Генератор на Nissan Vanette, Помогите понять причину поломок

Неделю назад генератор перестал давать зарядку. Я разобрал его посмотрел, визуально было видно что сгорели диоды (силовые) от них просто поодгорали контакты напрочь. Купил новую диодную сборку, поменял, поменял счётки, поставил на машину- зарядки нет. Занёс в мастерскую они проверили сразу сказали что сгорел ещё и регулятор напряжения, поменяли и его. Когда пришёл забирать генератор показали, что зарядку выдаёт нормально, но якорь подгоревший вместо 4 Ом показывает 1 Ом. Надо было срочно ехать поставил как есть и поехал- зарядка, правда, была нормальная. На утро не смог завестись, сел акуммулятор из-за огромной, как выяснилось, утечки. Утечку нашёл быстро вынял фишку с возбуждения генератора и от 3,5А она снизилась до 0,02А. Поехал назад в мастерскую, те говорят опять сгорел регулятор. Я решил что из-за подкороченного якоря, плюнул на всё и поехал купил другой генератор. Правда тоже б/у но мне продемонстрировали его работоспособность. Поставил его, до заводки было все нормально утечки почти небыло. Завёл прогрел немного, смотрю подозрительно быстро генератор греется, за 3 минуты за него уже рукой невозможно держаться. Заглушил померял утечку на заглушенной машине- опять та же картина 2,5А. Снимаю фишку возбуждения- пропадает утечка. Выходит что опять регулятор пробило. Но ведь не просто так. НЕ знаю что делать и где искать причину?! Может на заведённой машине появляется какое-то короткое и даёт большую нагрузку на генератор, но когда первый генератор сгорел я откинул от него концы и целый день ездил на аккумуляторе, была бы мощная посадка во время езды я бы день не выездил и аккумулятор даже не до конца разрядился, можно было ещё заводиться.
Что может быть причиной??? Машина Ниссан Ванетте 93г.в LD-20.

Причина в спешке и кроилове (прошу не обижаться, ничего личного).

Значит, или межвитковое в статоре, или его замыкание на корпус, или замыкание в выпрямителе, либо всё вместе.

Либо покупать новый генератор, либо из 2-х имеющихся дефектовать и собирать один работоспособный (если это окажется возможным).

При таком токе, способном ТАК нагревать генератор, уже давно пошёл-бы дым из проводки, либо были иные явно заметные проявления. Для проверки предположения можно отключить выход генератора от бортсети, оставив только возбуждение, и посмотреть на нагрев генератора в этом случае: если греется - проблема в генераторе.

А клемник для г-ра не самопальный?

Первым под подозрение попадает АККУМ, если есть банка с плавающим замыканием, то генератор сильно перегружается, причём этот момент засечь без приборов трудно, нужен либо шунт , либо лучше токовые клещи на постоянку. Менять РН при подпаленном роторе, - это деньги на ветер. Это всё равно что возить бетонные фундаментные блоки на жигулях, ток транзистора регулятора в этом случае возрастал до 12-15 Ампер вместо обычных 3-5.
Проблему следует решать комплексно, и после всех действий проверить параметры бортовой сети.

У меня такая мысль тоже была, но я её отмёл - даже при замкнутой банке генератор не сможет так нагреться за 3 минуты, во всяком случае, я такого не видел. В принципе, замкнутая банка аналогична чрезмерной нагруженности генератора потребителями, которые он уже не может вытянуть - но при этом ген настолько и столь быстро не нагревается (тем более, полагаю, обороты генератора были меньше оборотов, на которых генератор даёт полную мощность), такой нагрев возможен только при замыкании обмотки или диодов.

Но не исключаю и погрешности тактильного измерения температуры и, возможно, не совсем точного (с секундомером ) замера времени нагрева.

Ну и остаётся только гадать , то ли КЗ в статоре, то ли замыкание на корпус? Как в известном анекдоте , да-а-а тогда вам к специалисту обратиться надо! Может товарищ шибко везучий, и второй генератор с новой болячкой. Самодеятельность без достаточной подготовки, часто приводит к такой цепочке, сделал одно -не помогло, сделал второе без улучшений, сделал третье - стало ещё хуже!

Сегодня разобрал генератор который сгорел первым и померял сопротивление якоря. Не знаю чем измерял сопротивление мастер, но я увидел там 2,6 Ом, а не 1 Ом, как он мне сказал. Визуально видно, что сгорел диод (который расположен с обратной стороны фишки регулятора напряжения) Померял статор и ротор на корпус, пробоя не обнаружил. Не знаю как проверить работоспособность реле напряжения. У него 6 контактов сверху они подписаны буквами B S R и L F E. Контакт под буквой R не задействован. Реле у меня есть новое, но хотелось бы узнать как проверять. На реле кроме того написано UNIPOINT 12V UNI0512 678

Это сообщение отредактировал dim10 - 16.06.2006 - 20:02

В принципе, это приемлемое значение, но неплохо-бы уточнить его значение по справочникам/каталогам.

В 2-х словах - для проверки "на столе" необходим регулируемый источник питания с выходным током ампер 5, эквивалент нагрузки (ротора) - например лампа ватт на 20, и вольтметр. Далее всё это собирается в соответствии со схемой подключения на автомобиле и проверяется, при каком напряжении источника (по вольтметру) тухнет/загорается лампа, подключенная к выходу РР на щётки.
Подключение по упомянутым обозначениям контактов говорить не буду, т.к. возможны некоторые варианты, а "родной" схемы у меня нету - будем надеяться, что кто-нибудь, у кого есть ремонтные каталоги, выложит нужный кусок схемы.

Ещё почитай ТУТ , возможно чем-нибудь поможет.