замена реле-регулятора, вместо штатного -121.3702

здравствуйте Уважаемые! автомобиль у меня ваз2109i эксплуатируется в основном в городе поездки короткие поэтому(в основном зимой) аккумулятор не успевает заряжатся. штатный РР выдает 13.7-13.8в.поставил себе РР 121.3702 от ваз06 поставил подстроечный резистор теперь могу настраивать напряжение до 14.7в. проблема в том что не горит контрольная лампочка на панели приборов. может кто-нибудь подскажет как с этим РР совместить контрольную лампочку? (генератор на машине 2110)

Слухай сюды
1. превратить родное реле в "пустышку", т.е. просто держатель щёток (наверное, уже сделал?)
2. подсоеденить одну из щёток на "массу"
3. от второй щётки вывести проводок и подключить к контакту 67 выносного РР.
4. от выхода дополнительных диодов генератора вывести проводок и подключить его к выводу 15 РР.
5. Штатный провод возбуждения генератора (с лампочки) подключается на штатный контакт генератора.

Теперь лампочка будет работать абсолютно в штатном режиме

Зы. про "массу", полагаю, напоминать излишне

может я что-то не понял но выход дополнительных диодов и вход штатного провода возбуждения генератора это один и тотже провод. и пи этом подключении у меня на РР приходит 1.7в???

Да правильно по схеме Edinolichnikа так и должно быть. Генератор запускается от тока проходящего через лампочку, а после запуска питает РН через дополнительные диоды.
Есть еще способ повысить напряжение на 05-07v при штатном РН . Для этого нужно в разрыв между РН и дополнительными диодами поставить кремниевый диод на 5А и если его шунтировать тумблером то получится переключатель зима-лето. Подобрать диод с желаемым падением напряжения легко с помощю мультиметра.

а зачем изобретать велосипед? Есть выпускаемый серийно трёхуровневый регулятор напряжения с переключателем на 3 положения : лето, норма,зима. http://www.12v.ru/site.xp/053049124051055051124.html
У нас на сервисе эту штуку ставят уже довольно давно, хотя конечно полезно роль температурной кемпенсации отдать электронике, но пока это реализовано в разных устройствах. Конечно странно, что при таком уровне развития микроэлектроники (те-же самые мобильники) нет серийно выпускаемого РР с оптимальными дя АКБ характеристиками. Но это видимо может значительно снизить потребность в АКБ, ведь в этом случае они будут служить по 5-7 лет вместо нынешних 2-4. Кстати противоречивые требования к РР это одна из проблем между производителями и продавцами АКБ и производителями и обслуживающими генераторы сервисами. Продавцы генераторов и сервисы их обслуживающие, считают что если генератор выдаёт не менее 13.6 вольт под нагрузкой, то всё ОК! А продавцы АКБ отказываются менять батареи по гарантии если напряжение бортовой сети под нагрузкой менее 14 вольт. Вот такие проблемы.

А все таки в погоне за необслуживаемостью мы совсем стали забывать что на машине (зарядка по напряжению) невозможно зарядить АКБ на 100% и для продления срока службы его нужно заряжать на стационаре ( зарядка по току)
хотя-бы 1 раз в 2 месяца летом и раз в месяц зимой, а то так все и ездят с АКБ заряженой максимум на 75% и пока она не скукожится ни кто её заряжать и не подумает, тем более измерять плотность. Вот и получается что за необслуживаемость надо платить!

я всю прошлую зиму проездил с РР которые устанавливали в нашей армии на УАЗы и 66-е. у них 3 положения-13.5 -14 -14.5в. как поставил осенью на 14.5 так за всю зиму всего один раз подзарядил АКБ. но так как все эти РР были выпуска 1989г( а перебрал я их на складе зап. частей одной В/Ч 12шт. все что было в наличии) то почти на всех была мерцалка света. одна релюха проходила 3 недели последняя сдохла в апреле. вот поэтому перед этой зимой я и озадачился регулируемой релюхой. таких РР как по ссылке denkisana в нашем городе я не видел ниразу. попадались волговские с двумя разьемами зима-лето но и этих не нашел. пробовал подключать диоды-ничего не дало наверное не туда подключал.

Диод годится только кремниевый, на нем падение напряжения до 0,7v на германиевом 0,2-0,3v устанавливается диод в разрыв провода идущего от общей точки доп диодов к РН, диод лучше подобрать по падению напряжения. На сколько упадет напряжение на диоде, на столько-же поднимется на выходе. Если этого мало можно последовательно поставить 2 диода. Хорошо подходит диод IN5408 у него падение 0,6-0,7v или КД226 но у него падение значительно меньше. А что вышло с модернизированным РР от 06?

модернизированный РР подключил так - + от акб через дополнительное реле подал на + РР(15) вывод РР (67) подключил к одной щетке вторая щетка на массу; массу РР (31) на корпус генератора. все работает.

