ауди100. замок и контакты

Начинай с необходимого, а там уж в процессе и до остального доберёшся - само по цепочке потянется.
Насчёт свободных разъёмов/гнёзд: у "них" в основную проводку часто закладывается подключение разных дополнительных опций, которые не всегда наличествуют - отсюда и много чего пустого/свободного. Это я к тому, что совсем не обязательно ломать голову в потуге задействовать все свободные "ресурсы".

ДА.так оно и есть. Ауди моя старенькая, электронники в неё чуть ли не 0( это меня устраивает) Но там по схеме стоят реле вкл. дальнего и ближнего света фар. и в свете недавней замены контактной группы напрашивается вопрос-а не подключены ли у меня фары напрямую к замку З. Под рулём на проводах висят несколько реле( каких- пока не знаю)

Там должно быть одно реле (больше обычных), через которое запитано общее питание фар и прочего, отключаемого при старте. А вот раздельных реле ближнего/дальнего света на них не было (я не встречал) и коммутация света шла через подрулевой переключатель, в результате чего эти переключатели частенько выходят из строя, а так-же получается большое падение напряжения на этих цепях и фары светят тусклее.
Возможно, висящие реле под рулём - это самостоятельно установленные разгрузочные реле на свет. Или от сигналки (если есть).

Кстати, рекомендую разгрузить подрулевой на фары через реле (если вышеупомянутые реле под колонкой не на это).

Полностю поддерживаю! Иначе свет довольно слабый. Особенно у машини такого возраста.

Особенно если ставят лампы повышенной мощности, тогда подплавления основания комбинированного переключателя гарантированы! И почему у старых аудюшек немцы жмотились на релюшки, ни на стартер , ни на сигнал, и на фаря тоже. не такая уж дорогая деталь , а плюсов сразу полно , и менять просто и потери меньше. А ведь задумано сначала правильно, а практически в гнездах релюшек стоят перемычки, есть простор для самостоятельных усовершенствований, правда у фар релюшки не предусмотрены.

В жизни так и происходит.Почерпнул много полезного из ваших сообщений, но сейчас выскочила совсем другая проблема- машина оттупела. т.е. не тянет начисто. У меня подозрения на питание, но и электрику решил проверить. Движок явно подтраивает, снимал провода со свечей. но заметной на слух реакции не было. Искра без перебоев, с увел. до 10мм-не меняется. Хочу заменить свечи. сейчас стоят , 3-х электродные. Хотел спросить, регулируется ли у них зазор, и какие свечи бы вы посоветовали поставить с учётоь возраста и модели моей машины

Как на Жигулях провода со свечей сдёргивать не стоит - кроме того, что током долбануть может, ещё и крышка/катушка/коммутатор накрыться может.
Лучше отключать свечи путём шунтирования заземлённой иглой, вводимой между проводом и наконечником.

Отрегулировать можно, но стоит-ли?

Те, которые рекомендованы изготовителем. Точнее только если модель движка/машины укажешь.

До этого случая я так и делал. но недавно попалась статья, где автор советует сдёргивать, только быстро и к массе не более10мм. Каждый раз жалко протыкать рез. наконечник, особенно когда дв-ль не реагирует, и приходится делать это по несколько раз. вот я и решил попробовать(током шандарахнуло) Пробовал сдвинуть наконечник, но он плотно сидит на проводе.тогда я сдёрнул его в другую сторону совсем, промазал мылом, снова одел и резина преобрела необходимую подвижность. но во время этой процедуры 2 контакта оторвалось. Это воспринимать как естесственный отбор (плохой провод). или профессионалы делают по-другому?
По свечам я хотел уэнать ваше мнение- несмотря на возраст и модель( ауди-100,wc 1983) следует также строго следовать инструкции, или возиожен вариант,не фирменные, а попроще( вроде наших 17 дв), но менять почаще? и. если можно, какие мне всё-таки стоит купить свечи...

Гммм.. Интересно, сам автор такой рекомендации пробовал это сделать так, чтобы угадать и успеть сдёрнуть и поднести к массе с нужным зазором за время, пока бегунок "обходит" другие цилиндры?

В таком случае гораздо безопаснее сдёргивать с крышки трамблёра.

