Греются провода в замке зажигания, Ford Thunderbird

Починил кондиционер на свою голову:
Про кондей при покупке была стандартная история, типа чинили двигло и поэтому разъединяли фитинги и фреон слили. Типа, чувак - тут только заправить.... Поехал сразу на наш местный НЕ дешевый сервис (т.к. опыт общения с нашими дешевыми имею богатый). Объяснил им все, сказали будем пробовать. Получилось, но вылезли траблы другого свойства:

Покатавшись с включенным кондеем (регулятор вентилятора печки был на HI) и магнитолой, то есть нагрузка на эл. цепи была дай бог, внезапно обнаружил из района рулевой колонки едва заметный белый дымок. Заглушил все, - дымок пропал. Снял кожух пластмассовый с рулевого вала. Ничего криминального (т.е. оплавленных проводов не увидел). Завел, включил кондей (вентилятор печки на среднем положении) постоял, поглазел на провода, вроде все нормально. Поплелся в гараж разбираться. По дороге включил музыку, и через минут пять дымок появился снова. Отключил кондей, вырубил мафон, доехал до гаража и стал выяснять.
Значит так: При включении кондея начинают греться два провода в замке зажигания (если вентилятор печки еще и на максимум врубить, то провода нагреваются минут за 5-10 конкретно).
Нагрев начинается от замка зажигания (т.е. "точка кипения" там, в замке).
В замок до меня лазили, т.к. на жгуте проводов, что идут в замок, нет ответной части (разъема), а на концы проводов, идущих в замок, через скрутки присоединены кусочки проводов с мамками, которые одеваются на клеммы замка. Решил начать с ревизии контактных соединений в замке. Мамки на проводах частично заменил, частично обжал - результат нулевой.
Обнаружил что греюся всего два провода: оба одинакового цвета (черный с оранжевой полосой), диаметром около 5 мм. каждый. На этих двух проводах постоянный плюс 12В., и при выдергивании их из замка вся электрика умирает. Как я понял это силовые скажем "главные" провода которые питают все, а судя по тому, что они оба одного цвета и наличие хотя бы одного из двух этих проводов в разъеме замка делает всю систему работоспособной - я сделал вывод (может и ошибочный) что это по факту один провод, но из двух жил, чтобы больше тока пропустить. Эти два провода до замка не доставали (может бывшие хозяева их обрезали, а может еще чего, но об этом далее), поэтому к ним прикручены по два кусочка провода обычного сечения (ну такого как 90% в автомобильной проводке) с мамками на концах. Ради эксперимента соединил эти два провода между собою, и врубил кондей по максимуму, - клеммы замка на входе этих двух проводов греться перестали, но начали греться клеммы замка на входе двух других проводов такого же нереального сечения (цвет серый с желтой полосой). Выдернул из замка два черных с оранжевой полосой силовых провода (на них обоих повторюсь постоянно +12В.), выдернул из замка два такого же сечения серых с желтой полосой провода (на них напряжения нет, а на массу не звонятся). Соединил в кучу два черных и два серых - включилось зажигание, ожил бензонасос. Стартерный провод не стал искать, поэтому машину не заводил. Еще более утвердился в выводе, что это и есть по сути два двужильных самых что ни на есть главных провода, которые питают все.
После этого долго думал: почему такие силовые провода идут сразу в замок зажигания? По идее контактная группа замка не должна быть расчитана на такой ток? По идее в систему на эти силовые провода так и просится реле, для защиты замка от перегрузок, а с замка только слаботочные выводы на реле должны идти?
Или у американцев такие мощные замки, или какое нить реле все таки должно быть, но у бывших хозяев оно крякнулось, и какой нить мудило-электрик нарастив провода повтыкал их напрямую в замок, а т.к. кондеем не пользовались, то замок вполне справлялся, а тут я с жаждой прохлады?
В общем я в полной растерянности, и прошу советов. По электрикам проехался, но везде так: "Вези новый замок для начала, а там копать будем...", но такой перекос лица меня не устраивает, т.к. я не Рокфеллер. Поэтому делать буду сам, да и не в первой с электрикой возиться.

ЗЫ: пока для начала купил стартерное реле от Газели (обычная четырехконтактная релюшка, но со здоровенными клеммами, и держит ток 70А). Думаю попробовать эти четыре силовых провода пустить через нее, а на замок притащить плюс откуда нить, и взять слаботочное управление этим новым реле. Но вот не знаю на правильном ли я пути. У меня даже схемы Тандеровского замка и его окружения нет , приходится вооружившись ЦЭшкой интуиции доверяться.

И все таки я на твоем месте первым делом ,прежде чем огород городить,нашел бы нормальную электросхему твоего авто ,и восстановил заводскую проводку а дальше уже по ситуации.