Привет всем,
вопрос в тему
а вот в компактных генах где РР и щетки объединены все же РР греется от гены и отсюда все проблемы, или сам РР тоже греется некисло? т.е. я всегда думал что если вынести РР вне генератора, то проблема с кривизной термокоменсации исчезнет, но потом вспомнил что РР тоже греется...
и что все же лучше - родная таблетка + диод или все же РР от шахи?
Гена у меня такой же как и на современных волгах.

Я сегоддня пьяненький с убилея прибымши! Как говорица, что у трезвого на уме , то у пьяного на языке ! так что слухай сюды,: по большому счёту РР должен находиться прямо на плюсовой клемме АКБ, чтобы щупать его температуру , и по ней рулить напругу, если мороз то под 15 вольт, если жара то не более 13,5 вольта, ведь как не смотри РН на гене нагревается махом , чуть нагрузил (он же не знает что на улице творится - то ли жара, то ли мороз лютый) а на клемме температура АКБ известна точно, так что лучше точки для контроля не найти, и не надо усё и так ясно, конечно лучше бы на микроконтроллере эту РН соорудить , и записать ему , что при минус 30 градусей надо давать все 15 вольт с добавкой, а при жаре летней, когда в плавках бегаем, не надо кипятить электролит , а достаточно 13 вольт с половинкой .
Извиняйте за лексику, пардоньте плиз!

Не совсем так: - лампочка на щитке приборов стоит параллельно двум резисторам по 100 Ом, вот через них ток на начальное возбуждение и идёт, а лампочка горит от падения напряжения на этих резисторах. Если произойдёт обрыв резисторов, то зарядки не будет, хоть лампочка и останется целой.
Misha190E - реле-регулятор пытается поддержать напряжение на своём входе равное 14v. Если регулятор выносной, то в результате различных переходных сопротивлений в цепочке (генератор - ключ зажигания, предохранитель, контакты "папа-мама", напряжение на входе такого регулятора может стать например на пару вольт меньше, чем выдаёт в это время генератор. Значит регулятор увеличит ток возбуждения до тех пор, пока на его входе не станет 14v. А генератор в систему будет выдавать уже 16v. Если же регулятор встроенный, то он имеет на входе напряжение непосредствено с генератора при минимуме переходных контактов, поэтому считается, что встроенные должны точнее поддерживать напряжение в бортовой сети.

пока я тут распинался, АВС написал ещё , но не совсем правильно, РН всегда рулит по той точке, откуда задано (наши таблетки по примеру Бошевских оринтируются по напряжению поступающему еа них по питанию,) и никогда не дают перезаряд, так уж получается, что провода до клемм и все клеммы -переходы вносят потери, и 16 вольт может выдать только РН который имеет отдельный вход для напряжения АКБ. но таких конструкций единицы и не стоит на них ориентироваться.

Не совсем так:- на многих иномарках дополнительных резисторов вообще нет, при таком-же РН . Резисторы нужны только для того чтобы при перегорании лампы зарядка работала штатно. А лампа дав предварительный ток на возбуждение, после запуска генератора остается в режиме контроля, между + доп диодов и +15 и пока напряжение между ними равно она не горит. При сгорании доп диода, зависании щетки и т.д , лампа начинает тлеть или загорается, что и указывает на нарушение режима зарядки. А после запуска генератора, на зарядку ни лампа ни резистор не влияют. В доказательство можно проделать такой эксперимент, отключить провод возбуждения (идущий от лампы) от РН и раскрутить двигатель до3х-4х тыс об исправный генератор запустится от остаточной намагниченности и будет работать пока не заглушишь,что можно проверить по вольтметру. На форуме что-то подобное уже было.

denkisan - так я вроде то же самое написал...

ППЯ - Верно, часто так проверяю исправость дополнительных диодов: - при работе движка подаю питание с выходной клеммы генератора (или с аккумулятора) на клемму, куда приходит отдельный тонкий проводок. Если при этом напряжение становится 13.5 - 14v даже при включенных фарах (надо повысить обороты) - значит силовые диоды и обмотки в порядке. Если после убирания перемычки напряжение остаётся в норме - значит и доп. диоды в норме, а неисправна цепь лампочки, предохранителя и т.д. Если же обратно падает - значит неисправны доп. диоды.
Но вот недавно была девятка, где лампочка была исправна, а в блоке предохранителей окислились и сгнили дорожки (на старых это часто) - так вот через лампочку генератор возбудиться не мог. Поставил дополнительное реле рядом с реле стартёра, подающее + на возбуждение при включении зажигания - и всё стало нормально. (блок предохранителей хозяин менять пока не готов). Думаю, что так же можно поступить при неисправности дополнительных диодов.
Делал всё недавно, поэтому и вспомнил номиналы резисторов, а так бы и забыл давно.
П.С. - только теперь при включении зажигания лампочка не горит, т.к. + на неё подаётся с обоих сторон, но клиент доволен - по вольтметру всё видно. генератор не пришлось менять, обошёлся минимумом. Ну и поставил предохранитель до этого реле.