимательнее данные.

Что ещё при этом было - троение, затруднённый запуск, индикатор давления масла на прогретом двигателе на ХХ загорался? Или только увеличенные расход и потеря мощности?

И этот мастер ни как не мог проверить форсу на герметичность? Т.е. у него ни то что стенда для проливки форсов нету, но и компрессора, и на авто на снятой рампе проверить не возможно, и даже ртом в форсунку дунуть не? И ни каким другим подручным способом придумать проверить не судьба была?

Должен был хотя бы точно убедиться в неисправности форсы (а не "возможно"), и дальнейшие действия по её установке согласовать с Вами, уведомив о последствиях.

Не исключаю такого. Тем паче, если авто таки 89-го года, а не 98-го (в котором они уже не выпускались 7 лет).

Боюсь, что при работе двигателя на месте без нагрузки, такое просто невозможно, тем более если учесть, что из за перелива в этом цилиндре поджига не происходит, т.е. поршень "болтается просто так" (нет нагрузки рабочего хода, нет теплового расширения поршня от сгорания топлива), а сам попадающий бензин - какая-никакая, но смазка и охлаждение.
А если поджиг в этом цилиндре всё же происходил, то значит не весь бензин лился через кольца в низ, а поршень смазывался таки бензо-масляной смесью снизу, что так же не способствовало бы заклиниванию поршня при работе двига без нагрузки.
Например, двухтактные двигатели работают, смазываясь малым количеством масла, добавляемого в топливо (1/20 - 1/40 часть), и это не приводит к паталогии, хотя тепловые условия работы у воздушного двухтактника более жёсткие. А в данном случае, даже учитывая смывание масла бензином, снизу на поршень всё равно должно попадать масло (хоть и разбавленное бензином) в бОльшем количестве, чем у двухтактника.

Если же Вы уже давно ездили на бензо-масляной смеси, то в первую очередь должны были пострадать шатунные вкладыши, распредвал, коренные вкладыши, поршневая (написано в порядке убывания вероятности повреждения), а в двигателе должны были быть слышны непотребные стуки.

А заклинить именно поршень, может практически если только цилиндр работает (смесь поджигается), но не происходит смазки и охлаждения поршня "снизу" маслом, разбрызгивающимся из под вкладышей шатунной шейки данного цилиндра (если нету специальной масляной форсунки под поршнем), а это возможно только при закупорке смазочного канала этой шейки коленвала (оторвавшимся куском нагара из масляного канала вала, или заволакивание при расплавлении вкладыша), да ещё и под нагрузкой. При иных условиях, заклинивание поршня - практически анрил.

Решение о промывке форсов было Ваше, с которым и обратились к данному ремонтнику, или это рекомендовал сам ремонтник по результатам диагностики?

ИМХО, скорее всего, Вы обратились за помощью уже слишком поздно (двигателю уже были нанесены повреждения от езды с бензином в масле), а мастер оказался не слишком опытным, чтобы определить это сразу. Но, возможно и ошибаюсь - необходимо больше данных о всей истории и предистории.

Зы. Вообще то, в данной ветке обсуждается несколько другое, и Вам следовало создать отдельный топик.

http://autodevice.ru/forum/index.php?act=S...st=0#entry31831

Доброго здравия Всем!
Приехал УАЗ-буханка, на 402 дв. стоит инжектор, Микас 7.2. Колбасит. Нашел 2 ВВ колпачка 2 и 3 цилиндры - пробой. Заменили, осцилка стала более менее приличной. Но работа такая же. Посмотрел на форсунках. Длительности и амплитуды сравнительно одинаковые, но вот на 2 и 3 после горбика затухание небольшой ампл. (2-3 колебания)
? есть ли в этом соль

Повезло.
Послушал - включил насос, поочередно прослушал работу форсунок. 2 и 3 слышен только щелчок поднятия клапана, звук работы регулятора не изменялся, шипение не прослушивалось. Поднял рампу - а там, как будто насыпали "песка". Причем во 2 и 3 фильтрики полненькие гадости, а 1 и 4 практически не забиты. Во. Сменили 4-ре и отправили.

Что то я недопонял: - о каких колебаниях речь? Вроде на осциллограмме сигнала форсунки никаких колебаний не наблюдал.
И что за звук работы регулятора? Это стетоскопом слушать? Я как то ни разу не слушал.

В качестве справки: бошевские старого образца (пузатые, бирюзовые) в опте стали 950р, в рознице 1050р. Для сравнения: 502-е (худые, черные) в рознице 520р. Последние этим летом сменил штук 40.
Недавно ставил сименсы с 4 дырками, привезли из Тольятти. Я такие впервые видел, формой как старые (пузатые), но с 4-мя дырками как у боша. Цвета серого, для ВАЗов, оригинальная упаковка на комплект из 4-х шт.. Как они по качеству?