Дырявим двери, кто как?, ну и еще про соболь немножко

Вчера ставил на соболя, впервый раз и неожиданно столкнулся с 3 траблами
1. нет концевиков дверей, и клиент ставить нехочет, удалось побороть накидыванием доп.канала сигналки на концевой.
2.На сдвижной двери оч.тугой замок, победилось удалением 1 прижины из передаточного механизма личинка-замок
3. Двери мать его тяжелые, хорошо хозяин помог, один бы несправился. Чтобы просверлить дырки под резинки(провода на замки), пришлось снимать двери.

Вот по последнему вопросу хотелось бы обсудить, кто как сверлует, может какие насадки поворотные пользуете, а то ну почти везде без демонтажа никак!

1. Концевики ставлю сбоку на торпедо предворительно подвожу туда массу, приложив кусок детского пластилина в разные места найдешь оптимальное место.
2. Обычно ставлю 10 килограмовый привод, если не помогает то тоже выбрасываю пружину.
3. Двери сверлю не снимая, обычной дрелью с обычным сверлом но нужна тщательная разметка и аккуратность.
Обычно для сверление отверстий использую универсальное конусообразное сверло (не знаю как оно правильно называется привезли на заказ).
Двери никогда не снимаю иначе установка потребует не один день, поопыту знаю что редко какой клиент способен ждать больше 10-12 часов без воплей неудовольствия.

месяц назад тоже ставил сигналку на соболя.тоже был неприятно удивлен отсутствием концевиков.концевики водительской и пассажирской двери установил не на стойку крепления двери ,а на стойку крепления замка(очень удобно и симпатично).отверстия под гофры сверлил обычным сверлом ,сняв ограничитель с двери и хорошенько накернив будущее отверстие.

[/color][color=blue]

а по подробней можно?

доп выход запрограмировал на выход вежливой подсветки, сигналка апс 1300, при снятии с охраны на выход подается минус, иммитируя тем самым открытие дверей. Нужно это чтоб при каждом снятии с охраны сига автоматом неставилась на оную опять. alarm поподробней расскажи что за сверло, батя говорит видел по телеку но я себе непредставляю...

Если я правильно понял то реч идёт о "центровке"или центровое сверло или центровая перка.Кстати очень удобный инструмент для сверловки.

Получаетса что дверь открыл а сига молчит?

По поводу сверления:
т.к. металл двери приходится сверлить под углом, то при отсутствии центрового сверла удобнее вначале сверлить коротким тонким сверлом, затем толстым. Для сверления больших отверстий идеально подходит фреза из комплекта парктроников (обычно около 22 мм).

Отверстие в стойке удобнее сверлить изнутри, т. е. сняв кик-панель

По поводу концевиков:
Использую черные, с резиновым пыльником
Вариант 1 - верхний угол двери. Достоинство - чуствителен к недозакрыванию двери (на один щелчок). Недостаток - через щель тонкой отверткой можно зажать концевик и открыть дверь.
Вариант 2 - в стойку возле ограничителя двери. Концевик обрезается таким образом, чтобы ограничитель при закрывании упирался в концевик. Провод в этом случае проходит внутри стойки и выходит чуть ниже через квадратное отверстие.

Для наглядности работы концевиков лучше их подключить к плафону. Т. к. переключатель плафона имеет только одно положение, можно установить доп. выключатель, чтобы при продолжительном открывании дверей не посадить аккумулятор.

По поводу замков:
Пружинку в боковой двери снимаю почти всегда. В передних дверях обычно снимаю передаточный механизм (крепится 2-мя винтами), снимаю заусенцы, смазываю, ставлю на место. Если этого не сделать, механизм часто потом становится источником гемора.

А нельзя просто перепостановку отключить программированием?
audiserg, расскажи, как сигналка-то работает? Неужто датчик объема поставил?

Да ты что смеешся, датчик удара простой. Перепостановка неотключается на этой сигнализации(можно выбрать только с закрыванием и без закрывания дверей). Цель установки сигналки- Дистанционное закр-откр. ВСЕ!!!

и все таки это маразм какой то

На Газелях и пр. сверлю обыкновенными сверлами. Обязательно нужно хорошенько накернить т.к. сверлится под большим углом. Вначале использую старое еще советское сверло на 4 мм потом рассверливаю с шагом 1-2 мм до нужного размера. Важно не промахнуться с длиной резиновой трубки я использую S образную тонкую (отверстия на 12 мм) длиной поорядка 15 см.

Конусообразное сверло, это скорее не сверло а фреза, на конце сверло диаметром 5 мм дальше на конус фреза. Очень удобная штука. Но нужно учитывать что если серлишь под углом отверстие получается не идеально круглое, поэтому резинка должна входить с некоторым натягом.

Ставить концевик в верхний угол двери это всеравно что оставить двери без охраны, его видно и он легко доступен. Попробуйте мой вариант и вам понравиться: берете черный концевик с резиновым пыльником, скатанный в колбаску детский пластилин которым находите место, сверлите отверстия в боковой пластмассовой поверхности торпеды подводите к концевику два провода один с сигналки на клемму а другой с массы под винт крепления концевика и все. Смотрится вполне прилично и ржаветь не будет, поскольку концевик далеко от агрессивной среды он не будет сильно окислятся. Да очень важно то что такой вариант подходит на торпедах нового типа.

а зачем пластилин непонял?

Пластилин для того, чтобы найти такое место между сопрягаемыми деталями, когда концевик и нажимается при закрывании, и есть необходимый зазор, чтобы не упиралось в корпус концевика.
Ещё пластилин бывает весьма подезен, когда надо разметить соосные отверствия, например при протаскивании в двери на классике - прилепляется пластилиновый "бугорок", скажем на стойку, и после закрывания двери виден отпечаток на рамке двери, а так-же зазор при закрытой двери (по высоте уплюснутого пластелина).

Так-же необходим при определении места и установки замков капота и т.п.

Это и есть центровочное сверло.