Сигнализация на 21093, Помогите установить APS 2500 или 2350

Дорогие товарищи подскажите пожалуйста как установить сигналку на 2109, выбрал простую АПэСку 2500 или 2350, хочу узнать подробности как установить и где под низкой торпедой, куда и как подключить желательно описание для чайника, что лучше заблокировать машина карбюраторная.
Короче нужна чайниковская подробная инструкция!?

читай инструкцию.

я подключаюсь непосредственно с монтажного блока- салон.
с разьема на котором сидят несколько толстых проводов.
на колодке 6 разьемов.

необходимые тебе провода.
желтый с синей полосой +12 замка зажигания.
красный(розовый) +12 постоянный.
далее увидищь жгут проводов идущий назад. от него идут ответвления (разьем).
белый с черной полосой это концевик двери с замыканием на корпус.

на сигналке.
отключи нафиг синий провод(фиолетовый) на котором написано + концевики дверей - это на волгу.
обьедини зеленый и синий -6 ти контактного разьема писти его на +(-) питания
синий с белой полосой с оранжевым -(+) питания

ну а насчет светового подтверждения включения сигналки определись сам.
на габариты или на поворотники поставить.

далее прпотягиваещь провод от багажника до того места куда будещь ставить сигналку- это на задний концевин не идущий в комплекте.
и просовываещь провода (выход сирены и передний концевик.) в подкапотное пространство.
передний концевик если машина имеет его то беру штатный и через монтажный блок на сигналку.
я пропускаю эти провода через монтажный блок.
прикрути черный провод - сигналки к кузову.а не ищи куда прицепиться.
один саморез погоды не делает.

обязательно прочно прикрути блок сигнализации к корпусе саморезами, не делай как некоторые сингнализаторщики на скотч.

в двери. посмотри есть ли в дверях резиновые заглушки. если есто то их снимаещь и ставь гофротрубку. как на заводе.
если нет то придется купить шланг диаметром 8-10 мм и просверлить отверстие. со смешением по высоте.

если возникнут вопросы см. мою подпись.

Большое спасибо выполню по пунктам, постараюсь за один раз, если нет то обращусь по новой. Примерно так я и предпологал что почти все можно взять через монтажный блок (блок предохранителей). Правда что лучше блокировать? Стартер сразу понятно если угоняеш отдал ему + и - и завел. На счет катушки может? Этот вопрос интересует.

Если берешь штатный концевик под капотом то обязательно развяжись диодом иначе он будет говорить что капот открыт. Некоторые сигнализаторщики используют скотч потому что стараются поставить блок сигнализации как можно дальше куда с дрелью не подлезешь. Нормальный триэмовский скотч на обезжиренной поверхности отрывается только вместе с краской.
Блокировка на карбюраторной машине всегда проблема лучше блокировать цепь зажигания т.е. коммутатор, катушку зажигания. Самое простое подать нормально разомкнутой выход сигнализации вместо минусового провода обмотки реле включения замка зажигания, ну а нормольно замкнутый выход использовать для блокировки скажем катушки зажигания.
Насчет монтажного блока, если машинка старая то не трогай его иначе в салон потечет вода,если конечно не планируешь заменить его или прокладку. Провода в моторный отсек в этом случае лучше пропустить через большую резинку в которую идут трубки гидрокорректора.

При установке блока сигналки не забудь о неимоверном попадании влаги в салон из моторноно отсека через всякие комутационные и технологические отверстия. В любом случае сделай петельку на проводах к блоку, дабы конденсат не стекал в блок.

Насчет монтажного блока, если машинка старая то не трогай его иначе в салон потечет вода

я имелл виду разьемы.
просто втыкаещь мамку в стандартный разьем.

Я сам ставил APS 2625 ни какие разьемы на монтажном блоке не трогал. ВО первых подлазить не удобно во вторых не так то просто в тот пучек еще чего либо всандалить. питаю сигналку напрямую от аккума. Меньше шансов что будет глючить если что то гдето зальет либо окислится . Единственное надо хорошенько защитить моторный отсек от вскрытия . В планах поставить электро замок (как в двери) на защелку копота и запитать от доп. выходов .
Попутно ! Мож кто так делал ? Посоветуйте !!!

В планах поставить электро замок (как в двери) на защелку копота

не вытянет. ставь от втягивающегго стартера.