Уфф, еле осилил

Может и была рассчитана, да со временем контакты подгорели, прижим их ослаб - вот и проблемы с нагреванием появились. Напрмер, на многих Опелях и ВАГенах (и не только) 80-90х годов свет фар коммутировался напрямую подрулевым, без реле (хотя даже на ВАЗах уже давно были). И тоже проблемы с этим часто возникали.

Если к замку подходят сразу такие толстые провода - значит, штатного разгрузочного реле нет и его желательно поставить (как ты и задумал), будет только лучше.

Я-бы разобрал контактную группу на предмет выяснения точного алгортма коммутации.
И ещё хорошо-бы замерить ток потребления вентилятора - он может подгореть или между ламелей набилась пыль от щёток, и потреблять ток значительно более положенного.

Сначало давай вь!ясним четь!рехконтактная, или четь!рехвь!водная. Если второе, то ето одноконтактное. Такие надо две релюхи поставить, на каждой паре проводов. Релюха, хоть и 70 амперная, а вь!воднь!е клемь! провода таким током не вь!держут. Если сами клеми проводов подгорели, хоть и немного, или помягчели, лучше замени на новь!е, а то получившееся уже переходное сопротивление внов прогрееть их. Сам такое делал на стареньких Ситроенах, годиться.

Или подшипники вь!сохли, или вь!ношень! и тормозят. В общем потребление и на оба канала надо проверить.

С реле разобрался. Пришел к выводу, что нужно две релюшки ставить. Ток потребления вентилятора замеряю.

Погоди, ещё с проводкой и замком разберись: если провода и контакты замка просто запараллелены для их разгрузки, то на реле их можно свести вместе на один более мощный контакт, и не городить 2 реле. Только провода/клеммы обязательно опаивай, иначе опять места соединений греться/подгорать будут.

Схему нашел. Провода просто запараллелены. Кста. вчера заменил самопальные нарощенные провода меньшего сечения на провода такого же сечения как и должны быть штатно. Клеммы замка теперь едва едва теплые (видимо все таки поджег группу). Штатного реле разгрузки схемой не предусмотрено, все коммутируется напрямую через замок. Но я принял решение все таки разгрузить замок через реле. Сегодня буду реализовывать.

Верное решение, одобрямс!

Из большого количества разных марок авто , (которые приходилось смотреть), тонюсенькие провода на контактную группу ЗЗ видел только на РАВ4 Тойота, остальные соревнуются в толшине проводов идущих на КГ ЗЗ , и их количестве. Не задумываются разработчики о том, что проще поменять реле, чем менять контактную группу ЗЗ(например на VW Passat B3,4 ещё тот гемор!) Ставь силовое распределение в МБ под капотом и вес проводки снизится значительно. На этих самых фольксах всегда, при проблемах контактной группы с включением стартера ставлю релюшку на этот контакт один конец обмотки на 15 контакт ЗЗ, а второй на выход "Х", который размыкается в положении "старт", причём если по линии "Х" нет потребления, то стартерное реле не сработает, (скрытая противоугонка) обычно по линии "Х" контакта идут включения: отопителя, фар и прочих, не нужных в момент включения стартера потребителей. Да и релюшка даже с панелькой значительно дешевле контактной группы, и подключение делается 15 минут.
Хотя по большому счёту изготовителю до лампочки удобство пользования, сбыт запчастей - это и есть "толстый слой масла на их кусок хлеба", который и вынужден оплачивать потребитель.

Для начала вчера вечером заменил самопальные куски проводов (нарощенные чтобы штатные провода достали до замка) на новые куски провода НО такого же сечения как и штатные. Попробовал, в результате отдельные клеммы замка едва едва тепленькие при включении максимума нагрузки (кондей и вентиль печки на макс., музыка, свет дальний). Решил на всяк случай поставить два разгрузочных реле. Но с реле явно накололся. Реле у меня стартерные от ГАЗели, и видимо расчитаны хоть и на ток до 70А, но кратковременно. Поэтому при установке реле, они (реле стали греться). Реле пока выкинул.
думаю или забить (ИМХО едва-едва теплые клеммы не страшно?), или всеж искать нормальные реле расчитанные на долговременную работу, и выносить их под капот.

Что посоветуете?
И если реле, то какое? Может от дальнего света классики ВАЗ?

A что там греть? Сама катушка реле немножко должна греть, а силовь!е клемь! не надо. Если все таки они, то надо найти 30, а лучше 40А. релюхи. На одном печка сама, а все остальное на втором.
Удачи

Да эти реле расчитаны на кратковременную работу .Малое сотротивление обмотки,она и нагреваетса.