Надо не протыкать, а аккуратно вводить между свечным проводом и резинкой наконечника (всё равно где - на свече или крышке трамблёра, смотря где удобнее и проще) - тогда изоляция не портится. Ещё - вводимая игла должна быть лучше не острой, а с немного закруглённым концом, тогда вероятность что она проткнёт изоляцию меньше. Можно для облегчения брызнуть WD-40.

То, что при такой процедуре контакты оторвались - вполне нормально Я делаю так: брызгаю WD-40 на место входа провода в колпачёк, затем аккуратно ввожу между ними спицу (тонкую длинную отвёртку и etc. с не острыми углами), в получившееся пространство ещё вливаю WD, шевеля спицу прохожу по кругу, чтобы смазка попала по всей площади контакта, после этого уже вытаскиваю провод.

Да, вполне можно поставить "восьмёрочные".

Болльшое Спасибо!!! Всё понял. Для полной ясности -не знаю, что такое "etc"

это значит " аналогичное, подобное, протчее"

это значит " аналогичное, подобное, протчее"

теперь точно всё понял.

Подумал. и понял, что это очень самонадеянная фраза. Вопросов по-прежнему очень много, просто когда я пытаюсь изложить их. получается так путанно, что я всё стираю. В частности. сейчас я подозреваю недозаряд акк. батареи.её саморазряд во время стоянки( при откл. выкл-ле массы)+ к этоьу, сам акк-р показывает саморазряд на корпус. Все измерения тестером(м-838) настолько противоречивы. что я в них запутался. М ожет быть Вы сами попробуете коротко объяснить, как всё это должно выглядеть на самом деле?

попробую ещё раз
Напряжение на акк-ре-13,5в. на средних оборотах. Ремень подтянул.Далее следует
замена регулятора(или ещё что-то возможно?
v между(-) акк-ра и наконечником 0,1- 0,7в. при выключенной массе.Говорит ли это об утечке в цепи(или ошибка в том, что для данной проверки тестер ставится в режим амперметра?

Давняя мудрость: "чем больше знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю" (не дословно, но по смыслу так)
Недозаряд на этих аудях встречается хронически - виноваты проектировщики электрики (как и в отсутствии реле фар и пр.) - маловато сечение при достаточно большой длинне проводов от гены до акка.
Проверять напряжение на генераторе (сколько выдаёт), сколько доходит до аккумулятора (неплохо при этом включить нагрузку - фары, печку, обогрев стекла, и дать повышенные обороты). Ну а далее в этом режиме выискивать с тестером места падения напряжения от гены до акка (окислившиеся клеммы и обжимы проводов в них, сами провода, массовые провода-контакты) и лечить: где клемму заменить/опаять, а где и провод на новый/потолще заменить.

Поясни, это как? Повышенная утечка в цепи аккума при всех выключенных потребителях, или что-то другое?

Если батарея чистая (нет разрядки через грязь на поверхности) и это именно саморазряд - менять на новую, и не стоит пытаться её "реанимировать" (особенно если она старше 3-х лет), себе дороже выйдет.

Примерные параметры для ориентира:
Напряжение зарядки на холодном двигателе ~14,2В
На прогретом ~13,7
Падение напруги от гены до акка (под нагрузкой) - чем меньше, тем лучше. Но менее 0,1-0,2В получить трудно, да и не стоит.
Ток утечки цепи акка при обесточенных потребителях - не более 30-40мА (это при наличии сигналки и музыки, иначе меньше).

Добавление к вновьпоступившему

Это на прогретом или холодном моторе? Под нагрузкой или без? (см. выше).

Далее следует проверка напряжения на самом генераторе, между его задней крышкой и выходом, поиск места падения напряжения (если полученные данные на гене и акке сильно отличаются (см. выше). Если и на гене нпряжение мало, то вариантов много: неисправность регулятора, генератора (окислившиеся внутренние соединения, неисправные обмотки или диоды, плохой контакт половинок корпуса генератора из-за окисления), проскальзывание ремня (из-за износа ремня или шкива, когда ремень работает по шкиву уже не боковинами, а серединой).

"Наконечник" - имеется ввиду минусовой провод авто? Смотрится в режиме амперметра. Но если вольтметр показывает столь мало - это отличный результат и можно утверждать, что утечки нет (иначе вольтметр показал-бы полное напряжение аккума).