Жаль не было в те годы цыфровых фотиков, а сейчас машину уже лет пять как продали. Короче говоря сделано было следующим образом: шпингалет обычный , которые стояли на оконных рамах, балконных дверях и т.п. устанавливался в нише справа от радиатора и стыковался с обычным дверным актуатором на 10кг. А на капоте приклёпывался уголок с круглым точнее чуть продолговатым, чтобы исключить заедание при перекосах капота, отверстием. Актуатор защитили надев резиновую перчатку, (хотя через 4 года всё равно пришлось его менять) . В месте, куда должен был входить этот уголок высверлили проем примерно 8х 35мм , ширина уголка примерно 25-30 мм.
При закрывании капота, актуатор подключенный к цепи центрального замка, до момента постановки на охрану, находится во втянутом положении, и не мешает. При закрывании капота уголок входит в проём и его отверстие оказывается перед штоком шпингалета, который при постновке на охрану и входит в отверстие приклёпанного к капоту уголка и запирает его.
конечно можно вывести управление этим актуатором на третий доп канал, но практически вполне достаточно мощности коммутируемой сигналкиными реле управления ЦЗ. В обычной эксплуатации этот блокиратор вообще не даёт о себе знать, но если посадишь АКБ, то открыть машину можно только подключив живой АКБ минусом на массу , а плюс аккуратно подключить на плюс генератора, поскольку при закрытой машине это наиболее доступный способ подать питание.А затем открыв машину с брелка получить доступ и под капот. Поскольку под капотом всё-же не такие комфортные условия как в дверях, периодически стоит проверять состояние актуатора. И ещё, при авариях , с деформацией капота или панели передка тоже придётся поработать монтажкой или ножовочным полотном. При закрытом шпингалете ручку открывания капота не дёргать , в этом случае пружина приподнимая капот защемляет шток шпингалета. Короче говоря всё просто, только сначала продумай конструкцию чтобы не серлить лишних отверстий (семь раз отмерь и один раз отъешь!) Удачи!

А вариант со стандартной защелкой ? Вместо тяги с тросом поставить обычный замок дверной . При снятии ему мощи не хватит открыть крышку капота , зато нажать на крышку и еще раз отврыть замки с пульта то все будет в норме . По крайней мере так думал . А про актуатор .... Каждый раз при постановки снятии будет открываться капот ??? Если к стандартному каналу !

Usualboy , коллеги абсолютно правы - дверного привода однозначно не хватит для открывания капота. К тому-же, из требований безопасности, при движении капот должен быть разблокирован и открываться штатным механическим приводом, иначе при КЗ проводки само по себе или при ДТП капот открыть скорее всего не удасться (по крайней мере быстро), что крайне необходимо при возгорании.
denkisan очень хорошо описал организацию самодельного дополнительного замка капота. Сейчас существуют промышленные замки подобного действия Defen"time и Fortresslock, но стоят они "немного" дороже дверного актюатора и потому не всем доступны, да и не везде продаются.
Подключать параллельно дверным цепям я не рекомендую: во-первых часто применяется блокировка дверей при включении зажигания, что означает блокировку капота при движении, о чём писал выше. Во вторых, угонщики пошли продвинутые и при снятии машины с охраны сканером/граббером замок при таком подключении окажется бесполезен, а машина беззащитной.
Вариант - подключить так, чтобы закрытие происходило от сигнала закрытия ЦЗ, а открывание - сигналом доп. канала, но при включении зажигания блокировки не происходило (например, разрывая цепь закрывания от ЦЗ нормально замкнутым реле, подключённым на зажигание).
И совсем "круто" будет применить на капот 5-ти проводной привод с микриком и использовать его контакты для устроения дополнительной блокировки.
Это всё, конечно, не обеспечит такой защиты, как цифровой иммобилайзер под капотом, управляющий замком (например, как в системах Меритек от Дефен-групп, или Артиллект), но значительно повысит угоностойкость.

Ну и что? Зато меньше вероятность закисания и потому отказа.

Капот открыватьса не будет ,для открывания остался родной замок. Будет отключатьса только блокировка.

Ладно с этим разобрались ... Тогда как будет осуществляться ручное открытие в случае выхода сигналки из строя ??? При том же пожаре допустим или ДТП ?

При движении капот не должен быть заблокирован, только при стоянке под охраной.
А на случай отказа замка необходимо предусмотреть аварийный тросик в секретном месте.

Возвращаясь от замков капота к сигнализациям, может ну их эти АПэСки, может есть что-то круче, менее глючное и при этом не дорогое?
И интересно всетаки подробнее о блокировке, например разорвав минус на катушке хорошо, но для того чтобы катушка меньше страдала от соли я её переставил на гайку чашки опоры, а там видно что провод идущий на катуху лишний.
Могу конечно ошибаться и чего- то не понимать.

Это сообщение отредактировал никита - 10.09.2006 - 13:01